Как настроить музыку пассат б7
Установка Volkswagen Sound — начало
Сразу оговорюсь — с завода мой Пассат …звучал. В сравнении с Тигуаном для украинского рынка — звучал очень солидно и качественно. Основная разница — в Пассате с завода стоят отличные динамики D&M (made in Ukraine, кстати), а в Тигуане — китайские Sonavox, господя прости.
И продолжал бы я наслаждаться звуком, если б не подвернулся мне прекрасный комплект VW Sound от Passat CC.
Ставить я его планировал, конечно, в Тигуан. Но после прибытия выяснилось, что динамики подходят только в Пассат, а доставать и заливать в усилитель параметрию от Тиги — можно готовый усилок от Тигуана взять в ту же цену.
Потому снова все ништячки перепали Пассату.
Теперь немного теории, зачем нам все это нужно.
Принцип действия штатного звука:
Из головного устройства (ГУ) выходят 4 канала звука, прошедшие через усилитель ГУ. Дальше, по принципу «1канал= 1 дверь» звук разведен по машине. В каждой двери стоят 2 динамика — ВЧ (твитер) и НЧ ( большой). НЧ включен напрямую, ВЧ — через простенький кроссовер (обычно это конденсатор) через него же. Это VW красиво называет в прайсе «аудиоподготовка на 8 динамиков».
В моём случае в Пассат использована схема 3:1.
Т.е. по динамикам все изменения таковы:
— ВЧ (передний твитер) — без изменений, 4Ома.
Elsheep-Team
ФВ Пассат (B7). Установка новой аудиосистемы начального уровня.
By admin on 05 Июнь 2015
После обсуждения по почте некоторых вариантов инсталла, пришли к такой концепции:
Есть у Аудисона вот такой девайс: Audison Bit Prima 5.9
Можете сами посчитать стоимость «связки» : усилитель + процессор, на которых обычно и строилось 90% проектов. И сравнить с ценником на эту коробку. Коробка дешевле.
Ну да мы отвлеклись.
Вернемся к нашей истории
мы рассматривали вариант стелса в правое крыло, но у нас в системе нет мощного моноблока для сабвуфера. Нечем раскачать мощный динамик, который мог бы «пробить» спинку и полку седана. А седан не самый маленький.
но у Пассата есть подлокотник
есть намек на трехкомпонентную систему, идущую с завода. Гриль для СЧ динамика присутствует
настройки магнитолы в момент обращения к автозвуковому доктору в нашем лице. Баса человеку не хватает, как можно заметить
а вот и места под мид и СЧ динамик, который может быть в одной из комплектаций
откручиваем все болты, откидываем в сторону карту двери и видим ее внутренности. Богатая виброизоляция
В задней двери еще добавлен кусок синтетического войлока. Для МАКСИМАЛЬНОГО комфорта задних пассажиров, видимо 🙂
затем дверь собирается в первоначальное состояние и кладется второй слой виброизоляции
затем работаем по обшивкам
загоняем машину на подъемник (благо у нас есть свой собственный сервис) и занимаемся виброизоляцией арок
такая опция серьезно снижает шумы от дороги
НЧ динамик на переходном кольце в задней двери
делаем подиум, промазываем его стекольным герметиком
и закрепляем на двери на болтах. Только так.
силовые кабеля на новый процессор\усилитель ведутся от аккумулятора. Место входа в салон герметизируем стекольным герметиком
колба предохранителя разместилась сбоку от блока воздушного фильтра
проводку на мидбасы и ВЧ динамики проводим без разрыва прямо в двери. Для этого рассверливаются штатные разъемы
снимаем центральную консоль для того, чтобы полноценно проложить все кабель-трассы
вся проводка в гофре, змейке и зафиксирована
в один из подстаканников выведен кабель AUX
в бардачке установлен небольшой подиум для размещения пульта управления усилителем\процессором
процесс изготовления подиума для плеера
флокируем его, т.к. кроме флока ничего нормально и красиво не ляжет на такую сложную деталь
начинаем процесс изготовления сабвуфера
поэтому мы решаем сделать интересный плоский съемный корпус
вот такой корпус получается. Левая часть такая хитрая потому что с ее помощью саб зацепляется за силовую раму авто
а пока ребята делают корпус, я запускаю систему и делаю первоначальные настройки
настраиваем базовые частоты среза, задержки и прочее
собираем багажник и вставляем в него готовый корпус сабвуфера
вот так получилось. Вставлется он слева направо. Задвигается за раму багажника и сверху крепится двумя винтами с барашками. Места практически не съел.
