Как настроить пищалки на усилителе

Как правильно настроить автомобильный усилитель. (GAIN, HPF, LPF и другие)

Искал достаточно простое и в тоже время точное описание процедуры настройки автомобильного усилителя и наткнулся на бортовой журнал Sutener71.

У себя в БЖ пишу для последующего использования мной же в своей машине (пришел к тому, что не могу слушать бубуканье штатной акустики и меняю на более высокий уровень + усилитель, головное устройство давно заменил). Акустика приобретена. С выбором усилителя почти закончено — есть три кандидата. О них — в отдельной ветке.

Инструкцию тупо скопировал, предварительно исправив орфографические ошибки ;). Если при настройке будут отклонения от ниже написанного, позже статью откорректирую.

Как настроить усилитель?
1. Выбор уровня чувствительности усилителя
Грубо говоря громкость (хотя это и не совсем так). Выкручивая регулятор от большего числа к меньшему мы её повышаем.

2. Фильтры
ФНЧ — отфильтровывает Низкие частоты
ФВЧ — отфильтровывает Высокие частоты

Скажем, установив регулятор ФНЧ на 50 гц, на динамик будут поступать частоты до 50 Гц.

Внимание: на разных усилителях возможны варианты — или это будет селектор с выбором типа фильтров и одним регулятором, или же отдельные регуляторы для ФВЧ и ФНЧ.
в некторых усилителях возможно включение обоих фильтров, таким образом включив ФНЧ и ФВЧ мы можем получит полосовой фильтр. Например установив ФНЧ на 200 Гц а ФВЧ на 50 Гц, акустика будет воспроизводить сигнал в диапазоне от 50 до 200 Герц соответсвенно

У некоторых старых моделей усилителей встречаются фиксированные фильтры. Выбор фильтрации производиться селектором.

3. Сабсоник.
По большей части необходим для сабвуферов (в фазоинверторном оформлении) Но его можно так же использовать и как ФВЧ.

Так же существуют сабсоники с фиксированной частотой фильтрации

4.Басс Буст
Позволяет повысить громкость на определённой частоте

Внимание: частота басс буста как правило фиксированная.Но на некоторых усилителях присутствует дополнительный регулятор позволяющий выбрать необходииую частоту.

Так же существуют басс бусты с фиксированным усилением

5.Регулятор фазы
Служит для согласования работы сабвуфера с фронтом.И в целом для его более точной настройки.
Также существуют фиксированные регуляторы фазы

6.Крутизна фильтров
Селектор позволяет выбрать крутизну спада фильтров.

Внимание не рассматривайте нижепреведённый текст как руководство пользователя. Здесь я постарался лишь в кратце и более доступным языком
объяснить «что для чего».При настройке усилителя включайте голову и будьте благоразумны! Я не отвечаю за возможный причинённый вам ущерб.
Если вы не уверены что сможете это сделать самостоятельно — обратитесь к специалистам

Если у вас компонентная или коаксиальная акустика [два динамика спереди и два сзади] 5.25″, 6.5″, 6х9″ и других популярных размеров то настройка заключается в следующем:
Как правило, такая акустика не способна воспроизводить сверхнизкие частоты (для этого существует Сабвуфер, поэтому выберите ФВЧ на той паре каналов где она подключена. Установите регулятор ФВЧ на 60-80 Гц. Далее выкрутите «Gain» на минимум. И выставите на головном устройстве почти максимальную громкость. Далее выкручивайте Gain до появления искажений. Будьте аккуратны. Более тонкая настройка заключается в том чтобы найти компромисс между «громкостью» и «басовитостью» динамиков, при этом главным является отсутствие искажений в звучании. С помощью гейна и ФВЧ настройте тот звук, который вам больше нравится, попеременно регулируя усиление и частоту фильтрации.

Для сабвуферов и аналогичных им басовых динамиков всё аналогично, за исключнием того, что здесь мы используем ФНЧ, т.е. цель — не дать сабвуферу воспроизводить более высокие частоты. Обычно при настройке выбирают 50-80 Гц. Если у вас ФИ корпус, то желательно воспользоваться сабсоником. Если есть регулятор фазы — не пожалейте времени, покрутите его, послушайте. Возможно, в каком либо положении сабвуфер станет играть громче и быстрее.

