Как настроить дмрв вольво 740
Заменил ДМРВ, машина поехала!
Потихоньку работаю. На следующей неделе в планах заняться панелью и электрикой(нашёл пару проблем)
Причину неисправности нашёл, как и думалось, и вы подтвердили. Виной тому был ДМРВ, я думаю дай ка я его сниму, съезжу в магазин куплю такойже, снимаю, смотрю, а там. Стоп а где нить думаю я. Походу у когото руки чесались и он возомнил себя гинекологом мастером по ремонту ДМРВ. Видимо по этой прицине и поставили машину на прикол.
Так выглядит новый ДМРВ, купил его за 2330р10коп(скидка была 10% по дисконтной карте, крестьянам дороже). Самый дешёвый китай для 740ой стоит чуть больше 5000 и ждать неделю, думайте что хотите по поводу волга ДМРВ, но машина работает хорошо, газует как положено, кстати поставил назад родную заслонку(предварительно помыв) закрутил регулятор холостого хода, обороты на слух стали как положено, но потенциомер переставил с донорской заслонки 89 года, родная не работала, подозреваю, что прошлые владельцы из за потенциомера и раздербанили ДМРВ и насос в баке.
Прокатился на машине по гаражу, блин так прикольно, ни разу не ездил на rwd volvo за рулём(два раза пассажиром и три раза на тросу за рулём), дури у неё столько, что показалось мне что я с сидения вылечу(не пристегнулся), мне понравилось, кровь из носа надо воздушный фильтр заказывать и корпус мыть.
Датчик массового расхода воздуха ДМРВ ИВКШ.407282.000-01 ГАЗ Волга 3110/3102 двигатель 4062 Микас 5.1/Микас 7.1(241.3763 000-01) (нитевой) «Импульс» Арзамас (6 контактов)
Замена дмрв 016 на 021 и регулировка смеси.
Не думал что столкнусь с такой фигней потому что при покупке тачки посмотрел на дмрв, он без регулировок, значит инжектор полноценный с лямбдой, но читая карманный справочник по вольво начал расшифровывать комплектуху и у меня получалось что мотор у меня не b230fb(с лябдой) а b230g(кастрированый инжектор без лябды).
(главное что, не KE-Jetronic XDD)
и мне стало интересно что за бричка досталась мне (узнаю что за тачка уже после покупки лол).
думаю дай гляну мозги.
ну ок, значит дмрв должен быть 021
шляпа какая то… ну последнее это наличие лямбда зонта.
лямбды нет.
расследование завершено, лямды нет, мозги от g мотора. значит просто стоит не тот дмрв.
далее на дмрв выставлено было сопротивление между контактами инфу брал из комента
тачка начала лучше ехать, заводиться, держать холостые, в общем начала работать правильно.
далее нашел единственный в городе сервис в котором есть газоанализатор и человек который не ссыт крутить винт на дмрв старой вольво)
но взял он за это полторашку, монополист блин(
далее все изи, трубку в глушитель, газоанализатор в розетку, прогреваемся, он нюхает, и выдает со
вот вам и мультметр, херня это все регулировки по сопротивлению между контактами, так чисто до газоанализатора доехать…
крутим вертим винт
вот таблица со значениями из карманного
на 2.5 т оборотах двигателя со у меня было 2.3
я считаю это вполне допустимой, и успешной регулировкой.
никогда не подумал бы что столько всего может измениться.
1 Это расход.
С 016 дмрв с зимними прогревами на автозапуске и смешаном режиме езды с частыми навалами боком расход был примерно 15-17 литров.
С 021 после регулировок в том же режиме 9-11.
(расход считался исходя из заправляем полный бак проезжаем 400-450 километров загорается лампа и опять едем на заправку и заправляемся 70 литров.
сейчас же пробег у меня был 720 километров на 69 литров.
2 Тачка поехала.
мне вполне хватало того что до регулировки на второй я нормально ставлюсь боком с клача в принципе на любом покрытии, но бесило что тачка очень не охотно едет после сотни.
