Как настроить выдержку на кэнон
Как выставить выдержку фотоаппарата
Из статьи «Какая должна быть выдержка» вы узнали, на что влияет выставленное время выдержки фотоаппарата. Теперь пришло время перейти к практической части и научиться правильно выставлять выдержку на вашем фотоаппарате.
Для начала давайте посмотрим, в каких режимах съемки фотокамера позволит нам вручную управлять выдержкой. Для этого покрутите колесико переключения режимов съемки и обратите внимание, когда поле со значением выдержки будет активно (подсвечено). Помните, что время выдержки обозначается так: 1/200, 1/8, 1’ и т.д. В фотоаппаратах Canon выдержка указывается в поле, которое находится в верхнем левом углу дисплея.
Таким образом, мы экспериментально установили, что вручную можно управлять значением выдержки фотоаппарата только в двух режимах – приоритета выдержки Tv и в полностью мануальном режиме M. И в том, и в другом случае значение выдержки в фотоаппарате выставляется одинаковым набором действий.
Чтобы выставить выдержку фотоаппарата, перейдите в режим приоритета выдержки или ручной режим съемки. Поле со значением выдержки будет подсвечено. Это означает, что при прокрутке колесика изменения параметров съемки будет изменяться выставленное значение выдержки. Если крутить колесико влево, время выдержки будет удлиняться, вправо – сокращаться.
Не забывайте, что в режиме приоритета выдержки вы управляете только выдержкой фотоаппарата, а значение диафрагмы подбирается автоматически, в зависимости от освещенности сцены в кадре. В ручном режиме вам придется самостоятельно устанавливать экспозицию в фотографии, т.е. управлять сразу и выдержкой, и диафрагмой. Поэтому при изменении одного из этих параметров не забудьте позаботиться о другом! Подробнее о том, как правильно управлять параметрами съемки в мануальном режиме, я расскажу в статье «Съемка в ручном режиме», а также в базовом курсе по фотографии.
А теперь пришло время по-настоящему попрактиковаться! После того, как вы научились выставлять выдержку на фотоаппарате, надо научиться видеть, как время выдержки влияет на ваш результат. Для этого я предлагаю выполнить несколько простых упражнений.
Для начала снимайте только в режиме Tv. Это очень важно для того, чтобы не запутаться и научиться воспринимать полученный результат.
Нормальная выдержка. Попросите друга, подругу или бабушку в конце концов помочь вам поупражняться в съемке. Для начала выставьте время выдержки от 1/40 до 1/80 и попросите модель не двигаться. Сделайте несколько кадров и попросите вашу бабушку (подругу, друга) помахать рукой. Теперь посмотрите, что из этого вышло? Смазанная ладошка портит весь кадр.
Изменяйте значение выдержки до 1/100 и далее постепенно дойдите до 1/250. Сравнивайте каждый раз полученный результат с предыдущим, и вы увидите, что на последних снимках рука уже не выглядит смазанной.
Короткая выдержка. Выйдите на улицу, когда ярко светит солнце. Если есть возможность найти речку, озеро или хотя бы фонтан с водой – отлично! Если нет, возьмите с собой бутылку воды. Смысл упражнения заключается в том, чтобы попробовать заморозить капли воды в полете. Попросите свою модель побрызгать водой и сделайте кадры с выдержкой 1/80, 1/100, 1/160, 1/200 и т.д. Дойдите до значения 1/640. Дома на компьютере внимательно рассмотрите, как получились капли воды при разных значениях выдержки фотоаппарата. Для себя отметьте, при каком значении выдержки они перестали выглядеть смазанными.
Еще одно упражнение на короткую выдержку. Также солнечным днем выставьте значение от 1/200 до 1/640. Теперь попросите модель отойти подальше и пробежаться вам на встречу (бабушку лучше оставить дома). При коротких значениях выдержки получаются забавные кадры бегущего человека. Проделайте то же самое с моделью, заставив ее немножко попрыгать.
Длинная выдержка. Для съемки на длинных выдержках (1/30 и длиннее) вам понадобятся дополнительные приспособления. Поэтому подробнее об этой технике мы поговорим в следующих статьях. Всеми хитростями и приемами работы с длинными выдержками я поделюсь в своем базовом курсе по фотографии. Следите за обновлениями на сайте studyfoto.ru
По-прежнему жду вопросов по теме статьи в комментариях внизу.
Выдержка фотоаппарата
Автор: Fimpuls.ru · Опубликовано 17.01.2018 · Обновлено 28.09.2018
Скорость затвора на этой фотографии: 1/30
Что такое затвор камеры?
Затвор является занавесом перед датчиком камеры, который остается закрытым до тех пор, пока вы не нажмете на кнопку спуска. Когда камера срабатывает, затвор открывается и полностью раскрывает датчик камеры для света, который прошел через объектив. После того как датчик соберет свет, затвор автоматически закрывается, останавливая тем самым дальнейшее попадание света. Кнопку спуска камеры, также называют “затвор” или “кнопка затвора”, потому что она подает сигнал для открытия и закрытия затвора.
Что такое выдержка?