клиент попросил сделать ему на сабе вышивку. мы сделали
хвостик для настроек Примы
головка саба. Взгляд изнутри
плеер, который подключен к процессору как внешний источник через AUX
общий вид центральной части машины
снимаем первоначальную АЧХ. Ничего особо не настраиваем. Пусть разогреется, а потом поэкспериментируем с помощью Bittune
RCD-510 настройки объемного звучания и активация меню «Место в баке» ВАСЕЙ Диагностом 15.6.2
ВАСЕЙ Диагностом 15.6.2 активировал следующие функции на Passat’ике:
НАСТРОЙКА ОБЪЕМНОГО ЗВУЧАНИЯ АКУСТИКИ SKODA SUPERB НА RCD-510 — Более качественная настройка предустановленного эквалайзера от Skoda Superb (высокие и низкие частоты более выраженные, отсутствуют искажения звука на высокой громкости, эффект «сабвуфера» на композициях, насыщенных «басами»).
На RNS-510 не работает: точнее настройки ставятся, но до первой постановки на сигнализацию, после которой они слетают (вычитал в интернете).
Вкратце о подключении: 56 блок → кодирование → длинное кодирование → 5 Байт → 0-7 бит → выбираем 04 диапазон воспроизводимых частот: Skoda Superb (3Т)
А вот здесь более подробно и с картинками (кстати разные версии программ могут различаться переводом, но суть одна):
В главном окне программы Вася Диагност выбираем «Выбор»
Блок «56 — Магнитола»
Жмем «Кодирование — 07»
Жмем «Длинное кодирование»
В появившемся окне стрелками на клавиатуре «вверх» и «вниз» доходим до 5-го байта и видим, что стояло изначально в бите 0-7 «00 диапазон воспроизводимых частот: линейный»
Выбираем в бите 0-7 «04 диапазон воспроизводимых частот: Skoda SuperB (3T)»
Нажимаем Escape и жмём Выполнить
Вывод: динамики действительно по другому стали играть. Мне нравится.
ПОКАЗАНИЯ ОСТАТКА МЕСТА В БАКЕ НА ДИСПЛЕЕ
Остаток места в баке – приблизительное значение литров, которые можно залить в бак. Шаг шкалы – 5 литров. При полностью заправленном баке отображается «—». Показания очень приблизительные и могут варьироваться +/- 10 литров от реального состояния. Погрешность можно исправить с помощью корректировки показаний уровня топлива.
Вкратце о подключении: 17 блок → адаптация → канал «Volume to be replenished» → выставить значение «Yes» → выполнить
А вот здесь более подробно и с картинками (кстати разные версии программ могут различаться переводом, но суть одна):
В главном окне программы Вася Диагност выбираем «Выбор», далее «17 — Комбинация приборов»
Выбираем «Адаптация — 10»
В Канале выбираем «Volume to be replenished» и видим что было изначально
В Новом значении выбираем «Yes» (в другом переводе — Display) и жмем «Выполнить»
Вывод: прям очень важной функцией не назовешь, т.к. имеется погрешность, но тем не менее пусть будет. В любой момент можно снять «галочку» с «место в баке» в меню борткомпьютера.
Акустическая подготовка дверей, замена штатных динамиков
Итак, продолжим!
После багажника приступил, на мой взгляд, к самому трудоемкому — виброизоляция передних дверей с заменой штатной акустики.
Двери разбирал впервые, поэтому делал это по записям Will-trend тут — очень хорошее подробное пошаговое описание, спасибо за работу!
Проводку в дверь заводил по описанию Leeroyko тут.