теперь на третьей под газом по снежной дорожке ставится уходит боком на ура, и со второй больше ненужно клачить, главное теперь столба не словить)
и нормально набирает 100-180, не то чтобы прям пушка гонка, с ауди там даже рядом она не ехала, но хватает, вот что 130 сил у меня в hyndai i30 что в вольво разницу я не замечаю)
всем мир) ездийте на правильной смеси)
PS.угораю от того насколько маленький моторчик и сколько свободного места) мож узет?;)
Volvo 940 1993, двигатель бензиновый 2.3 л., 130 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 31
Я как понял что 021 идет на B230F с лямдой. У меня вроде B230F, и лямда есть, правда масметр от волги стоит, вот я ищу какой от вольвы подходит. Подскажите пожалуйста.
Так на неё же всё дёшево и всё есть XD
Спасибо! Ценное наблюдение. Мне надо подумать.
А то я купил 940-ю 1991г с B230FB, лямбда, 016-й расходомер, а она не тянет такт как надо (но конечно лучше чем ВАЗ-2105 1.2л или ГАЗ-3110 карб 2.445л), бедная смесь, подтраивет и не рвет с места. Форсунки новые поставил Бош бразильский (да и старые промыли и проверили — не к новые, но норм, распыл 2-х чуть хуже на каких-то оборотах, но спец сказал — это ни на что не влияем, бывает гораздо хуже), лямбду, насос ВД, проверил насос в баке, Фильтр качественный — все мимо.
При этом есть 740-я 1989г с B230F, но колхоженная — вместо расходомера нити — расходомер механический «лопата» от форда 2.0л, а мозги впрыска в ногах пассажира — Баш от опеля 2л. И при этом на шестеренке с пружиной в лопате можно легко накрутить смесь в любую сторону(предварительно процарапав гд была изначально) + болтик на лопате на ХХ Со. Так по расходу — если чуть бедная смесь, то расход на 0.5литра по трасс меньше, но тупая. если еще беднее — расход увеличивается, но такая же тупая. А вот если чуть обогатить — колеса проскалзывают уже на асфальте и динамика в примерно в 1.2 раза лучше, и отзыв на газ в раз 5 лучше, расход всего на 0.5 литра больше. До мозгов зажигания не долез, интересно они от вольво или нет. Но проводка вся вроде родная.
Теперь осталось немного — поставить головку 16-Клапанную, выставить СО на 1,2-1,5 и вообще радость будет от того, КАК этот «моторчик» может ехать без наддува! И кушать, кстати, будет еще меньше. И еще, вакуумник нового образца.
О как) в ваши слова мне как то сильно верится учитывая какой опыт в этих крокодилах у вас)
Если что буду обращаться за помощью, но на зиму пока вполне достаточно…
Ну да, как снег сойдет, сразу почувствуется недостаток мощности и резвости на наборе оборотов. Особенно бесит «затухание» мотора после 4200 оборотов…
Очень было непривычно до этого все машины начинали ехать с 3500) а тут как дизель, все ништяки на низах))
Да, дизельная тяга, это точно… =)
Очень было непривычно до этого все машины начинали ехать с 3500) а тут как дизель, все ништяки на низах))
Согласен! это так. Есть 2.4 дизель 82лс 740, ездил на 2.4 122лс турбо 940-й. Также как на Вольво бенз и на ВАЗ-2105 1.2л бенз — чуть богатая смесь и повышенное Со на холостых — творит чудеса, провалы исчезают, динамика заметно лучше, и при этом расход или тот же или на всего 0.5л больше!
Ну да, как снег сойдет, сразу почувствуется недостаток мощности и резвости на наборе оборотов. Особенно бесит «затухание» мотора после 4200 оборотов…
У меня такое на 92-95-м бензе на B230FB.
Но залил неск раз 100-й с ЛукОйла — и машину не узнать, именно после 4200-4500 тяга появлятся и аж в сидния нмного вдавливает, и так до отсечки. 98-й примерно также.
Теперь осталось немного — поставить головку 16-Клапанную, выставить СО на 1,2-1,5 и вообще радость будет от того, КАК этот «моторчик» может ехать без наддува! И кушать, кстати, будет еще меньше. И еще, вакуумник нового образца.
Да, примерно так. Хотел купить какую-то турбо 2.3 760-ю, поводил, погазовал, так она ничем не отличается по динамике от 2.3 740, только турбина слышно как «шипит».
