буддийский храм в аршане
Очистила ли стихия души людей
Священнослужители же в стороне от беды не остались. Как они помогают своим сородичам справиться с бедой? Об этом, а также о возможных причинах природного катаклизма, мы беседуем с настоятелем Хойморского дацана «Бодхидхарма» Даши-ламой Шаглахаевым.
Чем меньше у нас будет темных мыслей – зависти, алчности, нагнетания разного рода распрей, недоверия, наветов, а больше – любви, сострадания, уважения друг к другу, тем лучше и светлее будет мир, который нас окружает.
— Действительно, уже многие ученые в последнее время приходят к выводу, что психическая энергия людей вполне может вызвать природные катаклизмы. В частности, во время волнений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, в которых участвовали сотни тысяч людей, произошло крупное землетрясение.
— Раньше мы, буряты, жили в круглых или восьмистенных юртах, где не задерживалась негативная информация. А через верхний круг входило 108 природных энергий, которые очищали ее пространство. Люди были верующими, а если случались какие-то конфликты, то во время Сагаалгана подносили друг другу хадаки и становились друзьями.
А сегодня в Тунке, к сожалению, уже несколько лет идет противостояние между муниципальными руководителями, в которое вовлекается почти все население района, да и республики тоже. Конфликт раздувается до российских масштабов, освещается в некоторых СМИ таким образом, чтобы вызвать у людей одни лишь отрицательные эмоции и расколоть народ на противоборствующие лагеря.
Критика нужна, но она должна быть доброжелательной, побуждающей к позитивным действиям, к просветлению и возвышению человека, а не его унижению. И разного рода «черные пиар-технологии», очернительство, когда заостряют внимание только на недостатках и ошибках того или иного человека, «забывая» о хороших его поступках и делах, противоречат традициям бурятского народа и традициям буддизма.
— А как вы относитесь к мнению, что гнев природы вызвали якобы неправильные шаманские молебны и «Ночь ехора», проведенные в честь Буха-нойона 13 июня у села Далахай?
— Но стихия нанесла большой материальный урон аршанцам. Что вы посоветуете жителям и гостям Аршана, своим землякам-тункинцам, чтобы достойно справиться с бедой и впредь избежать подобных трагедий?
Хойморский дацан
Доржиев • Тёпкин • Итигэлов
Ацагатский • Анинский
Хойморский • Кыренский
Камбы-лама • Шаджин-лама
Хамбо • Ринпоче • Тулку • Лама
Хойморский дацан «Бодхидхарма» (истор. назв. Хандагайтайский; разг. Аршанский) — буддийский храм в пос. Аршан Тункинского района Бурятии, основанный Агваном Доржиевым. Центральный храм бурятской ЦРО «Майдар».
История
В 1917 году, по просьбе монахов и мирян Тунки, желавших перенести на новое место тункинский Кыренский дацан, хамбо-лама Агван Доржиев определил место его строительства у подножья горы Мундарга, Тунскинских гольцов. По завершении строительства жители окрестных сёл возвели для Доржиева, часто навещавшего дацан, личный дом.
В 1927 году дацан был закрыт; в 1930-х годах большинство лам и хувараков было репрессировано. Всё имущество дацана было передано в колхоз им. Сталина и им. ЦК ВКП(б) Толтойского сельсовета; несколько домов священнослужителей были переданы курорту «Аршан». Основное здание дацана отошло колхозу села Галбай.
Личный дом Доржиева был вывезен в село Номто-Хобок под почту. В начале 1990-х по просьбе верующих колхоз «Восточные Саяны» передал этот дом под новое здание дацана, восстанавливаемого в местности «Святая поляна» близ посёлка Аршан. В 1991 году дацан был освящён Данзан-Хайбзун Самаевым, находившимся в должности настоятеля санкт-петербургского дацана Гунзэчойнэй, и получил имя «Бодхидхарма». На территории дацана были возведены две ступы, а бывший дом Доржиева стал главным храмом комплекса.