Смысл конечной настройки должен быть таков что: каждый динамик должен играть свой диапазон частот.
Если к примеру у вас сабвуфер и фронт, то, как правило, частоту ФВЧ для динамиков и частоту ФНЧ для сабвуфера устанавливают одинаковой. Т.е. скажем сабвуфер играет до 80 Гц, а фронт уже от тех же 80 Гц.
Это как правило, но не всегда так. Помните что звук вы выстраиваете для себя. Настраивайте так, как вам больше понравится.

Level — уровень — устанавливаешь входную чувствительность усилка. Устанавливаешь 3/4 громкость на ГУ и потихонькуу прибавляешь Level до появления искажений и крутишь немного назат пока искажения не пропадут и так и оставляешь.

BassBoost — подьем басов — если хочется «погуще бас» но я бы не трогал.

HPF — фильтр ВЧ — устанавливает нижнюю границу диапазона ВЧ. низкие частоты «срезает» — для «пищалок»

X-over — режим работы кроссовера — если усилитель питает сабвуфер- поставьте LowPass. если широкополосные динамики то full. если вч твиттеры «пищалки» то HighPass

LPF — фильтр НЧ — устанавливает верхнюю границу диапазона НЧ. высокие частоты срезает — для сабвуфера

Subsonic — фильтр инфранизких частот, то есть частот ниже 20 Гц. — мы их все равно не услышим и это создает паразитную нагрузку на динамики. Этот фильтр ее устраняет. установи на 20Гц для саба или 50гц для широкополосных динамиков

другие переключатели не свойственны классическому усилителю — установи на LOW

Источник

Секреты подключения и настройки автоусилителей

Правильная настройка усилителя — залог его качественной работы. Без специальных знаний выполнить её не просто. Если у вас небольшой опыт в настройке музыкальной системы в машине или вы вообще впервые взялись за это, то вам пригодятся данные советы.

Вы решили улучшить звучание системы в машине и купили усилитель. Теперь надо разобраться, как его правильно подключить к магнитоле и акустике, а затем настроить, чтобы добиться лучшего качества звучания. Ряд действий надо выполнить перед первым включением усилителя и затем правильно его отрегулировать.

Настройка перед первым включением

Прежде чем включить усилитель, важно произвести его предварительную настройку. Это можно сделать ещё на не установленном усилителе, зная состав компонентов аудиосистемы:

1) регулятор Gain или Level должен быть на минимуме;

2) фильтр LP для сабвуферного канала должен быть включен предварительно на 80 Гц, а фильтр Subsonic можно выставить на 20-30 Гц, если используется сабвуфер в фазоинверторном корпусе;

3) фильтр HP предварительно выставляем в положение Full для дверных динамиков или в задней полке, а если усилитель будет подключен к маленьким динамикам 8-10 см в торпедо, тогда включаем HPF на 120 Гц;

4) при использовании усилителя в поканальном режиме фильтр HP для твитеров и LP для мидбасов должны быть включены предварительно на 4 кГц;

5) переключатель Hi\Low Level должен соответствовать виду подключения. Если на усилитель будет приходить сигнал с акустических проводов, тогда нужно установить регулятор в положение Hi Level. Если сигнал взят с линейных выходов магнитолы, тогда регулятор выставляем, соответственно, в положение Low Level;

6) басбусты и эквалайзеры должны быть выключены на этапе предварительной регулировки;

7) на усилителях, оснащённых селектором входов, можно обойтись без Y-разветвителей. Например, переключив селектор входов в положение 2CH (копировать сигнал с двух RCA входов на все остальные каналы), можно подключить 5-канальный усилитель к магнитоле, имеющей всего одну пару линейных выходов. Но при использовании всех линейных RCA входов надо не забыть выключить селектор, иначе пропадёт возможность регулировки звука с магнитолы.

Как правило, все регуляторы усилителей «утоплены» в корпус, чтобы избежать случайных изменений настроек, а в некоторых моделях регулировочная панель скрыта съёмной крышкой.

Включаем усилитель и, в первую очередь, смотрим на индикатор подключения — красный он или зелёный. Если вы все правильно подключили и никакой усик из проводки не замкнул, тогда индикатор будет светиться зеленым цветом, а если что-то не так — красным. Начинать настройку можно только в первом случае. Если индикатор красный — найдите неточность в подключении и устраните ее.