У меня походу также, тоже стоит Ж с 16 ДМРВ. Но при этом расход адекватный, а вот то что не едет на 130 лошадей факт. Надо будет озаботиться по весне)
Ну стоит глянуть что за мозг и есть ли лямбда
Проверка ДМРВ.
Приветствую. Сегодня снял ДМРВ и проверил его согласно мануалу на сопротивление.
Проверьте сопротивление между выводами 2 и 3 датчика при неработающем двигателе. Сопротивле- ние должно лежать в пределах 2,5-4 Ом. Датчик мас- сы воздуха является нерегулируемым устройством. А так же интересует что за жиклер или что это вообще возле фишки. Может кто знает.
Volvo 940 1995, двигатель бензиновый 2.3 л., 135 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 26
У меня ДМРВ вот накрылся.так вот начал его звонить на работающем двигателе путем прокалывания обмотки проводов на фишке, звонил наугад т.к не знал на каких контактах мерить нужно, когда мерил между крайним левым и средним-двигатель начал работать ровно-как при исправном ДМРВ.поставил между этими проводами перемычку так и езжу уже несколько дней.вот и думаю в чем прикол и чем это чревато…может ли еще что-нить сгореть от этой самодельщины?)))) подскажите кто что сможет.)))
сгорело что нибудь?)
Внесу свои две копейки: чистка дает скорее эффект уверенности водителя, чем реальный плюс. по крайней мере я не видел массметра загаженного так, что на нити были видны отложения. сам помыл на обеих карбклинером, точнее massariflow cleaner’ом. думаю реальной разницы, кроме названия в них нет. но я не стал рисковать, ибо видел каменты о том, что карбклинер МОЖЕТ попортить нить. Баллончика хватило на все 3 машины и еще осталось. В основном самое грязное-сетки и сами стенки. нить-то действительно прожигом неплохо чистится.
Насчет крутилки- на атмосферке вообще на слух замечательно настраивал. крутишь и слышно как начинает либо проседать либо давать обороты. ищем золотую середину.
www.drive2.ru/l/3615602/
на турбовой просто выставил по омметру. вполне нормально.
Есть спец.жижа для ДМРВ, от ликви молли. После высыхания не оставляет никакого налета. Я чистил, проблем никаких не было. Винтом выставил сопротивление в 500 ом, это половина регулировочного диапазона. СО правда не проверял, не стал заморачиваться. Кстати, такие ДМРВ, с регулировкой, ставились на безлямбдовые моторы.
А у меня ее помоему и нет лямды
Я чистил очистителем карбюратора, ничего не случилось, крути винт до нормальной работы двигателя, потом на регулировку СО
Всмысле на регулировку со потом?
Добейся ровной работы и на регулировку. Видел же палатки где написано регулировка СО? Вот там по прибору откорректируют.
нить в ДМРВ очищается «выжиганием». то есть раскаляясь она сжигает всю срань, которая на неё прилетает. даже можно протестить по показаниям мультиметра, выжигает она или нет.
чистить лучше не надо. есть вроде какая-то болтушка для нити ДМРВ, но скорее всего это обычный карбклинер под видом какой-то чудо жЫжи. я мебе как-то пшикнул пару раз — машина потом чихала минут 10. (пшикал на снятом ДМРВ). видимо машине не нравится такие вмешательства.
не чисти его ничем — больше проблем создашь
+1. Хотел помыть дохлый — вдруг заработает. Оборвал нить :). Новый (б/у) мыть не стал — пусть работает.
#22. Ошибка по ДМРВ. Замер напряжения. Замена датчика.
Добрый день, одноклубники.
Началось это пару недель назад. Еду, тут откуда не возьмись джеки чан. Ну, думаю, 你好 Nǐ hǎo!
Сразу подключился, считал ошибки. Выдало следующее:
Ну так я с этим и катался. Ведь ничего я не заметил в машине. Проехал так полторы тысячи км на выходных — всё хорошо. Вчера в обед решили с другом прокатиться до магазина, но ошибки эти вызвали ошибку по дросселю. А дроссель в свою очередь сказал, что так мы не поедем — машину стало дёргать. Стирай ошибки и едь.
Ну, думаю, можно конечно и кататься, ну да хер с ним. Надо истреблять проблему. Гуглил, читал. Пришёл к выводу, что надо проверять ДМРВ, у многих подобные ошибки были перед смертью ДМРВ.