В 1999 году, с момента основания Самаевым ЦРО «Майдар», Хойморский дацан стал штаб-квартирой организации. Нынешний настоятель дацана, Данзан-Даши Шаглахаев, избранный на должность в 1996 году, является одновременно и главой «Майдара».
Культовая и хозяйственная практика
Ещё до Октябрьской революции, по настоянию Доржиева, в дацане были введены порядки, позднее получившие развитие в обновленческом движении в буддизме в 1920-е годы. Так, всё имущество дацана было признано коллективной собственностью коммуны монахов (насчитывавшей до 200 человек). Монахи вели собственное хозяйство: сами сеяли хлеб, выращивали картофель и т. п. Помимо обязательной буддийской образовательной программы, в дацане специально преподавался русский язык.
Дацан имел отличия и в ритуально-культовой практике; так, общебуддийский Майдари-хурал праздновался не 4-го, а 15-го числа (то есть в полнолуние) лунного месяца; причём в церемонии круговращения «зелёного коня», присутствующей в этом хурале, этот символ был заменён «белым слоном». Дацан отправлял и ежегодный ритуал поклонения «Престолу Чингис-хана» (монг. Чингисийн ширээ ) в одноимённой местности Тункинской долины. Нынешний штат духовенства по возможности поддерживает эти традиции.
В Аршан, к «святой воде». Путевые заметки
Очередной локдаун перевёл студентов на дистанционное обучение и одновременно открыл кассу продаж субсидированных билетов. На мой взгляд, властям вначале надо было бы ввести обязательное использование QR-кодов, и тогда, возможно, не было бы необходимости в ограничениях.
Единственный и весьма сомнительный плюс локдауна при дистанционном обучении – относительная свобода преподавателя, работа «из любой точки планеты». На самом деле это далеко не так: при изучении новых тем специальных дисциплин почти в два раза увеличивается время индивидуальной работы со студентом. Поскольку «дистант» был введён на неделю, а задания на расчётные работы – выданы заранее и есть доступ к программе Moodle, появилась возможность совместить некоторые события.
..Моё путешествие началась с анализа обстановки с природными катаклизмами, ограничениями, статистикой заболеваемости и финансовой составляющей. Оптимальными оказались дальневосточные регионы, но, к сожалению, Камчатка в этот список не попала. В 1992 году комсомольцы горного отдела института «Якутзолотпроект» почти в это время года, выиграв соцсоревнование, побывали на Камчатке, где купались в тёплых гейзерах и «наловили» икру и рыбу разного соления и копчения. Душа рвалась повторить прошлые ощущения, но на кону оказалось Забайкалье. Иркутск и Бурятия были объединены воспоминанием о племяннике, Ванюше Чимитове, и с замечательным местом – Аршаном. Аршан издревле – место силы и здоровья…
Рейс самолета авиакомпании «Якутия» перенесли на три часа позже, полёт «Боинга 737» занял два часа тридцать минут, посадка была удивительно комфортной и мягкой.
Иркутск встретил меня осенью, полной тепла и света. Необычно было шагнуть из зимнего Якутска в почти забытое золото осени… Вечер с одноклассницей Леной Ободоевой, после 42 лет расставания, была наполнен синим чаем и воспоминаниями о детстве. А назавтра, с утра, мы поехали к «священному Байкалу».
Южный берег его очаровал изумительным видом на белоснежные вершины Саянских гор. Окружающий пейзаж, как на полотнах Рериха, был заретуширован голубоватой дымкой. Дыхание фантастически прекрасного, и сурового, и милостивого Байкала и южный ветер наполнили воздух чистотой и свежестью. После загазованной атмосферы города на вечной мерзлоте дышалось легко и радостно.
Наш путь пролегал к сероводородным источникам. Федеральная трасса, по которой мы ехали, была в непривычном для нас идеальном состоянии. Как оказалось, дорогу все лето ремонтировали и лишь недавно сдали в эксплуатацию.