Выдержка это продолжительность времени в течение которого открыт затвор, для попадания света на датчик камеры. По сути, это то как долго камера делает одну фотографию. Когда вы используете длинную выдержку, вы в конечном итоге подвергаете датчик воздействию света в течение значительного периода времени, что отражается в виде определенных эффектов на фотографиях.
пример длинной выдержки
Длинная выдержка также используются для фотографирования Млечного Пути или других объектов в ночное время или в условиях плохой освещенности, со штативом. Также пейзажные фотографы могут намеренно использовать долгие выдержки, чтобы создать ощущение движения на реках и водопадах, сохраняя при этом все остальное совершенно резким.
Выдержка 5 секунд (длинная выдержка)
С другой стороны, скорость затвора может также использоваться, чтобы сделать как раз наоборот – заморозить движение. Если вы используете короткую выдержку, вы можете исключить движение даже быстро движущихся объектов, как птицы в полете, или автомобили, проезжающие мимо. Также благодаря короткой выдержке во время съемки брызг на воде, каждая капля будет висеть в воздухе совершенно резко и неподвижно, что не подвластно нашим глазам.
Выдержка: 1/1600 секунд (короткая выдержка)
Все вышеперечисленное достигается за счет правильной работы с выдержкой. Таким образом, короткая выдержка замораживает действие, а длинная создаёт эффект движения, когда вы фотографируете движущиеся объекты.
Как измеряется выдержка
Выдержка измеряется в долях секунды. Например, значение выдержки 1/4 означает, что затвор будет открыт в течение четверти секунды, а значение 1/250 означает одну двести пятидесятых секунды.
Большинство любительских зеркальных и беззеркальных камер могут снимать с выдержкой до 1/4000 секунды, в то время как профессиональные камеры снимают с выдержкой 1/8000 секунды и быстрее. Самая длительная выдержка на большинстве зеркалок или беззеркалок, как правило, 30 секунд. Вы можете использовать более длинную выдержку при использовании пульта управления или спускового тросика, если это необходимо.
Как выдержка влияет на экспозицию
Другой, не менее важный аспект на который влияет длительность выдержки, это экспозиция, то есть яркость изображения. Если вы используете длинную выдержку, то на матрицу фотоаппарата попадает много света и фотография получается достаточно яркой. И соответственно, чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу, и изображение получается темнее.
Влияние выдержки на экспозицию
Однако, скорость затвора не единственный параметр, который влияет на экспозицию изображения. Есть также диафрагма и ISO. Таким образом, у вас есть некоторая гибкость, когда например необходима короткая выдержка, и для правильной экспозиции вы можете регулировать светочувствительность и диафрагму.
Скорость затвора очень важна для получения правильно экспонированных фотографий. В солнечный день можно использовать короткие выдержки, для того чтобы фотографии не получились недоэкспонированными. В темноте наоборот нужна длинная выдержка, но тут уже может потребоваться штатив, чтобы избежать дрожания рук. Для многих фотографов, основная причина регулировки выдержки – это уверенность в том, что фотографии получатся правильной яркости. Тем не менее проблемы движения и смаза также очень важны, и не следует про них забывать.
Короткая или длинная выдержка
Короткая выдержка, как правило, используется для заморозки движения. Если вы фотографируете птиц, это может быть 1/1000 или быстрее. Но для фотографирования средне движущихся объектов, вы можете спокойно снимать на 1/200, 1/100 секунды, или даже больше, не боясь шевелёнки и смаза изображения.
Выдержка: 1/2000 (довольно быстрая)
Длинные выдержки, как правило, больше 1 секунды и в данном случае, для получения резкого изображения необходимо использовать штатив. Старайтесь использовать длинные выдержки, только в условиях плохой освещенности или же для специальной съемки движения. В остальных случаях использование длинной выдержки не будет оправдано.
Выдержки от 1/100 секунды до 1 секунды тоже считаются относительно медленными. Не всегда получится снять четкое изображение с рук. Кроме того, это сильно зависит от вашего объектива. Некоторые объективы, такие как Nikon 70-200mm F/2.8, имеют определенную стабилизацию изображения («снижение вибрации»), которые могут помочь фотографам снимать на длинных выдержках с рук. Но не все линзы имеют подобную стабилизацию изображения, поэтому тут уже важно как вы держите камеру и само фокусное расстояние объектива.
Как установить нужное значение выдержки
В большинстве камер есть режим “Auto“, благодаря которому выдержка, как и другие параметры выбираются автоматически в зависимости от условий съемки. Тем не менее вы можете установить выдержку вручную, если это необходимо:
В обоих этих режимах, параметр ISO вы можете выбирать сами или автоматически.
В большинстве случаев, рекомендую позволить камере выбрать правильную выдержку для вас. Тем не менее, следить, чтобы быть не размытия движения на фотографии (или заморозки движения, если вы хотите показать движение). Лично я в 95% случаев, снимаю в режиме «Приоритет диафрагмы», что позволяет камере подбирать выдержку автоматически.
Где находится значение выдержки в фотоаппарате
Если не знаете, где в вашей камере находится выдержка, посмотрите на изображение ниже (обведено кружочком):
Nikon D90 Верхняя панель – выдержка
Если у вашего фотоаппарата нет верхнего LCD экрана, как у многих зеркалок начального уровня, выдержку можно посмотреть через видоискатель, она будет снизу. Если же у вас беззеркальная камера, то выдержка указана на главном экране.