Сперва настраиваем входную чувствительность (регулятор Gain или Level). Для этого на магнитоле с выключенными эквалайзерами и тонкомпенсацией (LOUD) добавляем уровень громкости до появления клипированного сигнала (шума, «хрипа» и т. п.). А затем возвращаем немного «назад» регулятор громкости, чтобы слышимые искажения исчезли. Оставляя звук на данном уровне громкости, переходим к регулятору усилителя Gain или Level и так же находим на слух крайнее громкое неискажённое звучание фронтальной акустики. Повторяем ту же процедуру с уровнями остальных каналов и подгоняем их под заданный в начале уровень громкости фронтальной акустики.

В поканальном режиме настраиваем неискажённый звук в первую очередь для пищалок, так как они тяжелее переносят клиппирование усилителя.

Использовать или нет HPF для дверных динамиков 165 мм или овалов в задней полке, определяем на слух. По теории, в аудиосистемах с сабвуфером нужно разгружать динамики от низкого баса, чтобы они чище воспроизводили средние частоты и чтобы ограничить ход диффузора. На практике в некоторых системах низкие частоты кажутся неестественными с HPF. Возможно, при отключении фильтра басы станут более плотными, убедительными и т. п.

Применение басбуста среди профессиональных настройщиков звука считается не рациональным как для динамиков, так и для сабвуфера. Басбуст увеличивает, как правило, частоту 40 Гц. Динамики с гораздо меньшим ходом диффузора в сравнении с сабвуферным ходом не способны громко и чисто воспроизвести эти частоты, а сабвуфер, играющий только одну ноту, мягко говоря, подойдёт не для всех стилей музыки. Фильтр сабсоник применяется для сабвуферов с фазоинвертоным оформлением. Если в закрытом объёме чрезмерный ход диффузора тормозит сжатый воздух, то в корпусах с трубой тормозить ход диффузора будет только сабсоник. Обычно этот фильтр выставляют на частоте немного (на несколько Гц) ниже настройки фазоинвертора используемого сабвуфера.

Как видим, процесс подключения и начальной настройки усилителя не такой простой, как с обычным усилителем в стереосистеме. Тем не менее, если следовать приведенным советам и инструкции к устройству, то у вас все получиться.

Источник

Баян?! …Пусть…Как я настраивал усилитель.Самоиздат. Издание первое.

Всем добра и позитива, удачи на дорогах.

И так настройка усилителя. Тема не нова и даже изрядно избита на просторах интернета и ютуба.
Но, читая статьи и пересматривая ролики, подгорает … просто задолбала простота с которой подходят вещатели и учителя настройки. Причем, делают это и именитые фирмы, студии звука, и интернет магазины по продаже авто акустики. Засирают, упс …пардоньте, забивают голову архиважной и научной терминологией. Ты слушаешь эту «чушь» минут 10, а они тебе потом – ну коли ты новичок, то забей, ты все равно ни-хрена не поймешь, поэтому поезжай к настройщику, а лучше к нам, а ну если хочешь сам, то крутилки ставь так (например, но это не точно) – «LPF – на 9, 11 часов (ну, кто больше)…», «Gain на 12, на 2 часа…». И так далее.

Опа! Да как так! На одном усилителе, например, шкала 20…200Гц, на другом она 50…500Гц.

Какие «2 часа»?
В мною приведенных диапазонах шкал «2 часа» будет соответствовать в первом случае где-то 120 Гц, во втором – 250-260 Гц. Ну как? Ребята я вам таки скажу это совершенного разный звук…

Некоторые говорят — настраивайте на слух… Ага, это у кого есть слух. А если у меня его нет?
Ну, например, в обзоре у земляков из Ростова, фирму не буду назвать. Настройка Сабвуфера – ставим вокал, LPF в максимум, крутим его потихоньку к минимуму, пока не пропадет голос, а Gain от 0(нуля) крутим пока «пердеть» не начнет… А еще говорят, опа-опа, при настройке трогайте колпак, если горячий, то вы погорячились убавляйте. Класс! Супер технология по настройке. Но в их случае это работает, сказывается богатый опыт и победы в общероссийских конкурсах по Автозвуку. (но себе то они настраивают не так как говорят, правда и системы у них через процессорное управление, а это, как говорится, другой космос.).

