Как настроить распредвал эстонец плюс
Установка Эстонец++ 11,45 11,0; Прошивка ЭБУ через диагностический разъем
Прошивка ЭБУ через диагностический разъем
Знал что на этом валу придется подбирать холостой ход и т.д. и решил заранее доработать проводку таким образом чтоб можно было шить просто подсоединив кабель к диагностическому разъему.
Для этого нужно:
1) внедрить резистор на 43й контакт для разрешения программирования и выключатель, чтоб когда нужно переводить в режим программирования
Внедрил все это на место
Но потом вспомнил что на Январе нужно зажигание включать после подачи +12 на остальные контакты, и периодически его нужно вкл/выкл
2) не долго думая внедрил 2й переключатель на зажигание
Все готово, все работает
Установка распредвала Эстонец++
Решил все таки попробовать поставить этот вал со стандартной ГБЦ. Связался по почте с производителем, сказали что в перекрытии оба клапана подняты на равную величину, ну и принялся искать перекрытие
Перекрытие искал обычными щупами: выставил зазор 1,95мм и крутил пока под оба кулачка не будет проходить щуп с одинаковой толщиной, и это был щуп 0,4мм, т.е. в перекрытии кулаки подняты на 1,55мм
В итоге получилось что по сравнению со стандартной меткой, распредвал идет в запаздывание на 4 градуса
Потом заменил долбаные винты под шестигранник на болты под ключ «8» а то ппц неудобно
Холостой чуть настроил на 1200, ниже никак, немогу только пуск настроить, хер запустишь обороты не хочет держать ппц
По первым впечатлениям на моем не настроенном 1,8л СЖ12,5 едет отлично с подрыва где то до 5500, дальше толи форсунки кончаются, толи программа такая.
Пока что так вот.
Распредвал Нуждин «Эстонец».
Самый слабый из тюнинговых
Вал ставится как сток, не нужна даже рег. звезда, но я взял, потому что растянута на пол зуба, чтобы выставить метки в 0. Вал по параметрам чуть злее нивовского 21213
пришли детальки, к качеству шестерни претензий не было, разве что усомнился в болтиках, но у народа вроде бегает и не жалуются. прикинул звезду на вал- куй там, не лезет. Стал смотреть в чем дело- поясок на валу больше чуть чуть, пришлось сточить алмазным надфилем
полез в гараж, разрыл неплохую постель, прикинул, не болтается, вертится, помыл и собрал
поставил вал, выставил звезду…
притянул вал, поставил звезду на место
прикинул метки, расслабил натяжник, крутанул цепь, затянул, снова совместил метки.
Клапана я регулировал, на звезде специально сделал метки чтобы не мучится с градусами, все отрегулировал- но греметь клапана не перестали, наоборот — они теперь грохочут так, что на улице при появлении машины все оборачиваются. хз, зазоры в норме, щуп ходит с небольшим усилием, а все равно. Холостой пришлось поднять чуть чуть
кстати сток звезда весит 650 гр, а разрезная 530. это так для справки…
— сток вал впуск/выпуск 9.5 мм фаза на впуске 232 на выпуске 232
— нива вал впуск 10.6 выпуск 9.5 фаза на впуске 243 на выпуске 229
— эстонец впуск/выпуск 10.5, фаза на впуске 256.на выпуске 256
Распредвал Тюнинг ( Эстонец+) 11.2 ИПК Колобок
И так, рассказываю как я ставил и настраивал распредвал эстонец 2.
Пожалуй самая геморная и требующая навыков операция- это регулировка клапанов. Если нет опыта- с ходу не получится, придётся долго с этим ёпаться. И результат может быть настолько плохим, что сведёт на нет замену вала. Так что кто не делал этого- прихватите знакомого сенсея, который выручит в трудную минуту. (отрубит голову):) Для всего остального будет достаточно элементарных навыков и знаний, а главное- внимательности (чёнть забудешь- и пипец движку)
Если хотите получить макс. мощьность от тачки, временно перейдите заранее на высококачественный бензин (желательно хороший 95-й), это нужно чтобы правильно настроить двигатель после модернизации.