На большинстве камер выдержка отображается как целое число, а не как часть секунды. Когда выдержка длиннее или равна 1 секунде, вы увидите что-то вроде 1” или 5”.
Если вы все еще не можете найти выдержку, установите камеру в режим “Приоритет диафрагмы” и убедитесь, что “AUTO ISO” выключено. Затем поочередно фокусируйтесь то на светлых, то на темных областях. Число, которое будет автоматически меняться, будет вашей выдержкой.
Выдержка на камере. Объяснение для начинающих
Выдержка на камере является одной из трех основных настроек фотоаппарата, наряду с диафрагмой и ISO. Выдержка отвечает за две конкретные вещи: изменение яркости Вашей фотографии и создание драматических эффектов за счет замораживания или размытия движения. Прочитав эту статью Вы ответите на вопрос «Выдержка что это?»
1) Что такое затвор камеры?
Затвор камеры представляет собой «занавеску» перед датчиком камеры. «Занавеска» остается закрытой до тех пор, пока камера не делает снимок. Когда камера срабатывает, затвор открывается, подставляя датчик свету, прошедшему через объектив. После того, как датчик «соберет» свет, затвор закрывается. Кнопка, запускающая камеру также называется «кнопка спуска затвора», потому что она заставляет затвор открываться и закрываться.
2) выдержка что это?
Выдержка затвора — это время, в течение которого затвор камеры открыт, подставляя свету датчик камеры. По сути, это то, как долго Ваш фотоаппарат делает снимок. Когда Вы используете длинную выдержку, в конечном итоге Вы подвергаете датичк воздействию света в течение значительного периода времени, что имеет несколько важных эффектов для Вашей фотографии.
Первым важным эффектом выдержки является размытие изображения. Если скорость затвора длинная, движущиеся объекты на Вашей фотографии будут размыты вдоль направления движения. Этот эффект используется довольно часто в рекламе автомобилей, где зрители чувствуют скорость и движение, намеренно размывая движущиеся колеса.
Длинную выдержку также используют для фотографирования, например, Млечного пути или других объектов ночью или в условиях низкой освещенности. Все это фотографируется с помощью штатива. Пейзажные фотографы могут намеренно использовать длинные выдержки, чтобы создать ощущение движения на реках и водопадах, сохраняя при этом все остальное полностью резким.
С другой стороны, выдержка на камере может также использоваться, чтобы сделать наоборот — «заморозить» движение. Если Вы используете особенно короткую выдержку, Вы можете «поймать» даже очень быстро движущиеся объекты, таких как птицы в полете, или автомобили, проезжающие мимо. Если Вы используете короткую выдержку при съемке воды, то на снимке Вы увидите каждую каплю и брызги, которые не видно человеческому глазу.
Все вышеизложенное достигается простым регулированием скорости затвора. Таким образом, короткая выдержка замедляет движение, в то время как длинная выдержка создает эффект движения при съемке движущихся объектов.
3) Как измеряется скорость затвора?
Скорость затвора обычно измеряется в долях секунды. Например, 1/4 означает четверть секунды, а 1/250 означает одну двухсотпятидесятую секунды (или четыре миллисекунды).
Современные зеркальные фотокамеры могут обрабатывать скорости затвора до 1/4000 секунды, а некоторые могут обрабатывать скорости до 1/8000 секунды и быстрее. С другой стороны, самая длинная скорость затвора на большинстве зеркальных фотокамер обычно составляет 30 секунд. Но есть современные камеры у которых есть режим BULB, где Вы можете удерживать затвор открытым столько, сколько Вам потребуется.
4) Скорость затвора и экспозиция
Другим важным эффектом выдержки является экспозиция, связанная с яркостью изображения. Если Вы используете длинную выдержку, датчик камеры собирает много света, и получившаяся фотография будет довольно яркой. Благодаря быстрой скорости затвора, датчик камеры, подвергается воздействию небольшого количества света, что приводит к более темному снимку.
Однако, выдержка на камере не является единственной переменной, которая влияет на яркость изображения. Есть также диафрагма и ISO, а также фактическая яркость сцены, которую Вы снимаете. Таким образом, у Вас есть определенная гибкость, когда Вы решаете какой должна быть выдержка. Но Вам нужно тщательно выбирать и другие настройки.
Выдержка может быть важным инструментом. В солнечный день Вам может потребоваться высокая скорость затвора, чтобы фотография не переэкспонировалась. Или, если темно, может потребоваться длинная выдержка, чтобы избежать слишком темной фотографии (что, в свою очередь, может потребоваться штатив из-за размытости движения от ручного управления камерой). Для многих это основная причина для регулировки выдержки.
5) Короткие и длинные выдержки
Короткая выдержка — это, как правило, все, что требуется для замораживания движения. Если Вы фотографируете птиц, это может быть 1/1000 секунд или быстрее. Тем не менее, для большинства фотографий Вы можете использовать 1/200 или 1/100 секунд, не размывая изображение.