В отличие от Якутии, где значимые места обозначены крестами, в Иркутской области и в Бурятии они отмечены ступами. Буддийские ступы – белого цвета, огороженные жёлтыми, зелёными и голубыми заборчиками, украшены разноцветными лентами. Часто возле ступ мы видели местных жителей, проводивших традиционные обряды поклонения духам местности.
С каждой минутой Саяны становились все ближе и ближе, они были то слева, то справа, то появляясь впереди нашей машины.
Знакомые иркутяне посоветовали приобрести купальник, полотенце и сланцы до границы с Бурятией, так как там начиналась «санаторная» территория. Все необходимые вещи для источника были куплены в самой конечной точке, в посёлке Быстрая.
В Забайкалье поселения, как и в Якутии, исстари располагаются вдоль трассы. В Бурятии на границе Тункинского национального заповедника нас встретил кордон с полицейскими машинами. Стражи порядка проверяли наличие QR-кодов. За въезд на территорию природного парка взимается плата, правда, мы не платили: для пенсионеров предусмотрена такая льгота.
Лес в Тункинском национальном заповеднике в основном хвойный, в нём царит какое-то умиротворение. Встречались табуны лошадей на вольном выпасе, стада тучных коров и овец. Степные кони были разного окраса, почти как якутские, только шерстка их не пушится.
К посёлку Жемчуг с сероводородным источником мы подъехали к вечеру. Источник находился за воротами, выполненными в национальном стиле. Однако до купания надо было найти ночлег. Оказалось, что местные жители живут за счёт турбизнеса: с лета до глубокой зимы сдают кто комнату, кто квартиру, кто дом. Жильё мы нашли быстро, в сотне метров от источника.
Это был окладистый брусовый дом со ставнями, с жарко натопленной печью. Во дворе у хозяйки таких домов было три-четыре. Двор удивил своими размерами, оказывается, раньше скотоводы сажали зелень для заготовок в неурожай. Сложно сказать, что будет с этим бизнесом с введением налогов на капитальные постройки…
За красочными воротами оказалось, в отличие от Камчатки, что горячий сероводородный источник «заведён» в бассейн под открытым небом. В горах температура ниже, поэтому деревянные дощатые настилы покрывал лёд, но пройти к бассейну было можно.
Купание в природном источнике в окружении Саянских гор – неописуемое удовольствие. После дороги тело находится в невесомости, над головой сияют яркие звезды, воздух чист и прозрачен. Время купания в источнике ограничено медицинскими показаниями, но мы, для продления удовольствия, выходили на мороз, а потов снова окунались в тёплую воду. Утром следующего дня мы вновь пошли к источнику. За ночь подморозило, народу было гораздо меньше, чем вечером, а вдоль дороги к бассейну появились торговцы. Люди, одетые, как на зимовку, и очень похожие на монголов, торговали китайскими и монгольскими сувенирами, кремами и всякой всячиной. Оказалось, что торговцы действительно из Монголии, въезд свободный – были бы документы в порядке.
К обеду собрались в дорогу к Аршану, зашли в кафе «Позная», где у нас проверили наличие QR-кодов. Позы были очень сытные, настоящие бурятские, с рубленым мясом, с соком внутри.
Аршан переводится как «святая вода», дорога заняла не более двух часов. Санаторий «Саяны», работающий с советских времён, выглядел обычно, но все остальное удивило. До «святой воды» мы поднимались пешком, показалось довольно долго…
По периметру источника растут деревья, от корней до середины перевязанные разноцветными лентами, ступеньки из известняка, вид удивительно красивый. Снова пришло чувство умиротворения и покоя. Там, где люди набирают «аршан», стоит скульптура – и кажется, что воду тебе бережно наливает настоящий, живой, мальчик.
Люди в этом месте обычно никуда не спешат. На камнях сидели девочки, что-то рассматривая. Невдалеке школьники присели у какой-то маленькой лужицы с прозрачной водой. На мой вопрос они ответили: «Это источник для глаз. Надо дождаться, когда появится пузырек, и промыть глаза».