Все это для простого новичка не работает. В том числе и для меня. Я может быть не совсем новичок, скорее «чайник плюс». Но при использовании подобных «технологий» потом бегаешь как дурак, то там подкрутишь, то там убавишь — разные треки, разное качество записи звука (mp3, wave, flac и др)…Вроде все настроил, день поездил, нет чет надо менять.

Поэтому для себя я использовал УНИВЕРСАЛЬНЫЙ метод настройки, взяв «лучшее и правильное» (с моей точки зрения) из разных источников. Ничего нового, просто проверенное старое. Почему универсальный, потому что, скрутив все крутилки в ноль, используя его, можно повторить и восстановить настройку и все встанет, как и было. Один раз настроил и забыл (как у меня на Тиге настройка в декабре, а на Поло в начале мая).

Я не собираюсь никого учить, тем более, что не сам придумал, а просто использовал чужой опыт, поэтому те, кто шибко умный и все знает – пролистываем, кто любопытный – читаем, кому нужно – записываем.

Речь пойдет о настройке 4-х канального усилителя (как и любого другого), ибо это классическая схема «улучшения музыки». То есть схема Фронт+Саб (ну после начальных видов улучшения таких как смена штатных динов, шумка, установка только активного Саба и т.п.).
Фронт (1 и 2 каналы), естественно установлены Миды и Твиттеры через кроссы 2-го порядка (идут в комплекте). Сабвуфер (мост через 3 и 4 каналы).
Для настройки нужны (мне) треки Синус 50Гц 0 дб и Синус 315Гц 0 дб. Мультиметр. Осциллограф.
Ну с мультиметром вроде проблем то нет, а осциллограф пойди найди. Найдете хорошо, нет, ну да и ладно(обойдёмся и без него). Я при первой настройке брал его у знакомых, потом купил у китайцев че-то около 1,5-2 рублей.
Начиная настройку считаем, что акустика и усилитель подключены (провода) как положено.
И так…

НАСТРОЙКА
ФРОНТ:
1.Проверяем магнитолу, чтобы все настройки были убраны в ноль, и на эквалайзере. Все крутилки усилителя тоже выкручиваем в ноль. На усилителе к клеммам подключаем миды Фронта. Саб отключен, и твиттера отключены из кроссов (если есть тыл, то его тоже отключаем). Имеющийся переключатель у Front ставим в положение Full.
2. Запускаем трек Синус 315Гц 0 дб. Начинаем поднимать громкость магнитолы до момента наступления искажения (такие искажения услышит любое ухо), и на пару делений назад. Это отправная точка по громкости для настройки. У меня на Тиге ШГУ Composition Media играет 100% громкости без искажений (на моих динах, после замены штатных). Поэтому я величину громкости для себя определил в 90% (для небольшого запаса).
3. Выставляем громкость на магнитоле (выявленную в п.2; у меня 90 единиц из 100), далее запускаем трек Синус 315Гц 0 дб. И на усилителе по Front (1 и 2 каналы) крутим Gain (он же Level, он же Уровень и т.д) от нуля до момента наступления искажения (такие искажения услышит любое ухо), и на пару делений назад. Стоп.
Gain Фронта настроен.
4. Подключаем Твиттеры к кроссам. Но отключаем полностью Фронт от клемм. (Тыл, напомню, отключен). Смотрим по другим настройкам к каналам 1 и 2 усилителя. Так как твиттеры и Миды стоят через кроссоверы, то имеющийся переключатель должен быть в положение Full (т.е. без фильтра, кроссы сами отрежут как надо).
Примечание:
У кого нет или не ставил кроссоверы, тогда Full нужно отключить (перевести в режим HPF), а частоту среза частот снизу крутилкой HPF ставим (мое мнение) от 100 до 200. Вашу шкалу делите на интервалы и ставите примерно. Например, шкала от 200 до 1200. То половинка шкалы это 500 ((1200-200)\2), четверть тогда 250. Нужно 200 — ставится чуть меньше четверти, 100 –осьмушка.