При использовании длинных выдержек Вам может понадобиться штатив для получения четких снимков. Вы должны использовать длинные выдержки для определенных типов фотографии: с низким освещением/ночью или для умышленного размытия движения.
Между тем, выдержки от 1/100 секунды все еще считаются относительно медленными. Возможно, Вы не сможете справиться с ними, из-за естественного дрожания рук. Кроме того, это сильно зависит от Вашего объектива. Некоторые зум объективы имеют определенную технологию стабилизации изображения в объективе, что может помочь Вам делать снимки с очень медленными скоростями затвора. У других объективов нет технологии стабилизации, поэтому Вам нужно использовать вместо этого правило, чтобы определить, как долго Ваша скорость затвора должна быть без появления размытия от дрожания камеры. Также важно, чтобы Вы знали, как держать камеру.
6) Как установить выдержку
Когда камера установлена в режим «auto», выдержка выбирается камерой без Вашего участия (также с диафрагмой и ISO). Однако, при необходимости, Вы можете установить выдержку вручную:
— установив камеру в режим приоритета выдержки «S», Вы выбираете скорость выдержки и камера автоматически выбирает диафрагму;
— установив камеру в ручной режим «М», Вы выбираете как выдержку, так и диафрагму вручную.
В обоих режимах Вы можете выбрать ISO вручную или автоматически.
В большинстве случаев, рекомендуется, чтобы камера выбрала для Вас правильную скорость затвора. Тем не менее, следите за тем, чтобы не вводили слишком большое смазывание на фотографии (или движение, которые Вы хотите размыть). Я расскажу больше о режимах камеры в другой статье, но лично я снимаю в режиме приоритета диафрагмы «А» в 95% случаев, позволяя фотоаппарату автоматически вычислять скорость затвора.
Параметр выдержки виден на ЖК-дисплее или в видоискателе фотоаппарата.
Надеюсь, что эта и другие обучающие статьи полезны и интересны. Учитесь фотографировать и погружайтесь в красочный и завораживающий мир фотографии!
Технический факультатив. Отключаем автопилот: зачем нужны и что дают ручные настройки
Обычно мы с вами говорим о творческой стороне фотографии, упоминая технические настройки лишь попутно. Здесь же речь пойдет исключительно про технику — мы будем обсуждать ручные настройки и разбираться, зачем они нужны.
Девушка, вас обманули, не бывает фотоаппаратов с ручными настройками.
Бывают фотоаппараты с возможностью ручной установки настроек из головы фотографа. Вам надо не ручные установки учить, а головные.
(из обсуждения на фотофоруме)
Во времена аналоговой фотографии тема про ручные настройки даже и не возникла бы среди уроков фотошколы. Что значит, «зачем нужны ручные настройки»? В то время абсолютно все настройки были ручными. Многие помнят, какой это был праздник: наличие (ух ты!) встроенного экспонометра!
С тех пор произошел феноменальный технический скачок. Современные фотокамеры умеют делать такие вещи, которые лет двадцать назад были недоступны даже стационарными компьютерам. Однако даже и сейчас роботы все еще не идеальны. Именно поэтому нам и могут понадобиться ручные настройки — какие конкретно, когда, как и зачем, мы как раз и обсудим на этом уроке.
Вспоминаем термины: какие бывают ручные настройки
Для начала вспомним основные технические термины фотографии. Многое из этого мы уже так или иначе обсуждали в предыдущих уроках. Если вам что-то из этого уже понятно и хорошо знакомо — отлично. К незнакомым понятиям отнеситесь внимательнее: это та база, без которой вам сложно будет двигаться дальше.
Выдержка
Промежуток времени, в течение которого свет воздействует на светочувствительный материал (матрицу или плёнку). Чем больше выдержка, тем больше света, тем светлее ваша фотография в итоге. В автоматическом режиме камера рассчитает выдержку так, чтобы освещённость фотографии оказалась в некотором среднем значении, нормальном для большинства среднестатистических сюжетов.
Значения выдержки обозначаются так:
125 (1/125 с)
60 (1/60 с)
30 (1/30 с)
15 (1/15 с)
8 (1/8 с)
4 (1/4 с)
2 (1/2 с)
1 с
2 с
Шаг стандартный для всех производителей фотокамер. Каждый шаг изменения выдержки увеличивает (или уменьшает, если шагать в другую сторону) количество света, попадающее на матрицу, ровно вдвое.
Изменяем выдержку, изменяя при этом и диафрагму: освещённость сохраняем, но меняется рисунок кадра.
Меняя вручную длину выдержки, вы воздействуете на:
Когда использовать ручную настройку выдержки
Когда нужно отказаться от автоматических настроек и вмешаться в работу робота? Именно тогда, когда вам важен не только первый пункт (освещённость), но и второй (следы движущихся объектов). Помните, что робот камеры следит только за средней освещённостью, но никак не учитывает особенности сюжета.
Диафрагма
Перегородка, частично закрывающая объектив фотокамеры. В просторечии фотографы называют ее «дырка». Тут всё просто: чем шире дырка, тем больше света. Чем больше света, тем светлее кадр. Встроенный компьютер рассчитывает диафрагму так же, как и длину выдержки: выбирает то значение, которое обеспечит некоторую среднюю освещённость кадра.