Зрение меня подводит, но, присев на корточки и увидев почти призрачный белый шарик, я тоже промыла глаза. Кстати, до ночи глаза меня не беспокоили, и я даже не закапывала их «Тимололом». Хотелось задержаться, но вдруг резко подул ветер и пошёл снег. Люди стали собираться домой: в горах с природой не спорят.
По дороге мы увидели необычную статую Будды – синего цвета. Синий Будда, пояснили нам, олицетворяет медицину. Многие люди, разных национальностей, подходили к статуе с дарами. Как все остальные, я забросила двухрублевую монету к подножию статуи – и вдруг у моих ног упала пятирублёвка. Не знаю, что это значило, но, загадав желание о скорейшем окончании пандемии, я вернула монету Будде.
Мы уехали, но в душе осталась какая-то недосказанность. Ночью мне снился сон о горах и удивительном синем Будде. На следующий день я, улетая домой, купила в киоске аэропорта местный самоцвет – лазурит. Приехав в Якутск, я узнала второе название этого самоцвета – «камень Будды». Действительно цвет этого камня удивительно напоминает синего Будду.
Екатерина АПРОСИМОВА,
доцент кафедры горного дела СВФУ им.М.К.Аммосова.
Интересное
Целебная сила Аршана
Бальнеологический и горно-климатический курорт у подножий Восточных Саян
Хандагайтайский дацан
Хандагайтайский дацан «Бодхидхарма» (разг. Аршанский, Верхний) — буддийский храм в поселке Аршан Тункинского района Бурятии, основанный Агваном Доржиевым. Центральный храм бурятской ЦРО «Майдар».
Хойморский (Аршанский) дацан «Бодхидхарма» построен в 1991 году, и является продолжателем истории и традиций Хойморского (Хандагатайского) дацана.
Лама Доржиев в сопровождении местных лам и буддистов в течение трёх дней осматривал шесть предложенных мест. В результате он остановил свой выбор на местности Хандагайта в Хойморах (долина реки Барун-Хандагай, левый приток реки Тунка). Здесь весной 1917 года началось строительство дацана, и осенью этого же года первые ламы нового дацана начали проведение хуралов.
Еще при выборе места для дацана лама Агван Доржиев пытался прививать обновлённые принципы жизни и служения в новом дацане. Предполагалось, что ламы дацана передадут в общую собственность всё своё имущество, а проживание и хозяйственная деятельность в дацане будет строиться на принципах коммуны. Все монахи дацана должны были отказаться от мирских одежд, и одеваться исключительно в монашеское одеяние. Особое внимание уделялось строгому соблюдению монашеского дисциплинарного устава «Винаи».
В знак благодарности ламе Агвану Доржиеву был подарен дом, где он впоследствии останавливался, находясь в Бурятии.
В 1917 году в дацане было 103 ламы, через три года – уже 213. А ещё через два года, к 1925 году их осталось 107, ещё через пару лет – 100. К 1934 году в дацане осталось всего 6 лам, и через два года, в 1936 году в Хойморский (Хандагатайский) дацан был закрыт.
В 1991 году сохранившийся дом цанид-хамбо ламы Агвана Доржиева был передан местной буддийской общине, и на его основе основан Хойморский (Аршанский) дацан «Бодхидхарма». Новый дацан, как и его предшественник, расположен в Тункинской долине на большой поляне (местность «Святая поляна»), вблизи курорта Аршан. Дацан действующий, в нём проводятся религиозные буддийские службы.
В 1996 г. настоятелем дацана был избран Данзан-Даши Шаглахаев, он возглавляет ЦРО «Майдар».
Как добраться
Аршан находится в 28 километрах от автодороги А164 «Култук—Монды—Орлик».
Ближайшая железнодорожная станция — Слюдянка (Иркутская область).
Расстояние от Аршана до Улан-Удэ — около 450 км, до Иркутска — 220 км, до Слюдянки — 137 км.
