Как настроить трехполоску в автомобиле
Трехполосный фронт, настройка.
С момента установки трехполоски, энное время ездил и прислушивался что и как настроить в конечном итоге настроил.
Не без сложностей конечно, одна из первых проблем была ошибочная комутация рупора и среднечастотника на один канал. Подключение было параллельное, то есть играло все в два ома.
При таком решении, очевидным было то что рупор переигрывал среднечастотник.
Попробовал рупор кинуть от штатной головы, но рупор терялся совсем.
Усилитель докупать на пищалку смысла не видел, но выход был.
Все дело в том что я когда перепаивал ММС я не менял заводской усилитель, а лишь сделал все необходимое для линейных выходов.
Заменив заводской усилитель 4*40 на TDA7560 (4*50) и щедро обмазав его термопастой я получил нужный эффект.
Рупора начали играть на порядок громче и чище что ли.
Итого рупора подключены от головы, 2 пары RCA приходят в усилитель фокал, а усилитель фокал имеет свои выходы RCA для дополнительного усилителя, от этого выхода саб и запитан. (так я избавился от необходимости покупать Y-кабель.)
Теперь основная грубая настройка усилителя.
Во первых: максимальная громкость моей магнитолы 100 едениц, но опытным путем выявлено что искажеать сигнал она начинает на 70, так что по факту 70 из 100 это максимум.
Согласовываем среднечастотник с рупором и производим срез на усилителе.
Процесс согласования простой, мы прибавляем крутилку GAIN до тех пор, что бы громкость среднечастотника совпадала с громкостью пищалки, на громкости 69.
Далее производим срез, срез делал по блютусу и срезал с помощью программы генерирующей частоты.
И кручу крутилку HPF до тех пор пока 300 гц не станет играть тише, затем чуть убавляю назад на 1 мм крутилку HPF (это нужно для того, что бы выровнять частотный срез ибо усилитель режет 12 дцб на октаву.)
Теперь делаю процесс согласования с МИДБАСОМ.
Мидбас порезан фильтром HPF от 60гц, а вот согласовывать мидбас было не просто, чувствительность динамика ниже чем у мм60, по этому пришлось GAIN выкручивать почти в максимум, однако хочу заметить, что для данного динамика мой усь в притык, подкидывал другой усь от 100 ват на канал, панчали динамики норм, щас чуть чуть хуже чем на 4*100.
Затем согласовываем сабвуфер.
Уже подгоняю громкость GAIN до согласованного фронта, LPF от 70 и ниже, SUBSONIC это тот же HPF только для саба, сабсоником порезал от 18 гц, итого саб играет от 19 до 70 гц.
Чуть чуть тронул BASS BOOST.
Дальше пошла настройка на самой голове, изначально в плеере выключен полностью эквалайзер, включил несколько мелодичных песен и начал крутить звуковые преднастройки в голове.
Выставил на слух, под себя и включил LOUD (усиление частот на низкой громкости), до тех пор пока меня все не устроило.
Затем лезу в эквалайзер самой ммс.
Преднастройку делаю BASS ибо при снятии клеммы или еще что то там, почему то по дефолту включается эта преднастройка в плеере.
дальше настраиваю на слух, вышло так:
Кстати что касается наводки, вот мой тест, из писка слышен больше сам бензонасос и дроссель, ну собственно можно сказать наводочки и нет.
Играет вот так, сначала использовал модные композиции и гулял от машины как можно дальше, но Ютуб блочил песни, вот третья попытка записи демонстрации (взял старую песню из 90ых, довольно мелодичную), считаю удачная, хоть далеко и не отходил, не с телефона если слушать то и качество звуку дать можно.
Слушайте до конца только.
Отдельное спасибо Денису Кокляеву из чек саунд (за помощь в настройке и советы, и самому магазину чек сауд)
Трехполоска+саб. Финиш. Советы. Настройка.
Засел я на денег полностью завершить систему. Распишу все что сделал.