Стандартные значения диафрагмы на шкале выглядят так:
1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6….
Значение дробное, т.к. это отношение фокусного расстояния объектива к величине отверстия, открываемого диафрагмой. Часто для простоты написания используется не дробь, а только значение знаменателя. Так, диафрагма 1/5,6 может обозначаться просто «5,6».
На первый взгляд эти дроби могут показаться странными. Однако тут все просто: каждый шаг изменения диафрагмы изменяет освещённость кадра ровно вдвое. Если вы только начинаете работать с этим параметром, можете не запомиинать нюансы про «соотношение фокусного расстояния..» — главное, запомните общий принцип.
© photoforall.ru Слева: диафрагма максимально закрыта, объекты вдали более резкие. Справа: диафрагма широко открыта, задний план размыт.
Меняя вручную ширину раскрытия диафрагмы, вы воздействуете на:
Когда использовать ручную настройку диафргамы
Здесь работает то же правило, что и при работе с ручными режимами выбора выдержки. Вмешивайтесь в работу робота там и тогда, когда вам важна не только освещённость, но и сам рисунок (глубина резкости). Робот не думает о сюжете, он считает только освещённость, не забывайте.
Глубина резкости, или глубина резко изображаемого пространства (ГРИП)
Это то пространство, которое прорисуется резко в кадре. Зависит от конкретного объектива и от выбранной рабочей диафрагмы. Это мощнейший изобразительный инструмент фотографа. Постарайтесь исследовать возможности собственной камеры и оптики, сделав достаточное количество тестовых снимков разных объектов.
Постарайтесь протестировать собственный фотоаппарат так, чтобы не гадать, а точно знать, что попадёт в зону резкости при съёмке с той или иной диафрагмой. Для этого лучше всего сделать ряд снимков для одних и тех же объектов с шагом в одну-две ступени диафрагмы. При этом тесты лучше делать на разных объектах: крупных, мелких, близких, далёких. Возьмите за привычку делать несколько кадров с разными параметрами съёмки и оценивать разницу. Отдельно поснимайте людей, животных, цветы, здания. Так вы сможете «пощупать» работу объектива и постепенно выработаете более-менее автоматический навык.
Всегда есть некоторый диапазон парных значений «выдержка-диафрагма», из которых можно выбрать одну в зависимости от поставленных целей. В этом примере все пять кадров верно экспонированы, при этом выдержка менялась в диапазоне от 1/8 секунды до 1/400 секунды, диафрагма — от 29 до 4.5. Изменение чувствительности (ISO) ещё больше расширяет диапазон возможностей. В хороший солнечный день таких пар будет очень много. Если света мало, выбор существенно сужается — нужно более высокое ISO, широко открытая диафрагма, длинные выдержки.
Во времена аналоговой съёмки для таких тестовых снимков нужно было старательно фиксировать все условия съёмки для каждого конкретного кадра. Сейчас всё проще: у каждого изображения сохраняется подробный список настроек в формате EXIF, доступный пользователю как для прочтения прямо с камеры, так и через большинство фоторедакторов. Те, кто много работает с фото, могут использовать специальное ПО для чтения EXIF. Например, «Оpanda» показывает подробную информацию о файле в таком формате:
В Photoshop-е подробная информация о файле открывается через меню «Файл» — пункт «Сведения о файле».
В данном случае среди прочего видно, что кадр был сделан с выдержкой 1/500, диафрагма 5.0.
Съемочные параметры полезно вывести для режима просмотра после съемки. В моделях типа Canon600D детализация меняется нажатием кнопки INFO (ниже на фото показано стрелкой).
После одного нажатия кнопки INFO на экран выводится минимум дополнительной информации (выдержка, диафрагма, учтённая поправка экспозиции — стандартный набор).
Если ваш фотоаппарат поддерживает отображение более подробной информации, то дальнейшие нажатия кнопки INFO позволят просмотреть всю доступную информацию о кадре.
Гистограмма
Один из инструментов, позволяющий оценить качество экспозиции конкретного кадра. Википедия даёт исчерпывающее и точное определение: «Гистограмма в фотографии — это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость, а по вертикали — относительное число пикселей с данным значением яркости».
Посмотреть гистограмму можно практически в любой современной фотокамере сразу после съёмки кадра, либо можно вернутся к ней в фоторедакторе. Форма гистограммы может быть любой, но как правило это плавная кривая с максимумом где-то посередине. Это не случайность: встроенный экспонометр камеры как раз и настроен на то, чтобы получать именно такую гистограмму. Другое дело, если мы переходим на ручные настройки съёмки и вмешиваемся в его работу, или если мы снимаем в условиях экстремальной освещённости. В этих случаях гистограмма может сдвигаться левее или правее, в более светлую или в более тёмную часть кадра. Мы уже говорили о гистограмме — например, в уроке про психологический портрет.
Распределение точек = визуализация частоты появления пикселей данной яркости на фото. Для абсолютно чёрного фото гистограмма будет выглядеть как прямая шириной в один пиксель в крайнем левом положении.