Разумеется сразу стал прикидывать стоимость нового, стоимость аналогов и прочего. Конечно, наткнулся на ВАЗ. Курил форумы, драйв, но так и не разобрался в том, кто прав, а кто нет. В целом максимально прикинул и понял, что горазд купить за 7200 деревянных оригинал БОШ — 0280218088, чем ВАЗовский БОШ ( в простонародии 116-ый) — 0280218116 за 4300 деревянных. Разница не так велика, чтобы дважды переплачивать.
В общем к делу. Первое, что решил проверить — напряжение и показатели расхода воздуха по сканеру.
Напряжение (замеряем между массой и управляющим проводом) показало результат 1.03.
Далее украденные цифры из интернета.
Полностью исправное устройство (новое): 0,996 – 1,01 Вольт;
Датчик в хорошем состоянии, но уже поработал: 1,01 – 1,02 Вольт;
Датчик давно работает, но еще исправен: 1,02 – 1,03 Вольт;
Скоро потребуется замена ДМРВ: 1-03 – 1,04 Вольт;
Расходомер близок к выходу из строя, но продолжает справляться с задачами: 1,04 – 1,05 Вольт;
Датчик необходимо менять: 1,05 Вольт и выше.
Результат приемлемый, но на грани смерти. Всё равно придётся менять скоро.
Кстати, пока думал о ДМРВ, прикинул свои последние значения расхода топлива. Расход действительно подрос на трассе. Летом прошлым ловил и 9.5л\100км, сейчас же 12л\100км, но я не принял это во внимание, подумал, что двигаюсь пободрее, чем раньше + зима, дороги тяжелые и тд и тп. доходя до обуви даже))
Так же вычитал где-то, что расход на ХХ должен варьироваться от 2.8-3.3 грамма в секунду. У меня колебался от 4.33 до 4.85 грамм в секунду. (возможно идеальные значения не совсем правильные, прошу поправить меня, если не так)
Но это внесло тоже в мои рассуждения каплю разума. И я решился. Решился заменить датчик.
И заменил.
Поставил 31342362, правда с разборки. Но, чтоб не купить кота в мешке, ставил прям у них, договорились, если значения напряжения меня не устроят, и будут выскакивать ошибки, то покупать не буду. Но датчик меня удивил. Состояние близкое к заводу.
Вот значение напряжения на нём:
Ошибки пропали и не появлялись. Прокатился соточку км. Всё в порядке. За расходом не следил. Но должен упасть по логике вещей.
Кто менял и на что менял? поделитесь, друзья, очень любопытно.
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) (MAF)
Где-то полгода меня мучал появляющийся периодически джеки чан. До боли знакомые многим вольвоводам ошибки «ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED» и «REDUCE ENGINE PERFOMANCE». Все эти полгода тупо сбрасывал ошибки через блютусный OBD2-сканер, так как ошибки появлялись раз в месяц. Но в последнее время ошибка «ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED» стала появляться через 3-4 запуска двигателя. Причем проявлялась всегда только при тесте систем перед запуском, и никогда в движении.
Апогеем стал глохнувший на трассе двигатель. Ну то есть как заглохший. Едешь себе в плавный подъем на круизе (всегда было только на трассах на затяжных подъемах), ВНЕЗАПНО двигатель резко дергается, тяга пропадает, на педаль газа не отвечает, машина начинает терять скорость до полной остановки, выпадает джеки чан и радостная новость «REDUCE ENGINE PERFOMANCE». При остановке машина начинала троить (четверить?), на педаль газа не отвечала. Помогал только перезапуск двигателя. Так как я часто езжу по межгороду, эту опасную тенденцию надо было устранять. Проездил я так еще где-то пару месяцев, присматриваясь и выясняя закономерности. За это время выявил интересную вещь. Так как бороться с этим на трассе можно было только перезапуском двигателя, приходилось оттормаживаться на более менее удобном участке обочины, перезагружаться, заново разгоняться и ехать дальше. Очень надоедал такой алгоритм, поэтому в какой-то момент я попробовал заглушить двигатель на ходу, переведя ключ в положение 1. И вот тут самое забавное. Если после этого ключ перевести в положение 2 (зажигание), то двигатель сам запустится, без помощи стартера. Коробка все это время должна оставаться в положении D. Таким образом я «сбрасывал» ошибку в «мозгах» без остановки машины. Естественно все манипуляции проделывал только если был свободный прямик, без помех.