Карты дверей снимал по описанию PROFESSORRR тут
Спасибо за отчеты, помогли!
После снятия обшивки были деинсталлированы штатные динамики с подиумами.
На их место пришли СЧ Alphard DB-M80 (8″) и ВЧ рупора Alphard T-34.
Alphard Deaf Bonce DB-M80
Производитель: Alphard
Модель: Deaf Bonce
Импеданс: 4 Ом
Размер: 8″
Мощность RMS: 120 Вт
Диапазон частот: 100 — 10 000 Гц
Чувствительность: 97 дБ
Материал магнита: Феррит
Монтажная глубина: 87,5 мм
Монтажный диаметр: 182,5 мм
Звуковая катушка: 1,5″
Резонансная частота: 97 Гц
Цена:
7500р.
Alphard T-34
Производитель: Alphard
Модель: Alphard
Импеданс: 4 Ом
Диапазон частот 2 кГц — 18 кГц
Материал магнита Неодим
Мощность RMS 30 Вт
Размер звуковой катушки 25,4 мм
Чувствительность 105 дБ
Материал мембраны Метал
Цена:
Пришлось изрядно помучаться чтобы 8″ СЧ прижились на двери без внешних изменений обшивки, но все таки я это сделал =) Правда, на водительской двери поперек горла встала кнопка открывания багажника, пришлось перенести ее в верхню часть кармана.
Над СЧ ними расположились ВЧ рупора T-34.
Немого о подиумах. По контуру штатного пластикового подиума была вырезана основа из фанеры 12мм, которая болтами прикручена к металлу внутренней панели двери.
Рупор встал сверху без доп проставок. Под СЧ вырезаны 2 кольца из той же 12мм фанеры, и прикручены к основе саморезами.
И уже после, прикручен динамик к кольцам на саморезы. Вот такая конструкция получилась.
Внешняя панель двери («шуба») была проклеена STP Bimast Bomb Premium 4.2мм — по 1 листу на дверь.
Внутреняя панель закатана STP Вибропласт Gold.
Карта двери — STP Битопласт 10мм.
Двери стали закрываться с приятным глухим звуком, мне нравится! Шумов стало заметно меньше.
Т.к. по левому порогу у меня проложена силовая проводка, то акустическая с дверей пошла по правому порогу до багажника. Усилителем на фронт стал Alphard Machete M134, который получает сигнал от процессора Audison Bit Ten расположенного под передним пассажирским сиденьем.
Межблочные провода были спаяны из микрофонного провода.
Сделал так называемые направленые межблоки — со стороны источника (в моем случае это процессор) экран припаян на массу, с другой стороны экран отрезан. И также проложены по правому борту до багажника.
Сказать что стало громко, это ничего не сказать. Возможно это только первые ощущения, но пока мне хватает громкости, учитывая что на усилителе гейн примерно на 10-11 часов, на ГУ больше 60% громкость еще не выкручивал вообще.
Вот такие дела, товарищи!
Живите громко!
Продолжение следует…)
9. Установка Volkswagen Sound System
Всем привет! Сегодня речь пойдет о такой штуке, как Sound System — штатной аудиосистеме, которая могла быть установлена как доп при покупке машины.
На сколько я знаю, существует несколько видов звука в пассатах:
1. Сток. Обычная музыка, без усилителя.
2. VW Sound. Именно то, что поставил себе я.
3. Dynaudio — вершина звука для пассата.
Отличия VW Sound от Dynaudio (на сколько я нагуглил) заключаются в усилителях (10 каналов у Dynaudio, 8 каналов у VW Sound и, соответственно, мощность — порядка 600вт (точно не помню) у Dynaudio и 430вт у VW Sound). Естественно есть отличия в звуке — Dynaudio играет лучше, но, как говорят, не значительно. А что значительно, так это цена — хорошие б/у комплекты Dynaudio стоят порядка 40-50 тысяч рублей, а вот VW Sound в 3 раза дешевле.