1. Поменял клеммы акб. Прошлые совсем не держались, бывало даже на ходу на секунду выключалась вся электроника…
2. Был исключён «фон» из колонок. Всем известная проблема — свист при заведенной машине. Плюс и минус ГУ запитал на прямую к АКБ. В итоге теперь ни малейшего постороннего звука при заведенной машине.
Советы:
1. Межблоки проводить на одной стороне. Силу на другой. И в багажнике держать подальше от силовых кабелей.
2. Усилок не должен касаться массы кузова(любители прикрутить усь к задней спинке сидений). Сначала дерево, только потом на дерево усь. И саморезы по длине не больше толщины дерева.
3. Плюс и минус от усилков напрямую к АКБ.
4. Кабели одного сечения.
5. Хороший контакт кабелей.
6. Только качественная проводка. Никаких мистери и готовых комплектов за 1000 рублей. Скупой платит дважды.
7. Не вынимать межблоки при включенном ГУ!
Пока все. Это база:)
_____________________
Подключение трехполосной системы плюс саб к 6 канальному процессору(ГУ).
Имеется несколько вариантов подключения. Все они давно расписаны в интернете. Так как у меня алпайн, и у него есть функция «распустить» твиттер канал. Называется вроде «TW что-то там» )))). Нам нужно выбрать в нем «User». И тогда у нас канал High можно распустить вплоть до низких частот. И поэтому я решил совместить сч с вч каналом.
Подключение.
Усь emphaser. Запитаны нч. Фильтр HPF от 63гц. Два тюльпана в гу, канал Rear. В гу выставил mid-L(снизу) от 63гц 4м порядком. Mid-h(сверху) 500гц 3м порядком. Канал нч настроен. Отыгрывает только свои частоты.
Усь PPI 4240. Запитаны сч и вч. Здесь нужно два тюльпана 1 мама — 2 папы.красный тюльпан разъединяется на 2 тюльпана и идет на правый канал сч и правый канал с вч. Черный тюльпан разъединяется на два тюльпана и идет на левый канал сч и левый вч.
Настройки на усе: для сч LPF(сверу) режем до 5кгц. Для вч HPF(снизу) от 5кгц. Эти два тюльпана идут в ГУ на канал Front. В гу в кроссовере режем канал high от 400гц 4м порядком. Что у нас получилось. В ГУ мы задали диапазон воспроизводимых частот для сч и вч, то есть от 400гц и выше (до 20кгц). На усилителе сч мы подрезали сверху до 5кгц. И он будет играть от 400гц до 5кгц. И на усилителе мы подрезали вч канал от 5кгц. И вч будут играть от 5кгц и выше(до 20кгц).
Моноблок soundstream. Сабвуфер. Здесь все очень просто. Один канал LPF. Я его порезал до 63гц. Так же если есть subsonic(режет снизу), то режем примерно от 25гц. Чтобы ваш сабвуфер не сгорел. Эти два тюльпана мы вставляем в S/W канал в ГУ. В кроссовере канал Low мы режем так же до 63гц. Я задал третий порядок.
Настраиваем гейны(громкость) каждой полосы на свой слух. Как правило на сч и вч не должно идти много мощности(смотря какие колонки). У меня на вч гейн в 35%. На сч 40%. На нч 50%. На саб 40%.
Если грамотно отстраивать, то нужно согласовывать усилки с гу, чтобы не было клипа. Здесь расписывать не буду как все делается. Все написано в интернете.
Так же настроил задержки. Об этом я тоже не буду писать. За меня уже все грамотно написано.
Вот и готова наша система. Присутствует еще очень много тонкостей настройки, но этим надо долго заниматься и обучаться, что я и буду со временем делать.
Мини гайдик написан самым простым языком которым только можно.