Кое-кто мне рекомендовал при каждом удобном случае менять прокладку клапанной крышки. Советую запастись ей заранее, если надо. Также стоит купить новую стопорную шайбу винта крепления шкива (звезды) распредвала. Не помешает иметь под рукой разные гайки шайбы и винты, на всякий. (я круто облажался, уронив гайку в цепь привода распредвала. слава аллаху она нигде не застряла, а провалилась в картер. Я чудом избежал страшного гемора и поломки) Потребуется инструмент: ключи и приспособление для регулировки клапанов- обязательно. У кого что есть, щуп так щуп, я одолжил у друга чумовое устройство с круглым стрелочным микрометром- им намного быстрее и проще измерять зазоры в клапанном механизме. Не стоит крутить гайки регулировки зазоров простыми паршивыми ключами- можно легко зализать грани. Там требуется специальный или высококачественный рожковый ключ на 17. Лучше всего купить отечественный специальный набор, в котором два ключа 13+17 и щуп Есчо понадобится кривой стартер или ключ для проворачивания коленвала. Важно иметь торцевой ключ или головку на 17 для отворачивания болта шкива распредвала. Да и вообще дело не простое, так что без большого набора инструментов лучше не суваться- мало ли что придется придумывать по месту. Очень рекомендую надыбать стробоскоп- я купил светодиодный за 200руб. Также пригодится динамометрический ключ (около 250р) чтобы не свернуть резьбу в голове- люминий дело тонкое.
Итак, сначала перенастраиваем зажигание- это чтобы потом было проще завестись. установите УОЗ около 10-12 градусов с отключенным вакуумным корректором. Снимаем клапанную крышку. Крутим коленвал до совмещения меток на шкиве распредвала и корпусе его подшипников (пастели). (Крутим вручную, не стартером) Включаем 4-ю пидерачу и дQргаем ручник, отгиббониваем стопор болта шкива рв, и выкручиваем его. Не снимая цепь со шкива аккуратно отлепляем его от рв (можно постучать с обратной стороны, не допуская сильного перекоса). Пока цепь на шкиве, она не провалится, можно смело отпускать шкив с цепью в щель. Откручиваем гайки шпилек крепления пастели (корпуса подшипников распредвала). Её может перекосить, так что откручиваем все одновременно понемногу. Снимаем пастель с распредвалом в сборе. Ослабляем два винта стопора распредвала в пастели. Достаточно выкрутить один из них, и, отведя стопор в сторонку, можно вынуть распредвал из пастели. (Умыть его, почистить ему зубы и накормить завтраком :-D)
Перед тем, как укладывать новый рв в пастельку 🙂 его надо тщательно умыть моторным маслом, желательно также масло залить внутрь его (например шприцем через дырки). Это важно, иначе его может заклинить, до того как смазочная система смажет его сама. Ну вот, смазали, запердоливаем :), закрываем стопор, закручиваем болтики стопора, убездаемся, что он проворачивается в пастели. Пускай с усилием, но надо бы оборотик прокрутить вручную (например ключом).
Теперь вот вопрос: надо ли ставить разрезную шестерню? я ради прикола не стал её сразу ставить, оставил сначала штатную, проверил- и О Чудо! всё встало просто идеально (перекрытие клапанов точно в ВМТ!). Но не стоит обольщаться, может у ваз таг нэвыйдэт! 🙂
Итак, предположим решено менять шестерню. Обоссаный (описаный) далее метод позволит сэкономить немного времени на регулировке фаз и сборке. (Из рассчёта на то, что перед этим фазы были выставлены верно). Если знаете как по-другому — пожалуйста, лом вам в руки :). Советую не ослаблять натяжитель цепи до момента, указанного в тексте, а то можно заполучить дополнительный гемор. Сделайте заметную отметину на цепи ГРМ напротив метки. Как угодно лишь не повредить цепь (можно стукнуть керном, напильничком пильнуть). можно продеть проволку прямо напротив метки- чуть сложнее и требует внимательности. Надо вооружиться достаточно прочной проволкой, навроде как от сварочного полуавтомата. Если на цепи метку сделали- то проволку можно продевать смело в любом месте, близком к метке. проволка нужна за тем, чтобы можно было спокойно ковыряться, не боясь отпустить петлю цепи в картер. Второй конец проволки должен быть привязан к чему-нибудь надёжному (фонарный столб, опора моста, свая фундамента, ж.д. вагон и проч.:-)). Выцепляем стоковую шестерню, берём разрезную, и настраиваем её так, чтобы направляющие отверстия (дырки :)) и метка точно соответствовали стоковой шестерне. Чтобы получилась своего рода стоковая шестерня с фичёй регулировки :). Фтыкаем новую шестерёнку на место старой так, чтобы наша метка на цепи совпала с меткой на ней. Проволку теперь можно убрать. Фот. Тэпер мошшшно иии рашпретфаллл ф споррре с пастелллью стафффить на месссто (непереводимый финский фольклёр :)). насадите её! (на шпильки, но не закручивая). Гляньте-ка как расположены дырки на шестерне, и поверните распред так, чтобы направляющие смотрели примерно ф эти тырки. Теперь постепенно, не перекашивая равномерно закручиваем все гайки на шпильках. У кого шпильки при откручивании выкрутились- соображайте по месту, главное убедитесь потом, что шпилька вкрутилась в голову на достаточную глубину 15-20мм. Как только пастель коснётся головки блока, прекращаем закручивать, смотрим и крутим так, чтобы лёгкое касание произошло по всему периметру, не должно быть прижима, особенно на крайних шпильках. Не помню как точно по книжке, но смысл такой, сто сначала затягиваем две средних шпильки, потом крест- накрест соседние от средних, и когда с этими покончено, крайние. Это важно. Затягивание нужно производить динамометрическим ключом. (18-22 НМ или 1.9-2.3 КГСМ) Потом в том же порядке есчо слегка подтянуть их. Если динам. ключа нет, крутите коротким накидным ключом, чтобы уменьшить вероятность срыва резьбы.