О чём нам говорит такая гистограмма? Точки разной яркости распределены в кадре практически по классическому закону равномерного распределения. Самых тёмных и самых светлых тонов немного — можно сделать вывод, что фото довольно неконтрастное.
Чем именно может быть полезна гистограмма?
Это простой визуальный способ проверить кадр на недодержки или передержки (недо- или пере-экспонирование). Если кривая слишком сильно смещена влево, значит, в кадре есть слишком тёмные недоэкспонированные участки. Если вправо — наоборот, какие-то фрагменты будут выбиты в слепые белые пятна. Обратите внимание: для этой же цели (слежения за верностью экспозиции), служит и Highlight Alert, который мы также упоминали в уроке про зимнюю съемку.
Меню: выбор красной подсветки пересвеченных областей.
Если у вас есть сомнения в качестве экспозамера, гистограмма поможет быстро проверить кадр:
Кадр с типичной ошибкой оценки света. Гистограмма подтверждает наши подозрения: виден явный сдвиг пика гистограммы далеко вправо. Кроме того, полное отсутствие самых тёмных пикселей (левая часть гистограммы) говорит о том, что и тёмные цвета в кадре скорее всего отображаются неверно, осветлены.
Если вы видите такую картинку, сделайте дополнительный кадр, внеся соответствующие поправки в экспозицию (изменив выдержку, диафрагму или ISO).
Ещё один кадр с подозрением на пересвет. Гистограмма показывает, что действительно есть точки, выбитые в чисто белый (вертикальная узкая полоса на правой границе). В то же время мы видим, что в основном кадр экспонирован верно — вся шкала гистограммы заполнена пикселями, нет пустых зон ни слева, ни справа.
Баланс белого
До сих пор мы говорили о характеристиках, связанных с количеством света в кадре. Баланс белого — новый параметр, который говорит нам о температуре света. Здесь вам не нужно вспоминать весь школьный курс оптики — достаточно понимать общий принцип и пару несложных правил. Эта настройка нужна для того, чтобы цветовая гамма итогового изображения соответствовала цветовой гамме объекта съёмки. Другими словами, чтобы белое платье невесты осталось белым, розовые лица детей — розовыми, и так далее.
Корректировка баланса белого требуется в случаях, если основной источник света даёт выраженный окрашенный свет (например, низкое солнце подкрашивает красным, лампы накаливания — жёлтым, галогенные лампы — синим). Бывает, что источников света несколько, и тогда всё становится ещё сложнее. Отдельный случай: если основной источник света хороший, «белый» (например, большое светлое окно), но при этом есть дополнительный объект, отражающий свет в каком-нибудь цвете — так бывает, когда в помещении стены выкрашены в какой-то выраженный цвет.
Человеческий глаз моментально подстраивается под такие нюансы, мы даже не замечаем этой колоссальной работы нашего собственного мозга. Однако для фотокамеры это может оказаться непосильной задачей. После съёмки портретов в зелёном помещении вы вполне можете потом с удивлением обнаружить у себя в портфолио серию портретов со странным зеленоватым оттенком кожи.
Практически в любой современной фотокамере есть функция ручной и полуавтоматической настройки баланса белого.
Как правило, предлагается такой диапазон:
Меню выбора одного из режимов баланса белого.
По опыту можно сказать, что из всех полуавтоматических режимов чаще всего используется режим «лампы накаливания» (иконка «лампочка»). Переходить на этот режим съёмки стоит, если фотографии при искусственном освещении получаются явно чрезмерно жёлтого света. Однако будьте осторожны, не перемудрите: всегда делайте тестовые кадры, благо цифровая фотосъёмка позволяет проверить результат сразу же.
Если после включения этого режима баланса белого всё начало отливать ненатуральной синевой — значит, нужно либо отказаться от корректировок, либо снимать в режиме ручной установки баланса белого.
Слева: баланс белого выставлен вручную по белому листу бумаги. Справа: автоматика камеры пытается одновременно учесть жёлтый свет ламп накаливания, но объект съёмки освещён натуральным (т.е. более «голубым») светом от окна. Итог — искажение цветопередачи.
Можно попробовать убрать синеву на компьютере. Результат будет такой:
Слева: баланс белого выставлен вручную. Справа: синева исходного брака отретуширована на компьютере. Видно, что от ретуши не могут не пострадать все цвета фотографии. Сильнее всего искажаются «смежные» по цветовой схеме оттенки, голубой и зелёный. Бирюзовые бусы явно изменили оттенок.
Делаем вывод: если мы хотим точно передать цвет и оттенки объекта съёмки — придется включить голову и следить за освещением.
Как настроить пользовательский баланс белого?
В компактных камерах типа IXUS настройка баланса белого обычно происходит при выборе соответствующего режима в меню, прямо перед съёмкой.
Сначала в меню выбора варианта освещения (баланса белого) выбираете «ручной режим» (на фото ниже показано стрелкой). Затем наводите на любой белый объект (белый лист, белый торт, холодильник…), и нажимаете ту клавишу, которая в данной камере служит сигналом для запуска экспонометра (на фото ниже: подсказка для пользователя обычно где-то в явном виде есть на мониторе фотоаппарата, в данном случае для замера экспозиции нужно нажать клавишу DISP).