Звук играет ну просто шикарно. Часа два сидел в гараже и просто слушал все диски, которые только у меня есть ))). Теперь даже не хочется слушать всякие песни типа современный попсы, а хочется чего нибудь классического. Буду записывать диски, ну и наслаждаться))
_______
Так же жду пока купят у меня сабовое звено от старой моей громкой системы и буду покупать SQ сабвуфер. Еще под замену усилитель сч и вч. Нужен более высокий уровень.
В багажнике пока бардак. Со временем буду все укладывать. За один раз все сделать тяжело)
_______
По остальным частям:
Поменял пружинку в стеклоочистителе, сразу заменил щетку на каркасную. Теперь все отлично очищает.
Еще Заказал ВВ провода. Но как то странно, машина перестала дергаться. Ну а пока провода идут, я все жду долгожданного чека и подергиваний))
___________
На видео с телефона конечно не передать все качество, хоть чуточку покажу как звучит)))
И ещё один ушной метод базовой настройки фронта в процессорной поканалке
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
И ещё один ушной метод базовой настройки фронта в процессорной поканалке
Задают мне вопросы в личке о настройке. Чтобы не писать всем одно и то-же, решил вывалить свои наработки (проверенные в боевых условиях
) в отдельной теме.
Итак, основные постулаты:
1. Громкость динамиков пополосно-побортно должна быть одинаковой.
для тех, кто не понял левый и правый вч, левый и правый сч (если есть) левый и правый нч (тоже если есть) по уровню громкости должны быть одинаковыми.
4. Диск ЕММА2012/2014, трек для проверки сцены, «Центр» понадобиться для выставления тётки/КИЗа в центр сцены, побортной эквализации и предварительного выбора частот срезов акустики.
Этап 1 Выравнивание громкости между Л/П.
Выровняли, проверили, записали на бумажке значения задержек и гейнов.
Отключаете настроенную полосу (в примере Нч).
Включаете следующую полосу фронта и повторяете процедуру настройки.
И так, до победного конца.
Пыс. и не забудьте записывать!
Этап 2 Поиск вертикальной фазы для каждого борта (считаем что мы в параходе)
В той же самой последовательности осуществляем поиск задержек для ближней стороны.
Работа с задержками в проце.
Переносим с бумажки в проц значения задержек,
Пыс. пересчитанные циферьки опять записываем на бумажку!
Что необходимо знать о фокусировке. Есть такое соотношение задержек (между левой и правой сторнами), когда тётка, она же КИЗ становится максимально сфокусированной, отдаляется максимально вглубь и опускается вниз..
Это не хорошее положение!
Такая настройка грозит искажениями в тоналке, снижением уровня КИЗ по высоте и более дугообразной сценой.
Нужно найти такую задержку, что бы фокус был в центре но по высоте и ширине не был мелким.
Нашли? поздравляю. Обязательно запишите (желательно кровью. 
)
А теперь стыковка саба и фронта.
Выбрали частоту, выбираем частоту подрезки саба сверху.
Очень часто получается нормальный стык с раздвижкой частот, типа саб до 60 Нч от 80 или Саб 50/Нч 63.
Теперь задержки для саба.
Пыс. Про выравнивание громкости нарезкой розового шума я уже писал выше.
Аналогичную процедуру нужно сделать и с сабом, запустив нарезку от 20 до 125 Гц и поработать с гейном на сабе и эквалайзером.
Дополню (дополнено 30.06.2014г.) .
Решил выложить подборку треков. Сделать «образ» для записи на CD не хватило «тямы» 
.
Хочу сразу сказать, что нумерация треков «зашита» в названии, в каком порядке они получатся на CD не знаю
С 10 по 18 трек записи с ЕММА2012/2014 для проверки фокусов и локализации КИЗ.
Пыс. Если найдётся продвинутый пользователь, который создаст и выложит ссылку на образ CD (с этими треками и в той-же последовательности) буду премного признателен.
Настроечный диск
ПЫсПысПыс. Забыл написать самое главное. На новаторство и новизну не претендую нисколько.
К некоторым подходам в настройке, некторые опытные старшие товарищи, высказываются что всё не так на самом деле.