Практически сразу после покупки пассата мне захотелось попробовать поставить в него штатную музыку, и тут я на драйве наткнулся на объявление о продаже VW Sound как раз таки с B7 пассата. Значит проводки должно хватить, и ничего наращивать не нужно. Прогуглил, что это за зверь такой, списался с продавцом и приобрел данный комплект.
Как забрал, начал искать отчеты по установке — все таки это не лампочку в салоне поменять — проводки достаточно много. Хотя, по сути, установить все это вообще не сложно — главное знать, что, куда и откуда, а также иметь хоть какой-то инструмент типо съемников, распиновывателей, шуруповерта, клепочника и так далее. Я провозился около 3х дней, но по сути делов было часов на 10-12, не больше. В прочем, такой работой я занимался впервые, делал все не торопясь, да еще и камеру ставил, по этому мне простительно))
И так, у нас есть разобранная машина (я даже ковер снял, что бы нормально и аккуратно уложить все провода), комплект VW Sound (усилитель, проводка, динамики) и несколько не особо подробных (на мой личный взгляд) отчетов по установке данной приблуды в машину, в которых я практически ничего не понял. Ну что-ж, не беда, пилим свой отчет:) Кстати, хочу выразить благодарность irina367 и alexfruit за консультации в личке. Толковые ребята, так что заходите и подписывайтесь:) У alexfruit я, кстати, позаимствовал (бро, надеюсть ты не против) схему подключения, вот она:
При установке допускал достаточно много ошибок, по этому распишу последовательность действий, которая, как по мне, будет самой правильной при установке VW Sound:
1. Снимаем дверные карты, высверливаем ПЕРЕДНИЕ динамики, ЗАДНИЕ динамики не трогаем — они абсолютно такие же.
2. Снимаем АКБ, передние сиденья, магнитолу, климат, центральный тоннель, задний диван, вытаскиваем ковер. P.S. ковер, тоннель и задний диван можно не снимать, я сделал это для удобства — машина стояла в теплом боксе с достаточным количеством свободного места и при необходимости могла остаться там на ночь.
3. Кладем (ложим) наш усилитель с проводкой приблизительно под сидуху водителя, растаскиваем провода по дверям. Кос проводов у нас много: 4 косы на двери, 1 коса в магнитолу, один провод (масса) на порог или стойку, один провод под капот в блок предохранителей. Первым делом берем питание для усилителя: массу находим на водительском пороге или на стойке, плюсовой провод тянем под капот. За педалями, чуть выше находится резиновая заглушка с «сосками». Один сосок срезаем, тянем в него провод. Снимаем блок предов — по центру там один торкс, далее он свободно снимается. Снимаем колодку, которая находится под лицевой частью блока. Вставляем провод сюда
и не забываем обтянуть его родной резинкой, которая была в отверстии. Моя резинка благополучно выпала из рук и ускакала в неизвестном направлении, в следствии чего так и не была найдена, по этому я насадил на провод ранее срезанный сосок — по размерам подошел идеально. Собираем все это дело и ставим предохранитель на 30А в гнездо под номером 19.
Далее нормально прокладываем провода (коричневая фишка — в мафон, 4-пиновые провода — задние двери, 6-пиновые провода — передние двери. Я проложил под ногами водителя, далее под торпедой, потом под ногами пассажира и в правый порог. Под ногами — под штатную шумоизоляцию, с проводкой ничего плохого не будет. К тому же проводка в изоленте и армирована. И не забываем подключить кан-шину от усилителя в магнитофон!
4. Разбираемся с задними дверями. Так как динамики (и пищалки, и сч) у нас от стока не отличаются, ничего не высверливаем. Нам просто необходимо вытащить два провода из уже имеющейся фишки в стойке и запиновать туда два других провода, которые идут от усилителя. Пины и провода, которые оказались голыми — изолируем и прячем. На этом по задним дверям все.