Поездка на Аршан, Жемчуг, дацан Бодхидхарма, обсерватория Бадары
Продолжая рассказ об окрестностях Аршана, нельзя обойти вниманием речку Кынгарга. Она берет начало на высоте 2000 м южных склонов Тункинских Гольцов.
Вытекает Кынгарга из гор и течет по узкому ущелью. В районе курорта течение реки становится более спокойным.
Вверху по течению речки расположен монгольский рынок.
Здесь можно купить пледы, пряжу, носки из верблюжьей шерсти, кожаные кошельки, ремни и прочее. Продают местные травы: сагаан-дали, курильский чай, чабрец и прочее.
Пользуется спросом зеленый чай грубого помола, прессованный в «кирпичи», его так и называют «кирпичный чай». Очень много товара из Китая, который часто пытаются выдать за монгольский.
За монгольским рынком находится питьевой бювет.
Вода Аршана применяется для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени и желчных путей, болезней обмена веществ. Такое чувство, что она «для лечения от всего»! Вода очень вкусная, особенно та, которую наливает бурятский бронзовый мальчик.
После наводнения мальчика выловили где-то внизу по течению и поставили на место, теперь он снова прилежно выполняет свою работу. Минеральная вода после сели не пострадала, более того — нашедшие себе выход на поверхность грунтовые воды перестали разбавлять собой минералку, и вода стала более качественной и более полезной для организма.
Рядом находится глазной источник. Вода в источнике отличается высоким содержанием железа, но наибольшую пользу приносят вода с пузырьками воздуха, выходящими со дна источника. Поймать пузырек непросто, поэтому около источника всегда очередь.
Около источников стволы сосновой рощи по бурятскому обычаю сплошь обвязаны хадаками — жертвенными лентами материи. Привязывая хадак в священном месте, человек выражает дань уважения духу местности и обращается к нему с просьбой или загадывает желание. Считается, что когда ветер колышет хадак, то тот, кто повесил ленту, посылает свои молитвы небесам.
Еще дальше совсем недавно появилась юрта, где каждый желающий может сфотографироваться на память в национальных костюмах.
Ниже моста река Кынгарга очень живописна.
Жемчуг – курорт Вышка
Минеральные ванны возле поселка Жемчуг (курорт Вышка) находятся в 5 километрах от села Жемчуг на берегу реки Иркут (50 км от Аршана). От федеральной трассы А-164 до Жемчуга проложена отличная свежеасфальтированная дорога. Недалеко от поворота с федеральной трассы рядом с дорогой часто можно увидеть верблюдов для фотосессий.
Мы, бывая в Аршане, посещаем Жемчуг каждый день. Так как мы приезжаем в Аршан на 3-4 дня, вместе с днями приезда-отъезда получается нормальный лечебный курс. Очень приятно после долгих походов постоять под горячим душем или принять расслабляющую ванну, выпить душистого травяного чая…
Жемчуг меняется с каждым годом. Лет 12 назад на этом месте были почти дикие источники и души с минеральной водой. Прямо на берегу отдыхаюшие и местное население устраивали себе грязевые ванны, а потом смывали грязь в Иркуте. Считается, что вода помогает при болезнях суставов и невралгиях.
Нам больше всего нравится скважина, из которой с силой выливается вода температурой до 44 градусов. Здесь в результате бурения скважины в 1954 году была вскрыта термальная вода, а скважина получила название Жемчугской.
Вода поступает с глубины более 700 метров, выброс составляет до тысячи кубических метров воды в сутки. Вода скважины метановая, с небольшим содержанием сероводорода и радона.
Сейчас скважина имеет вполне цивилизованный вид, но и стоимость ее посещения непомерно возросла и стала не столь привлекательной, как раньше. Но, тем не менее, желающих принять горячий душ очень много. Люди приезжают сюда специально для лечения, мы даже встречали итальянца, который приезжает в Жемчуг несколько лет подряд.