САБВУФЕР:
5. Настройка LPF и Subsonic (у кого есть). LPF – срезает частоту сверху, Сабсоник снизу.
Фронт отключен. Сабвуфер подключен. Параллельно подключаем мультиметр (Vперемен ). Переключатель у Rear (3 и 4 каналы) в положение «LPF».
5.1 Subsonic (у кого есть делаем, у кого нет — пропускаем).
Subsonic в ноль, LPF– максимум. Gain – на середину.
На расчетной (п.2) громкости подключаем трек Синус с нужной вам частотой. Для ФИ (мое мнение) чуть ниже резонансной частоты короба,

а для закрытого ящика (у него не настраивается резонансная частота) берём резонансную частоту динамика. В моем случае, я взял 33 Гц (у меня дин Pioneer TS-W106M, частота 32,7Гц).
Далее, крутим Gain, от середины к максимуму или к нулю, до момента, когда на мультиметре не увидим 10 Вольт. Стоп. Крутим теперь Subsonic от нуля до момента пока на мультиметре напряжение не упадет до 5 вольт. Стоп. Subsonic (частота среза с низу) настроен.

5.2 LPF (настройка)
Gain крутим до 11-12 часов (чтоб чего сразу не спалить). На расчетной (п.2) громкости подключаем трек Синус с нужной вам частотой (от вашего предпочтения в музыке – если негры, то ниже; если панч, то выше). Обычно берут 60-80, у меня — 80 Гц. Крутим Gain пока не получим 10 вольт. Стоп. Крутим теперь LPF от макс. до момента пока на мультиметре напряжение не упадет до 5 вольт. Стоп. LPF настроен.
Почему до 5 вольт, а чтобы срезать на 6dB. Хотите 3 dB, тогда не 5, а 7,1 в.
Вообще можно брать любое напряжение, просто от 10 удобнее считать. Как вы поняли коэффициенты 0,5 (6dB) или 0,71(3dB).

5.3 Gain (настройка)
На мостовые клеммы 3 и 4 канала усилителя цепляем клеммы мультиметра или осциллографа. Сабвуфер (динамик) отключаем.

Б. Если у Вас есть и осциллограф (пункт А не делаем). Никаких расчетов тогда делать не нужно. Громкость магнитолы ставим в расчетную, крутим Gain до момента образования искажений – полок на волнах синусоиды. См.ниже. Чуть назад, чтобы вершинки были не искаженные. Зачем? А чтобы звук был чистым…

Плюсы – настройка выполнена, усилитель/сабвуфер в клиппинг не выходият. Ничего и никогда не сгорит.
Многие настраивают на треке Синус 40Гц 0 дб, но он больше подходит для фазоинвертерного исполнения (ФИ) корпуса сабвуфера, а для закрытого ящика(ЗЯ) как у меня – 50 Гц (не мое мнение, но я так сделал).
6. Подключаем акустику к усилителю (Фронт, Саб), не забываем у кого Тыл и его подключить.
7. Радуемся результату.
8. Ниже, пару видео как делается настройка LPF и Sabsonic, Gain. У них есть настройки по «колпаку» и т.п., но я бы не советовал настраивать Gain (согласование усилителя и магнитолы) по температуре колпака Саба и т.п.

Это не реклама и не плагиат. Просто информация (для меня в том числе).
Настройка LPF, Sabsonic, время: 02:25-03:55

Источник

F.A.Q. Звуковая сцена:Топорный метод настройки.

Всем привет. Сегодня попытаюсь вникнуть и чтото полезного извлечь в той теме, в которой я сам еще новичок. Поговорим как настроить поканалку! Но сначала давайте разберемся чо это вообще такое и нафик она нужна.

Поканалка, для тех кто не в курсе, это та система в которой каждому динамику выделен персональный канал усилка.

Идея в общем то старая и интересовавшая только спецов почему то стала все больше волновать массы новичков. Что интересно то половина тех кто задает вопросы про поканалку не могут ответить на главный: «собсна а нафик она те нужна?». Тут нужно резвеять пару мифов.
1. Поканалка НИКАК не может сделать звук вашей системы ни громче ни качественнее. Ибо не с чего. Усилки теже, аппаратура таже.
2. Хорошая заводская акустика с пассивными кроссами НИЧЕМ не уступит поканальному усилению этой же акустики в том же инсталле.
3. Избавление в поканалке от пассивных кроссов никак не снизит искажения потому как замена пассивных кроссоверов на активные(не важно в усилителе, в ГУ или внешние) сомнительный путь к качеству. Активные элементы поганят сигнал гораздо сильнее чем толковые пасскроссы.
4. Поканалка «эта ваще для соревнований» и «ваще она требует кучу бабла». Эт все туфта которую порят лентяи вкрячившие колхозный автозвук на соплях в свою машину.Порят с целью оправдать собственную криворукость. Процессорную магнитолу вполне реально найти бу за 4500-5000р. и ею можно организовать поканалку даже без усилителей а имея лишь компонентный фронт мистери за 1200р и желание грамотно его установить. Процевые гу выставляют задержки и на свои встроеные усилители и их же могут резать. По этому поканалку можно организовать даже в самой начальной системе и смысл в этом будет. Эффект тоже.