К слову: стоит скептически относиться к «мастерам», которые не признают такие «буржуйские» приблуды как стробоскоп, динамометрический ключ и руководство по обслуживанию и ремонту. Обычно они считают себя умнее тех, кто этот автомобиль разработал. Наука- на первом месте, и только если научные методы недоступны, то можно соображать «на слух», «на ощупь», «на глаз», «на запах» и проч. Без абид, чуваки!
Теперь, натянув сначала цепь, настраиваем фазы ГРМ. Смысл в том, чтобы когда первый цилиндр находится в ВМТ, в конце такта выпуска и в начале впуска (выпускной клапан заканчивает закрываться а впускной начал открываться), нужно чтобы в этот момент впускной и выпускной клапаны были приоткрыты одинаково (перекрытие). В картюнинге, где я покупал свой валик, мне сказали что это можно делать «на глаз». Так что напрягайте свой глаз (да нет! не шоколадный глаз! :)) и постарайтесь сделать всё точно. То есть метка шкива коленвала должна стоять напротив отметки 0градусов на крышке привода цепи ГРМ (самая длинная метка из трёх), а клапана 1-го цилиндра должны быть приоткрыты одинаково. Для грубой регулировки нужно перекидывать цепь на одно звено, для тонкой- регулировать поворот разрезной шестерёнки. Тут играет роль каждый градус.
Где-то я читал, что характер мотора с высокооборотным валом можно слегка корректировать из следующих соображений: если распредвал слегка «запаздывает» относительно коленвала (не рекомендуется для злых тюнигговых валов), то характер будет есчо более оборотистый- плохая тяга на низах и прибавка на верхах (собсно для этого и ставят разрезную шестерёнку со стоковыми распредами, можно получить прибавочку в 2-5 сил). А если распредвал слегка опережает коленвал (но не более 5град) то можно слегка улучшить тягу на низах в ущерб верхам- вот это как раз интересно для злых валов, кому вал показался слишком злым. (здесь «запаздывание» и «опережение» имеется ввиду относительно перекрытия)
Ну вот, когда это сделано, закручиваем болт крепления звёздочки, не забыв поставить новую стопорную шайбу (если старая есчо способна выполнять свои обязаности- можно старую). Желательно момент затяжки соблюсти динамометрическим ключом.(41-51 НМ или 4.2-5.2 КГСМ). Ставим клапанную крышку (не прищемите прокладку- течь будет).
Не забудте поднастроить зажигание: правило 1) на скорости около 40 на 4-й передаче газ в пол- детонаций не должно быть вообще (если очень хороший бензин) и так следим разгоняясь этак до 100.
правило 2) Слегка регулируем зажигание и пробуем разгон- добиваемся наилучшего разгона при соблюдении правила 1. Если вал оборотистый, то надо обращать внимание на разгон в диапазоне 3000-6000 оборотов. Внимание: обороты свыше 6000 опасны для неподготовленного двигателя. Регулировать нужно очень осторожно- по чуть-чуть, поймать тот золотой УОЗ- непросто.
Вообще в картюнинге мне рекомендовали купить у них специальный трамблёр-спорт, типа он лучше подходит к оборотистым валам. Пока лишних 1500 на это не нашёл…
После регулировки УОЗ попробуйте перейти обратно на привычный вам бензин (если регулировка производилась на более качественном бензине). Проверте соблюдение правила 1: если часто зажигаем с полным газом, то детонаций не должно быть вообще, ели редко зажигаем, то допустимы слабые, быстро пропадающие детонации. Если детонации есть- придётся ездить на более качественном бензике на котором они исчезнут. Можно пробовать смешивать 92 и 95 для получения нужного октанового числа.
2101 «Жигалёт» Эстонец++ & разрезная шестерня
Здравствуйте товарищи. Прошло пару недель с моего последнего поста.
За эти пару недель машины была без изменений. Замену гтц и некоторые докрутки как — сход-развал, опускаем.
Планировал я давно подкинуть какой нибудь валик в машину. Желал закинуть его в момент свапа 1.7.
Но до замены двигателя ещё очень долго, а чего-то хочется сейчас.