5. Передние двери. Разбираем фишку и видим, что у нас всего 4 свободных места, а пинов 6 — достаем два «лишних» пина, получаем 6 свободных мест — как раз под нашу проводку. Почему пинов 6? Потому что у нас добавился один динамик — теперь спереди у нас полный набор — вч, сч и нч. Вставляем пины в колодку, с другой стороны соответственно соединяем их по цветам. Оставшиеся провода изолируем, родную косу проводки на двери надежно закрепляем, чтоб не болталась. С передними дверями закончили. Фотку сделать забыл, но там все и так понятно — 6 мест под большие пины, 2 из которых заняты. Их и освобождаем.
6. Возвращаем акб на место, берем комп, берем васю. Тут важно: у меня стоит магнитола DM, по этому все кодировки актуальны для нее. Как подружить систему с RCD510, RNS510, RCD330 и тем более уж китайскими головами я не знаю.
Первым делом: блок 17, Gateway. В списке оборудования ставим галку на пункте 47 — аудиосистема.
Далее: блок 5f, это магнитола DM. 4 байт — ставим AA000000 2 канала/4 пассивных динамика. Байт 11 — ставим 03, внешняя акустическая система.
Далее идем в адаптации и меняем 3 канала:
Канал ENG122229-ENG117764-Car_Function_List_BAP_Gen2-Amplifier_0x2D — нужное нам значение вкл
Канал ENG122229-ENG117765-Car_Function_List_BAP_Gen2-Amplifier_0x2D_msg_bus — — нужное нам значение Шина данных информационно-командной системы Infotainment
Канал MAS00950-Параметры аудио — нужное нам значение 0. Вообще, еще ставят значение 3 — это, вроде как, параметрия от Суперба. Но я не пробовал, пока остановился на нуле.
Затем: заходим в 47 блок — это усилитель. Находим тест динамиков, и, собственно, тестируем. Если все работает — то я вас поздравляю, на этом инсталл закончен и машину можно собирать:)
Заключение
Ошибки, с которыми я столкнулся:
1. За зря высверлил задние динамики — они оказались абсолютно такими же.
2. За зря полностью разобрал задние двери.
3. За зря сразу же после высверливания динамиков заклеповал новые — на установленных динамиках невозможно протянуть проводку а потом и собрать гофру с колодкой.
4. Перепутал место для предохранителя (поставил в 18) и долго думал, почему нет питания.
5. Спалил пред магнитолы и долго думал, почему она не включается.
6. Первый раз криво кинул проводку и решил снять ковер, что бы сделать все красиво и аккуратно.
7. Перепробовал кучу заклепок — подходящие имеют размеры 4.8х12. А вообще можно динамики закрепить на закладные и самозеры.
8. Очень много времени я потратил на разборку и сборку дверных фишек и гофр. Некоторые из них пали, по этому пришлось покупать новые косы на разборке и извлекать из них гофры — так дешевле, чем просто искать гофры!
9. Часа два потратил на поиски причины, почему после подключения и кодирования нет звука. Оказалось, что фишку от усилителя протянуть то я протянул к магнитоле, а вот вытащить сток из квадлока и заменить его на новую фишку я забыл. Будьте внимательнее:)
10. Забыл подключить кан-шину от уся к мафону. Ну, бывает.
Если исключить все эти моменты, установку можно произвести за день, а то и за пол дня.
Кстати, заодно зашумил передние арки — это единственное, что было не зашумлено в машине. Стало тише:) Почему заодно? Потому что ковырял машину я в боксе у своего знакомого, который занимается шумоизоляцией. Так что если кому-то нужно зашумить, отполировать, затонировать, покрыть керамикой машину качественно и за РЕАЛЬНО небольшие деньги — пишите, номерок дам)
P.S. по уму нужно устанавливать усилитель на кронштейн, но у меня к сожалению его нет. Поставлю, как найду.
Впечатления: на голову выше стока. Звук гораздо чище и громче, басса больше в разы. Теперь DM спокойно вывозит полную громкость и даже не захлебывается. Но заметил фигню — передние пищалки стали трещать. Если кто знает, в чем проблема — дайте знать или продайте пищалки от Dynaudio:D. Ес че пищалки в комплект не входят и по этому я оставил сток.
На этом все. Впереди еще много всего интересного, так что не переключайтесь!