Теперь давайте определим пару простых но очень важных фактов.
— Суть установки поканалки в организации звуковой сцены с целью прослушивание живой инструментальной музыки в качестве СД аудио. И ТОЛЬКО в этом.
— Организация поканалки требует достаточного уровня знаний и навыков, а также дотошный подход в аккуратности и надежности.
Все динамики включая пищалки подключаются напрямую к усилителям и любая наводка или щелчок от отвалившегося провода в рукозадом инсталле может послужить причиной моментальной гибели части акустики.
— Работа поканалки требует определенного положения динамиков. Ставить их придется не как получилось и не как удобнее а так как нужно именно им и там где нужно им. Если вы к этому не готовы то никакого смысла организовывать поканалку нет. Толку не будет.
— Поканальная процессорная система это звук для эгоистов. Место прослушивания в машине создается только одно: водительское. Все остальные будут слушать звуковую кашу.
— Работоспособность и безаварийная работа такой системы полностью зависит от вашей грамотности и осознанности того что вы делаете и для чего. «Покрутить крутилки наугад поспрашивав у таких же «спецов» как вы в интернете» тут уже не прокатит. Если вы слабо представляете что такое частота среза кроссовера и его крутизна, что такое эффективная диапазон работы динамика, что такое фаза сигнала, что такое частота разделения полос, что такое полосовой фильтр и т.д. то лучше не мудрите с поканалкой. В лучшем случае вы гарантировано получите говнозвук. В худжем попалите железо.
— Если ваша цель делать максимально орущую и долбящую систему а в вашем багажнике живет огромный саб с накручеными в пол басс бустами то опять же затеваться с поканалкой нет никакого смысла. эффект от нее есть практически на любом жанре но на малой и средней громкости ну и конечно при правильном балансе громкостей каждой полосы. В любом другом случае звук снова превратится в кашу.
В общем объяснять в деталях что куда тыкать в мафоне и что куда подключать для поканалки я не буду.В нете есть все что надо.Да и те кто вдумчиво подошел к этому вопросу и так прекрасно понимают как ее организовать а те кому лишь бы сляпать толку от разъяснений никаких не будет. Они все равно читать это не будут.
Я решил остановиться поподробнее на вопросе настройки звуковой сцены с помощью задержек. Когда я собрал поканалку для меня это стало чуть ли не самой большой проблемой. Та методика что предлагает инструкция к гу не шибко эффективна. А методы спецов или очень запутаны и непонятны или вовсе начинаются со слов».для данного простого метода нам понадобится калиброваный студийный микрофон, ноут, программа спектролаб и вот такая небольшая схема микрофонного усилителя…» Нифигасебе простой способ да? 😀
Короче пришлось выдумывать велосипед в виде кустарного способа настройки сцены. Сразу оговорюсь что годится он только тем кто только начал знакомиться с поканалкой и просто не знает с какой стороны к ней подойти. Метод достаточно грубый и приблизительный и на достоверность особо не тянет. Хотя и вполне сможет дать понять что собсна такое звуковая сцена.