Выбор ручной настройки баланса белого в компактной камере IXUS100.
В камерах посложнее пользовательский баланс белого фиксируется заранее. Для установки баланса белого нужно выбрать соответствующий пункт в меню:
Общее меню: выбираем пункт «настройка баланса белого».
Следуйте инструкциям на экране. Общий принцип будет тот же: «показать» экспонометру пример белого цвета и сохранить настройки. Позже при съёмке выбираете режим «ручной баланс белого» (на фото ниже обозначен цифрой «3»), и камера будет использовать ранее сохранённые настройки, даже после включения-выключения фотоаппарата.
Меню выбора одного из режимов баланса белого.
Кроме того, помните, что точная настройка баланса белого важна только при съемке в JPG. При съемке в RAW баланс белого можно без потерь поправить и при обработке (дело в том, что при съемке в JPG мы получаем примерно в 17 миллионов раз меньше цветовой информации, чем при записи в RAW — такова разница между 8-битным и 16-битным изображением). Если вы столкнулись со сложными условиями освещения и ваша камера поддерживает RAW — самое время использовать этот полезный формат записи.
Полуавтоматический и полностью ручной режимы съёмки
Для съёмки большинства бытовых сюжетов вам, скорее всего, не понадобятся никакие ручные настройки.
Если вы снимаете средний план, не слишком крупные и не слишком мелкие объекты, со стандартной освещённостью, в спокойной обстановке, без динамичных событий в кадре, и без высоких требований к художественности картинки — «автомат», скорее всего, всё отлично сделает сам. В современных (особенно в дорогих) камерах роботы действительно неплохо справляются со своей задачей.
Однако компьютер фотокамеры не может учесть всё на свете. Ни сюжет, ни художественный замысел автора не известны роботу. Даже если выбрать некоторый предустановленный режим, экспонометр может учесть только освещённость, но не ваши личные замыслы. Так что переходим на следующий уровень.
Режим приоритета диафрагмы (Av), режим приоритета выдержки (Tv)
Давайте посмотрим на полуавтоматические режимы. Допустим, в целом вас устраивает, как робот выбирает параметры съёмки. Однако есть какой-то отдельный нюанс, который вы хотели бы учесть. Например, вы снимаете бабочек, и хотите как-то визуально выделить их из общего фона пёстрых цветов. Или съёмка происходит на стадионе, и вы хотите поймать красивое движение спортсмена в его апогее предельно чётко, без подвижек. Rак раз для таких задач вам и понадобятся полуавтоматические режимы: когда один из параметров экспопары (выдержка+диафрагма) вы фиксируете вручную, а второй параметр робот подбирает исходя из условий освещённости.
Приоритет выдержки (Tv): мы уже немного обсуждали этот режим, говоря о съёмке движущихся объектов. В этом режиме вы фиксируете нужную вам выдержку, а автомат подбирает значение диафрагмы исходя из освещённости кадра и заданного ISO.
Приоритет диафрагмы (Av): здесь, наоборот, вы фиксируете значение диафрагмы. Автомат подбирает значение выдержки. Для новичков советуем проделать следующий наглядный трюк: зафиксируйте определённое значение диафрагмы и «покрутитесь» на месте, глядя в видоискатель (или на монитор камеры). Вы увидите, как меняется значение выдержки, которое автомат подбирает для сюжета, ведь в зависимости ракурса съёмки меняется и освещённость объектов, попадающих в кадр.
Простая и удобная функция быстрой корректировки экспозиции в плюс или в минус:
Кнопка для корректировки экспозиции +/-
Обратите внимание, эта функция работает только в автоматическом и полуавтоматических режимах. При переходе на ручной режим, о котором речь пойдёт ниже, она работать не будет.
Вопрос для самопроверки: почему функция экспокоррекции не работает в полностью ручном режиме съёмки?
Ручной режим съёмки
Ручной режим выбирается переключением колёсика управления в режим «М».
В этом режиме оба параметра, и выдержка, и диафрагма, зависят только от вас. Встроенный в камеру экспонометр будет, тем не менее, работать. На первых порах рекомендуется обращать на него внимание при изменении настроек: если выбранная вами пара «выдержка-диафрагма» даёт сильный пересвет, экспонометр переместит бегунок в соответствующий край шкалы. Впрочем, есть и более простые способы обучения. Простейший вариант: «подсмотреть у автомата». Делаем кадр в автоматическом режиме, и смотрим параметры кадра. От этого можно начинать, дальше вносим необходимые поправки, в зависимости от наших целей.
Другой вариант — просто «пристреливаемся». Делаем кадр, смотрим на результат, и дальше закрываем диафрагму/укорачиваем выдержку, если кадр для нас слишком светлый, или открываем диафрагму/удлиняем выдержку, если слишком тёмный.
Именно ручной режим нужен, если вы хотите снимать объекты на супер-длинных выдержках (рисунок светом, съёмка звёзд, северного сияния, грозы). Об этом мы немного говорили, когда обсуждали съёмку в темноте.