В последние годы местность быстро застраивается. Здесь открыто несколько пансионатов, работает ванный корпус, бассейн, есть магазины, кафе-закусочные, домик для массажа, тир. В кафе можно съесть огромные удивительно вкусные чебуреки и свежеприготовленные позы.
Дацан Бодхидхарма
Дацанов в Аршане два, но мы всегда посещаем старый дацан Бодхидхарма.
Добраться до него можно перейдя мост через Кынгаргу и двигаясь все время прямо, ни куда не сворачивая. Слева от дороги будет поляна обоо — пирамидок, сложенных из камней. С древних времен буряты верят, что в любой местности есть свои хозяева и духи, которые обеспечивают спокойную жизнь, и культ обоо — это почитание духов природы как хозяев местности.
Но, как говорится, пример заразителен, и многие отдыхающие, проходя мимо этой поляны, складывают свои пирамидки просто так, даже не задумываясь об их духовном предназначении.
Метров через 800 грунтовая дорога упирается в дацан. Дацан был основан хамбо-ламой Агваном Доржиевым. В 1917 г. по просьбе монахов и мирян Тунки Агван Доржиев определил место его строительства у подножья горы Мундарга. По завершении строительства жители окрестных сёл возвели для Доржиева личный дом.
В 1927 г. дацан был закрыт и только в начале 1990-х годов по просьбе верующих дом Доржиева был передан под новое здание дацана. В 1991 г. дацан был освящён и получил имя «Бодхидхарма». На территории дацана возведены две ступы, а бывший дом Доржиева стал главным храмом комплекса. Дацан действующий, в нём проводятся религиозные буддийские службы.
Это хурдэ — молитвенный барабан. На нем по кругу написаны мантры, кручение барабана равносильно чтению мантры. Цилиндр нужно медленно вращать по ходу солнца, думая о своем благом пожелании.
Чуть поодаль — белоснежные ступы. Ступа (по-бурятски субурган) — сооружение в виде 5 ступеней, показывающее представление буддистов о строении мироздания. Ступа содержит энергию просветления Будды, поэтому ваши мысли и пожелания рядом с ней усиливаются многократно. Ступу нужно медленно обходить по ходу солнца, сосредоточившись на своих мыслях.
На территории дацана растут огромные кедры, они такие мощные и пушистые, что невольно в голову приходит мысль, не буддистская ли вера этому способствует? Мне всегда хочется обнять их и стоять долго-долго…
Радиоастрономическая обсерватория “Бадары”
Если вам позволит время, обязательно посетите солнечную обсерваторию. От курорта Аршан по аршанскому тракту необходимо проехать 20 км до села Тунка, затем повернуть направо и, миновав село, проехать еще 25 км по проселочной дороге.
Сначала гравийная дорога вполне хорошего качества идет по равнине, что позволяет любоваться Тункинскими гольцами.
Потом — по стройному сосновому лесу.
Если ехать по дороге, никуда не сворачивая, то вскоре она упрется в обсерваторию «Солнечная» с радиотелескопом «Бадары».
Зрелище просто космическое! Радиотелескоп представляет собой крестообразное устройство из двух линий параболических антенн по 128 в каждом луче. Антенны имеют диаметр 2,5 м. На территории никого не видно, но мы постоянно ощущали чье-то незримое присутствие.
Все 256 «тарелок» радиотелескопа медленно поворачиваются вслед за солнцем и издают при этом электрический глухой стук, напоминающий жужжание.
Таких обсерваторий всего три, остальные две в Карачаево-Черкесии и Ленинградской области.
Вход посторонним на территорию не запрещен, более того, мне показалось, что к гостям здесь уже привыкли. После нас сюда же приехали участники мотопробега из Монголии.
Если километра за полтора до «Солнечной» повернуть направо, дорога приведет к радиоастрономической обсерватории. Основным элементом ее является радиотелескоп с диаметром главного зеркала 32 м.
На этом поездки по Аршану не закончились, читайте продолжение в следующих статьях. К примеру, вот здесь можно узнать как подняться на пик Любви или вот путешествие на водопады Кынгарги