Легкий способ настроить сцену
Когда я начал писать заголовок, я подумал о деньгах…))))) Посмотрите, как популярны книжки «легкий способ бросить курить» и прочие подобные — люди ищут простых путей решения насущных проблем.
Одна из проблем людей, увлекающихся автозвуком — это настройка сцены. Для многих все эти ваши задержки — темный лес, тем более, что методики настройки у всех свои. Очень часто люди в ЛС просят объяснить вкратце что и как делается… Сильно кратко не получается, поэтому я попробую изложить самый простой, на мой взгляд, способ, который будет подходить для начинающих пользователей и который все время будет под рукой у всех желающих)
Теперь давайте условимся: мы работаем в леворульной машине с установленной двухполосной системой (про трешки пояснения будут в примечаниях), включенной поканально от процессорного ГУ или от внешнего процессора (методика работает для всей техники Alpine, у других фирм возможна «зеркальная» работа), настройку осуществляем на водителя.
Изначально разберемся с одним расхожим заблуждением. Многие считают, что центральный образ должен находиться за рулевым колесом — то есть прямо перед водителем. Это не верно. Центральный образ должен находиться строго по центру автомобиля и я объясню почему. Представьте себе запись, на которой звучит три инструмента. Один в центре, другой — слева, третий — справа. Схематично это можно изобразить так:
Теперь представим, что мы выставили центр напротив себя. Что получается? Есть такая маленькая оговорка: вывести звук за пределы стоек автомобиля крайне проблемно, в лучшем случае расширить границу за пределы автомобиля Вы сможете сантиметров на 5-10. Таким образом, выйдет, что от центрального до крайнего левого образа у вас выйдет расстояние примерно 30см, тогда как от центрального до крайнего правого образа расстояние будет чуть ли не впятеро больше. К чему приведет такая асимметрия? Посмотрим на картинку.
Видно, что левый образ «скучковался», а правый растянулся. При этом, учтите, что на картинке изображен крайне простой пример — что будет твориться при воспроизведении оркестра с большим количеством инструментов даже не будем представлять))) Таким образом, мы определяемся с отправной точкой для центровки системы — для максимальной симметричности центральный образ мы будем настраивать на мнимой центральной продольной оси автомобиля. С этим разобрались? ОК, тогда поехали)
В первую очередь необходимо отстроить кроссовер. Все срезы (и крутизна каждого среза и частота каждого среза) должны быть выставлены до регулировки задержек. На этой части сегодня мы заостряться не будем — у нас речь о таймкорректе. Итак, начнем с сведЕния левого фронтального канала. Для этого отключаем в кроссовере (или, если это невозможно, то, при отключенном питании системы, вытаскиваем межблочные кабели) правый фронтальный канал и сабвуфер(ы).
В изначальной позиции в абсолютно всех каналах у нас установлена нулевая задержка. Никаких измерений рулетками и ввода расстояний до динамиков не требуется! Теперь, включив запись, желательно с хорошо сфокусированным вокалом (я при экспресс-настройках чаще всего использую Dido — Life For Rent и Johnny Cash — Solitary Man), добавляем задержку в канал левого твитера (задержку левого мидбаса не трогаем). Будет слышно, как образ собирается, звук от мидбаса «ползет вверх». Добавляем задержку до того момента, пока голос не сфокусируется идеально, при сохранении правильной тональной подачи — это очень важно (звук не должен быть слишком ярким или резким, «пустым», грубым и т.п.). При правильной фокусировке будет полное ощущение того, что поёт сам вокалист, привязки к динамикам (особенно к мидбасу) быть не должно.