Начнем с небольшой теории. Чо собсна делает проц в мафоне?
Суть и проблема автозвука в том что мы всегда сидим ближе к какому либо каналу.(в зависимости от того где руль. Для примера возьмем левый). Так вот звук имеет свою скорость и соответсна от левого канала звук долетает гораздо быстрее чем из правого. кроме того скажем в левом канале от пищалки звук долетит быстрее чем от мида в этом же канале потому как он дальше и т.д. У человека(для тех кто не в курсе :D) 2 и мозг определяет где находится источник звука просчитывая запоздание сигнала принимаемого ушами.( Кстати именно по этому по сути сами по себе уши не могут определить высоту расположения источника. Это делает мозг опираясь на свой опыт. Уши лишь могут определить по горизонтали где находится источник звука.)
Так вот если направить все динамики в сторону ушей, то весь звук у нас будет находиться слева в районе левой стойки или чуть левее руля.( если динамики направлены хаотично то мы слышим кашу из переотражений и не можем определить где именно находится источник звука.Для беспроцевой системы эт пойдет но нам это не нужно. Направляем все на себя.).Теперь процессором начинаем обманывать уши. отпределяя самый дальний динамик в системе мы на остальные выставляем задержку чтобы в них сигнал начинал запаздывать относительно самого дальнего дина. В итоге уши начинают считать что все динамики находятся от нас на одинаковом растоянии и звук от них долетает до ушей одновременно. Звук уже не сбивается в угол а располагается прямо перед вами на уровне глаз. при этом вполне можно отличить что играет прямо перед вами а что за первым рядом музыкантов. Можно отличить где именно поет каждый исполнитель.
При этом становится практически не слышно что звук идет из динамиков. Звук весь перед вами а не в стойках, в картах дверей и т.д. Если послушать закрыв глаза то открыв их достаточно сложно себя убедить что звук издают на самом деле динамики. Кажется что они молчат а играет лобовое стекло.
Эффекты возникают не только на инструментала но и на любой другой музыке приемлемого качества. Даже на неграх порой а ширина, глубина и детальность звуковой сцены уже во многом зависит от качества используемых компонентов. тут у многих и начинается погоня за железом с бесконечными отслушками) каждый раз офигеваешь от того насколько много на самом деле есть даже в самой простой музыке и охота сделать все еще круче и детальнее. 🙂 Эт буим считать лирическим отступлением.
Самые распространенные конфигурации поканалок это:
двухполосный фронт + саб
трехполосный фронт+ саб
2,5 полосный фронт + саб( это когда полос динамиков 3 но пишалка и серединка висят либо на общем усилке либо имеют общий канал задержек и соответсна настраиваются одновременно).
Перед тем как приступить к делу нужно глянуть в магнитоле в каких единицах выставляется задержка. в сантиметрах или милисекундах. Если в милисекундах то в инструкции к гу есть формула как измеренные сантиметры перевести в милисекунды ) Заострять на этом внимание не буду и сами разберетесь.
Перед настройкой качаем вот этот архивчик с треком.
ТЕСТ СЦЕНА + БОНУС ))