Ну а теперь собственно к самим ошибкам. «ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED» и «REDUCE ENGINE PERFOMANCE» это всего лишь по сути уведомления, не говорящие ничего конкретного. Все ошибки все равно надо считывать сканером. Хотя бы простейшим ELM327.
Большинство моих ошибок указывало что с датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ) творится какая-то чертовщина и почему-то в цепи на нем низкое сопротивление. Во время замены ламп ксенона, я заодно проинспектировал этот датчик. Внешний вид был хороший, никакой грязи на измерительных элементах. Мультиметра к сожалению под рукой не было. Новый датчик как обычно стоит несусветных денег, поэтому отложил на время эту ошибку, и решил покопать в сторону ошибки «утечка воздуха между ДМРВ и дроссельной заслонкой». Несколько раз натыкался на сообщения людей, о лопнувших патрубках системы впуска, ведущих к интеркулеру. Выяснил, где у нас в городе могут накачать дым во впуск, чтобы увидеть утечку, если она есть. По итогам мероприятия, оказалось что утечек нет и все патрубки целые. Это заставило вернуться к ДМРВ.
Порыскав в инете, было обнаружено интереснейшие обсуждение ДМРВ на вольво. Вкратце, для тех кому лень смотреть ссылку, бошевский датчик, которые ставили в вольво, сейчас ставят в некоторые чепыроприоры. Именно сам измерительный элемент, а не трубу. А разница в цене у них внезапно расходится в 4 раза. На сегодняшний день 116-й бошевский ДМРВ стоит у нас 2600 руб. Покупается, корпус выбрасывается, датчик вставляется на место старого болт-он.
Создал в сообществе Бугульмы на д2 пост, с просьбой дать на час-два датчик, протестировать машину, но чот никто до сих пор не откликнулся, хотя у нас тазоводов пруд пруди. Добрые люди у нас. Но хотя бы дали ссылку на хорошего диагноста. Был приятно удивлен, что в нашем Мухосранске есть люди, которые мало того что знают как выглядит вольво, но даже дружат с VIDA и имеют сканер.
Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия датчик был мертворожденным поделием дядюшки Ляо из дружественного нам Китая. Диагност долго смеялся, и был в недоумении как машина вообще куда-то ехала. В наличии у него был 116-й бошевский ДМРВ, так что поменяли прямо у него. Все джеки чаны убежали и больше не вылазили. Успех!
Заодно были протестированы остальные блоки электроники. По итогам был вынесен вердикт:
1) Общее состояние лучше среднего
2) Стоит проинспектировать бензобак на наличие грязи, так как подключенный к топливной магистрали манометр слегка вибрировал в районе «четверки», хотя в идеале должен стоять не шелохнувшись
3) С моими пробегами аккумулятор не успевает заряжаться, поэтому рекомендуется купить зарядное устройство и хотя бы раз в пару недель заряжать аккум по людски. А то ему всего около года, а напряжение под нагрузкой на нем уже критически низкое
4) Зачистка и обработка жижой всех «масс» под капотом и в багажнике. Так же в первую очередь стоит зачистить все контакты на водительской двери, так как в мозгах есть ошибка, указывающая на проблемы в цепи замка двери. И действительно, пару раз замечал, что водительская дверь не с первого раза блокируется.
5) Умер катализатор. Прошивка, перед физическим удалением, у них стоит 8к. Подскажите, это норм цена?
6) Масло советуют заливать все же фордовское, для турбированных моторов, так как шанс нарваться на подделку стремится к нулю. Про кастрюль и мобил советуют забыть.
7) Так же советуют промыть интеркулер. К пробегу 170к в нем много говна?
В общем все не так уж плохо на сегодняшний день.
Ну а раз RaViiL выложил свои фотки ледяного дождя, то и я немного закину)
Бонусом пойдет видео о нашей поездке на уральскую горнолыжку «Завьялиха», которое я слепил вчера. Критика категорически приветствуется, так как опыта у меня нет.
Всем правильного расхода воздуха, посоны!