Результат этой манипуляции можно проверить на розовом шуме (далее — РШ; взять можно, например, на диске АМТ, последний трек). Запоминаем какая задержка была введена на музыке, включаем РШ и пробуем от выставленного на музыке значения покрутить на 1-3 шага вверх и вниз. При идеально выставленной задержке РШ будет играть четко собранным облачком, при этом он должен быть полноценным — как раз это можно дополнительно проверить путем «кручения» от установленного ранее значения на 1-3 шага… Если при этих проверочных манипуляциях РШ будет «пустеть», будет теряться бас, «облачко» будет разваливаться, значит задержка была правильной, к ней и возвращаемся. Если наоборот при изменении задержки на розовом шуме будут слышны улучшения, значит пробуем добиться на нем правильного результата и потом слушаем, как это будет звучать на музыке (все таки слушать то в результате вы будете её). Чем на большем количестве музыкального материала будет осуществляться проверка, тем лучше.
В случае, если уже на этой стадии вы испытываете проблемы и не можете добиться результата, причина может крыться в следующем:
1) неверно выставлены настройки кроссовера (необходима его перенастройка);
2) у вас не натренирован музыкальный слух, что в общем то не порок (обратитесь к более опытному настройщику);
3) неверно установлена акустика (пить виски, плакать, ломать и заново строить, предварительно проконсультировавшись у более опытных людей).
Но мы будем оптимистами и считаем, что поставленная задача на этом этапе выполнена.
Ремарка о трехполосном фронте:
В случае с трехой делаем все то же самое, только сначала отстраиваем задержку между СЧ и твитером (при отключенном мидбасе), добавляя задержку в канал твитера, а потом включаем мидбас и достраиваем всю сторону, добавляя одинаковое количество задержки и в СЧ и в твитер (то есть, например, у отстроенной связки СЧ+ВЧ вышли значения задержки СЧ=0мс, ВЧ=0,65мс, соответственно пошагово добавляем задержку — СЧ=0,05мс, ВЧ=0,70мс => СЧ=0,10мс, ВЧ=0,75мс и т.п., пока не получаем результата описанного выше) То есть метод идентичный, просто сначала мы задерживаем ВЧ относительно СЧ, а потом и СЧ и ВЧ — относительно мидбаса.
Итак, подготовив левую сторону фронта, переходим к правой. По сути дела, технология и цели аналогичны настройке левого канала, поэтому заново описывать смысла нет. Отключаем левый канал, включаем правый и в путь) Главное — учтите, что правая сторона тоже настраивается на слух, поставить аналогичную левому каналу (без проверки на слух) задержку будет некорректно!
После того, как будут собраны по отдельности обе стороны, начинаем сводить между собой лево и право.
Сабвуферы по-прежнему должны быть выключены. Предварительно в кроссовере убираем уровень во всех динамиках левого канала на 2-3 dB, чтоб на слух разница в громкости между каналами отсутствовала. Задержки правого канала пока не трогаем, постепенно добавляем одинаковое количество задержек во все динамики левого канала. То есть, какое количество задержки добавляем в левый твитер, такое же и в левый мидбас. Слушаем то же самое — запись с вокалом и РШ. В идеале РШ образуется в «облачко» шириной примерно 20см посередине торпеды, прямо под зеркалом заднего вида. Голос должен собираться там же, от него не должно летать никаких «хвостов», но если становится понятно, что задержкой этого уже никак не решить (то есть, найдено такое значение, при отхождении от которого хоть на один шаг вверх или вниз становится хуже), переходим к более точной настройке уровнями на кроссовере.
Позволю немного отвлечься: при сведении центрального образа задержками, всегда стоит обращать внимание на характер звучания. При некоторых значениях задержки может собраться отличный образ, но при этом тоналка будет жутковатой — это всегда компромисс: сцена или тоналка, их «сумма» является постоянной для каждой конкретной системы. Мой совет — не делайте больших жертв в пользу сцены. Тонально ровная машина, как правило, звучит значительно комфортнее, нежели машина с прецизионно выстроенной в ущерб тоналке сценой…
Так вот, возвращаемся к нашим баранам. если идеальная общая задержка найдена, но образ все равно не цельный — стоит проверить фазировку в каждой из полос.