Трек постарался выбрать с достаточно широкой полосой. Это обычный трек просто перевел его в режим моно.
Для начала проверяем правильную полярность подключения всех динамиков. Если гдето лохонетесь то запаритесь настраивать.
Тыкаем папку фазировка и слушаем. когда голос озвучивает фазу звук должен собираться посередине примерно перед вами. А при слове противофаза рассыпаться по стойкам а бас существенно ослабевать.(иногда на вч не слышно разницы и это не страшно но в поканалку такие вч не очень хорошо использовать. Они будут портить сцену).

Рассмотрим пример моей кустарной настройки задержек двухполосной поканалки + саб.

Ищем на фронте самый дальний динамик. Как правило это правый мидбас. Меряем расстояние от головы до него.(я жену заставлял). и от головы до пищалки правой. вычитаем расстояния и полученое значение выставляем для правой пищалки. Таким образом мы задержали пищалку относительно мида. На этом замеры и расчеты все фтопку. Голову ими не забиваем, выгоняем баб из салона и слушаем! 😀 Дело ведь серьезное! Какие тут бабы? Откидываем линейки с каналов мидбаса и саба чтоб они нам не мешали. Тыкаем трек моно.Сев в то положение какое вы занимаете при езде медленно увеличиваем задержку левой пищалки и слушаем. Вскоре звук пищалки оторвется от левой стойки и начнет перемещаться по стеклу сдева направо по мере увеличения задержки. Крутите пока звук не окажется посередине лобового стекла под зеркалом заднего вида.
Сохраняем настройку, вырубаем систему. подключаем тюльпаны мидов и отключаем пищалки.
Включаем, запускаем трек снова. Крутим задержку левого мидбаса пока звук не окажется там же под зеркалом. Для примерного ориентира могу сказать что задержка выставленая на слух примерно будет равнятся реальной разнице расстояний от правого и левого мидов до вас.
Теперь снова сохраняем и снова вырубаем. подключаем миды и вч без саба. Запускаем трек. слушаем не смещены ли пищалки относительно мидбаса. к примеру миды играют по центру а вч перед вами. В этом случае опять же настройками задержек левых динамиков загоняем все в центр лобового стекла. Учитываем что увеличение задержки двигает звук слева направо а уменьшение справа налево. Сделали. Сохраняем вырубаем.
Отключаем пищалки. берем Y коннектор( разветвитель тюльпанов), пихаем его в гнезда сабового уся и подключаем левый канал сабового выхода.(и смотрим чтоб правый во время процеса не коротнул на + а то на этом вы и закончите настройку с дымком) ).
Включаем трек и слушаем мидбас с сабом. Крутим задержку левого сабового канала до тех пор пока саб не начнет звучать не в затылок а перед вами.(чем ниже настройка саба тем сложнее уловить движение звука. Эт нужно учитывать что придется возможно повозиться).Сделали.Выставляем такую же задержку для правого канала саба и подключаем тюльпаны саба без всяких коннекторов как было.
Подключаем пищалки, включаем трек снова и слушаем при необходимости корректируя задержки. В полную полосу как правило звук чуть расползается изза наложения звука между полосами в фазе и противофазе. Приходится корректировать. Теперь тыкаем папку 5 позиций для определения параметров получившихся звуковой сцены. там в треках звучат инструменты разных диапазонов и тонов. Каждый трек озвучивает определенную точку на стекле. В правильно настроеной системе 1набор звуков прозвучит ближе к левой кромке лобового, второй прямо перед вашими глазами. третий по центру стекла, четвертый перед пассажиром относительно вас и пятый около кромки правой стекла. Хорошей сценой считается если звуки все звучат на одном уровне по высоте и промежутки откуда звучит каждый набор примерно равны.Да и еще звучать они должны на растооянии лобового стекла от вас или за ним. Если вы достаточно четко закрыв глаза все это слышите значит ваше ухо обмануто хорошей системой ).В завершение настройки ткните папку проверка) Там неплохая локализация звуков на мой взгляд. При этом желательно покрутить каждую задержку на два пункта больше и меньше и послушать. На музыкальном сигнале изменение задержки влияет не только на положение сцены но и на тональный баланс системы. Чтото в звуке накладывается и усиливается а чтото ослабевает.Кроме того бывает такое, что при регулировке задержки звук прыгает по стеклу то выше то ниже. Вот опытным путем можно в итоге подобрать оптимальное положение. Ну вот собсна и все.В итоге возможно придется чуть перенастроить срезы динамиков для оптимального баланса громкостей и диапазонов. Аналогичным образом проводится настройка и 2,5 и 3 полос с той лишь разницей что в трехполоске серединку нужно поочередно отслушать и с мидом и с вч.
А! Забыл. там в архиве есть папка БОНУС. Чоткая китайская рэпчина )) Можно послушать для прикола. Мож кому не понравится но меня встваило))) Да и саб беспокоится хорошо на треках)

Отдельным абзацем упомяну СПЛ системы с поканальным звучанием. В таких системах поканалку организовывать дело вынужденое и необходимое. В таких системах фронт настолько мощный, что парой каналов усилка его просто не усилить.Приходится устанавливать отдельные усилители для вч, для сч, для мидов а то и по нескольку. Соответственно процессорной магнитолой настроить весь этот сложный механизм гораздо проще в плане кроссоверов.Но в принципе в спл системе вполне можно обойтись и безпроцевой магнитолой + активные кроссы. Просто зачем все усложнять когда есть вариант все в одном. Никакой речи о звуковой сцене в прямом смысле этого понятия в спл системе быть не может.

Остается только сказать, что звуковая сцена это никакая не «высшая материя которую услышат только профи». Сложно не услышать когда звук идет не из динамиков а весь находится перед вами. Ради эксперимента сажал в машину кучу людей разного возраста и музыкальных предпочтений. Включал сначала музыку которую они предпочитали без проца и потом включал проц. Еще ни один не вылез без удивленного выражения лица ))).
Всем удачи и правильного звука.

Источник