Отоварился я в общем некоторыми ништячками для моей лайбы)
(p.s клей в кадре случайно оказался, а вот сэндвич сыграл важную роль в тот день)
Прикупил я пару новых тормозных дисков( к сожалению хотел с перфорацией и насечками… Но их все выкупили в нашем местом тюнинг заведении.) К дискам подкатился ремкомплект ступичных подшипник и две пары колодок «ATE»
Туда же в кучу и полетел новый валик Нуждин эстонец++ и в догонку к нему разрезная шестерня.
Коротко об валике и шестерне. В принципе сам распредвал по качеству меня порадовал. Хоть и есть местами огрехи литья. Шестерня тоже достойная. Но вот качество болтов с уровнем прочности 5.8 и слабый металл самой шестерни не радует. Но тем не менее при затяжке без фанатизма фиксирующих болтов проблема не столь важная.
А теперь о самом весёлом. Замена распредвала+перекрытие и разрезная шестерня.
Ставлю коленвал по метке заранее. Скидывание крышки гбц+сковородки я опустил т.к это и так понятно.
Далее скручиваем натяжитель цепи (заранее открутив фиксирующую гайку т.к они любят прикипать)
Затем скидываем шестерню предварительно её открутив и чем нибудь фиксируем цепь дабы она не канула в бездну низа движка. После чего скручиваем и сбрасываем постель распредвала.
Следующий этап. Диагностика постели распредвала и установка самого распредвала.
Откручиваем два болта. Скидываем фиксирующую скобу и аккуратно вынимаем наш старый валик.
После чего я провёл диагностику самой постели( распредвал под постель не подбирал. Решил сыграть в ящик. Сыграл удачно. Валик в постели не гремит не стучит)
Диагностика показала раковины и лёгкие задиры на поверхности контакта распредвала и постели.
К сожалению этого я и боялся. Но времени бежать за новой постелью нет… Да и в принципе эта ещё и побегает. Да раковины. Да потёртости. Но потёртости незначительные. Можно этим и пренебречь.
По крайней мере мне лентяю можно)
Приложил я валики рядом. Сток vs эстонец так сказать. В общем видно сразу что форма кулаков разная.
На кулачке 8 клапана сразу бросается в глаза непонятная литая форма. А так же невооружённым глазом видно что посадочные места на постель чуть уже в отличии от родного вала. Помимо этого в масло каналах нет фасок как в родном распределительном вале.
Ну в общем распредвал так-же аккуратно залетает в постель предварительно облившись маслом. А следующий этап это разрезная шестерня.
Прежде чем её ставить желательно её всю осмотреть. Осмотр Надо проводить на предмет состыкования меток
Надо выставить метки на разрезной шестерни точно такие же как и на заводской. Тут ничего трудного. Прикладываем бибу и бобу друг к другу и вертим пока не попадём. На удивление шестерня изначально была выставлена строго по меткам как заводская не разрезная. За метки я подразумеваю как центральные отверстия так и метка на внешнем радиусе.
Едем дальше…
Валик уже в постели и можно его кидать в движок.
Вжух и распредвал закинут в двигатель. Само собой шестерней грм заранее выставлен по заводской метки. Помимо этого, гайки постели распредвала закручены как гласит мануал по жигам.
Краткий видос звука валика. Шипение на записи это стройка по соседству.
Выставление распредвала Эстонец в перекрытие
Привет мои немногочисленные читатели!
Пришло время накинуть распредвал, покрутить его, и так как гбц снята именно сейчас будет удобно выставить вал и проконтролировать перекрытие клапанов.
Специально не буду ставить в опережение или в запаздывание как делают некоторые любители, а поставлю вал именно в перекрытие!
Для этого засухарил на одну внутреннюю пружину два клапана в первом цилиндре, прикрутил корпус распредвала на пару гаек, поставил регулируемую звезду, выставил зазор 0.15\0.15мм и вперёд!
Что такое перекрытие клапанов? Это когда впусной и выпускной клапаны открыты на одинаковую величину.
Напомню валик то детский — Эстонец «первый» 10.5\10.5мм 256\256град и устанавливается аналогично стандартному валу, т.е по стандартным меткам, но как говорится доверяй, но проверяй.
Просто ради интереса и для вас дорогие читатели сфотографировал подъём впуска и выпуска)
Теперь про само перекрытие. Ау! Где ты, перекрытие?
Дело в том что впускной и выпускной клапаны изначально стоят на разной высоте, это можно увидеть по тому как стоят регулировочные винты.
Из-за посадки в седле не на одном уровне что можно увидеть на фото ниже, соответсвенно и тарелки стоят на разном уровне, поэтому запоминаем как стоят тарелки или клапана, и следим чтобы в перекрытии эта разница в уровнях была той же.
После того как нашли точку перекрытия ставим метки на регулируемой шестерне
И просто для тотального феншуя поствил метку маркером сзади на постели