Начнем с мидбаса — включаем оба (левый и правый), отключаем все остальное и ставим РШ. Возможны три исхода:
1) Розовый шум играет нормально сфокусированным «облачком» из центра — оставляем его в покое, переходим к проверке ВЧ;
2) Розовый шум играет нормально сфокусированным «облачком», но смещен от центра — в таком случае, например, при смещении образа вправо (напомню, изначально у нас левый мидбас придавлен на 2-3 dB в минус), добавляем в левый канал уровень, пока «облачко» не переплывет в центр. Напротив, если смещение влево, то продолжаем гасить левый канал, пока облачко не сместится в центр, после чего опять же переходим к проверке ВЧ;
3) Розовый шум играет как бы отовсюду, его локализацию определить невозможно. Это будет говорить о неправильно выбранной задержке левого канала относительно правого. Продолжаем добавлять (или наоборот убавляем) задержку во все динамики левого канала до достижения необходимого эффекта на мидбасе, затем переходим к проверке ВЧ.
Предположим, мы добиваемся успеха с мидбасом отдельно (в противном случае — крутим кроссовер, пьем виски, плачем — ну вы помните эти варианты) и переходим к проверке ВЧ. Тут опять несколько возможных развитий сюжета с разной степенью драматичности:
1) Розовый шум на ВЧ отдельно играет «облачком» в центре, при этом и мидбас играет отдельно нормально, но при совместной игре мидбасов с твитерами, образ разваливается — это значит, что придется возвращаться в самое начало и проверять собранность каналов по-отдельности, в том числе на уровне кроссовера. Либо это уже конструктивный косяк установки, выбрано неверное направление динамиков. В таком случае — пить виски, плакать.
2) Аналогично мидбасу — если облачко собирается, но не совсем в центре, то проводим коррекцию уровнями на кроссовере, тут опять два исхода — при первом все встает на свои места и образ успешно собирается, при втором, когда образ не собирается — та же петрушка, что и ранее… либо неправильные задержки внутри каналов, либо что-то не то с настройками кроссовера, либо пить виски и плакать.
3) Если облачко не собирается, его локализацию определить невозможно, при этом у мидбаса с этим проблем нет, то выводы те же. либо все заново, либо пить)))
Но мы все же предположим, что все у нас получилось) Пусть с незначительными хвостами, но «облако» на розовом шуме собралось в центре, на музыке это тоже слышно — вокалист\вокалистка в центре, по краям сцена не сваливается вниз (то есть нет привязки к мидбасу). Если так, то значит, что фронт у вас настроен.
Win? Не совсем) Остались сабвуферы. Или сабвуфер — у кого как.
Для настройки саба включаем все каналы и ставим любую запись с бас-бочкой и бас-гитарой или с электронными аналогами — кому что больше нравится (я часто пользуюсь записями Metallica — Ronnie и God That Failed, Jeff Beck — Space For The Papa и Oceanlab — Come Home), после чего начинаем вводить одинаковые задержки во все каналы фронта (в оба мидбаса и в оба твитера прибавляем одинаковые задержки). В результате бочка должна перестать запаздывать, бас должен выползти вперед, при этом оставаясь с максимально возможным наполнением. Сразу стоит отметить, что в данном случае вводимая задержка будет наиболее существенной и может достигать более 10мс!
По сути, настройка на этом заканчивается. Стоит только еще раз обратить внимание на то, что при коррекции частот и крутизны среза на кроссовере, а также при работе эквалайзером, зачастую приходится корректировать и задержки, так как все эти вещи очень сильно взаимосвязаны. Удачных экспериментов! И я надеюсь, что виски и носовой платок вам не понадобятся)))
…Когда я дописал заголовок, а потом и всю эту статью, я опять вспомнил про деньги. И про тот факт, что книги про «легкий способ бросить курить» и все подобные распространяются в сети бесплатно. Пусть и мой мануал будет бесплатным и будет приносить пользу людям — все таки это здорово