Съёмка светящихся объектов на тёмном фоне: один из сюжетов, при съёмке которых не обойтись без ручного режима. Штатив, ручная выдержка до нескольких минут.
При съёмке на длительных выдержках не забывайте заблаговременно избавиться от всех возможных помех. Используйте штатив, тросики для удалённого спуска затвора, предварительный подъём зеркала (обсуждалось, например, здесь ).
Выбор фокуса
Обычно мы снимаем в режиме автофокуса, что вполне оправдано: в большинстве случаев самый важный объект находится в центре кадра и легко «ловится» камерой. Всё усложняется, если мы снимаем художественное фото или фото с несколькими планами, где камера не может сама угадать наши предпочтения. Особенно часто автофокус прокалывается, если мы хотим поймать в фокус какой-то мелкий объект — травинку, локон волос.
На примере ниже: типичная ошибка автофокуса, который воспринимает близкий объект как простой шум. Слева: результат съёмки в автоматическом режиме, справа: то, что хотел увидеть фотограф.
Здесь есть, опять же, разные «уровни автоматизации».
Можно выбрать один из режимов «макросъёмка» или «съёмка объектов в дали» — так мы устанавливаем для автофокуса приоритет дальности фокусировки.
Чуть более сложный способ: предварительная фокусировка на объекте, удобном для фокусировки (например, крупном и контрастном) с дальнейшим сдвигом объектива в сторону того сложного объекта, который мы действительно хотим снять. При нажатии кнопки спуска до половины камера фиксирует фокус и параметры экспозиции. Удерживая кнопку спуска в полунажатом состоянии, вы можете изменить направление съёмки, сдвинув объектив в сторону, и получить нужный кадр.
Диафрагма 5.6: в зону резкости попадает либо передний, либо задний план
Диафрагма предельно закрыта: в зону резкости попадает практически всё пространство «от живота и до горизонта», хотя фокус настраивается в левом снимке на передний план, а в правом — на задний план.
Подводя итог
Применение любых ручных настроек при фотосъёмке — это, по большому счёту, просто вмешательство в регулировку потока света. Чем лучше вы знаете свою камеру, тем больше у вас технических возможностей для реализации собственных идей, и тем свободнее вы как фотограф. На первый взгляд что-то может показаться слишком сложным, но не сдавайтесь! Тренируйтесь, пробуйте, и в один прекрасный день у вас всё получится.
Несколько советов
Никакие статьи, уроки, книги и журналы не сделают из вас фотографа, если вы не будете тренироваться, тренироваться и ещё раз тренироваться. Это почти как «Спарта!» — секретных кодов нет, подкупы и лесть не работают, засчитывается только личный вклад, количество сделанных снимков, и то, насколько вы лично поработали головой до, во время и после съёмки.
Снимайте в максимально разнообразных условиях, в различной освещённости, разные сюжеты. Больше практики. Помните, что любой объект может открываться с очень разных сторон в зависимости от освещённости, окружения, выбранной вами композиции, ракурса. Чем больше разных «видений» одного и того же объекта вы сможете найти, тем быстрее будет расти ваше мастерство как фотографа. В том числе тренируйтесь снимать одни и те же сюжеты и одни и те же объекты с разными настройками выдержки, диафрагмы, чувствительности.
Анализируйте результаты, запоминайте, как настройки камеры влияют на кадр.
2. Экспериментируя, пробуйте всё, но при «рабочей съёмке» избегайте пороговых значений для ручных настроек. Чаще всего именно на пороговых значениях вы получите максимальный брак в изображении, просто в силу технических ограничений. Наш бренный мир не идеален. Вспомните об этом, выбирая сочетание выдержка-диафрагма-ISO, и сделайте шаг от края.
3. Работайте над ошибками. В идеале — обсуждайте свои работы с коллегами-фотографами, особенно если найдутся честные критики, способные выделить ваши удачи и разумно указать на огрехи. Однако не забывайте и о самостоятельной работе — время от времени просматривайте свои прежние снимки. Тут важно дать фотографиями отлежаться, чтобы забылись сопутствующие съемке эмоции — так проще трезво оценивать технический уровень ваших фото. Через месяц-другой вы уже забудете, что вы «хотели» снять — вы будете видеть только то, что вам действительно удалось, вне зависимости от исходных амбиций.
4. Если вы прочитали наш урок, но смысл каких-то ручных параметров остался для вас неясным, то сделайте максимум тестов с применением именно этих настроек. Это единственный способ по-настоящему разобраться. Успехов!
Домашнее задание (вне конкурса)
Сделайте фотопару. Найдите сложный сюжет, заставьте автоматику ошибиться, получите неправильно экспонированное изображение в автоматическом режиме, а затем переснимите его правильно с помощью ручных настроек. Укажите параметры для обоих кадров и кратко опишите словами, что и почему вы корректировали. Ограничения стандартные:
а) новый снимок специально для Фотошколы Canon, не фото из архива;
б) размер не больше 800px по ширине и не более 600px по высоте;
в) не увлекайтесь чисто технической стороной съемки. Постарайтесь найти интересный сюжет.
Задания для уроков про технику друг с другом не конкурируют и в конкурсе не участвуют — вы можете спокойно заняться самообразованием.