Как настроить задние дисковые тормоза
Как настроить механические дисковые тормоза
Так ли сложно настроить дисковые тормоза самостоятельно или всё же стоит воспользоваться специалистов? Наша статья поможет вам самостоятельно настроить тормоза не хуже, чем это сделает профессиональный веломеханик.
Настройка проводится по следующим пунктам:
Для начала немного теории
Крепление калипера дискового тормоза на раме или вилке бывают двух стандартов, PM или IS. На фото видны принципиальные отличия:
Зачастую, все калиперы современных тормозов идут со стандартом крепления PM. Его гораздо проще настроить относительно расположения диска. Если на вашей раме или вилке крепление IS – это не беда, ведь есть переходники, которые помогут исправить ситуацию:
Как видите есть переходники IS/PM и PM/PM и если с первыми всё понятно, то вторые нужны для того, чтобы на вашу раму/вилку с креплением PM под 160мм ротор установить тормоза со 180мм ротором. Важно! Ознакомьтесь с инструкцией и уточните какой максимальный размер ротора разрешает устанавливать производитель рамы/вилки.
Так же адаптеры бывают с обозначениями front или rear. Такие адаптеры предназначены для переднего или заднего колеса соответственно. Адаптеры без надписи являются универсальными.
Стрелочка на адаптере указывает каким торцом адаптер должен быть направлен вверх, учитывайте это при установке!
С адаптерами разобрались, перейдём к тормозам. Отличительной особенностью дисковой механики является то, что при нажатии на тормоз только одна колодка в калипере приближается к ротору, а вторая находится в неподвижном состоянии. В связи с этим дисковая механика требует более точной настройки и периодической подстройки положения колодок. Через некоторое время колодка, которая всегда находится в статичном положении, сотрётся и её расстояние от диска увеличится:
При торможении диск будет больше изгибаться в сторону неподвижной колодки, что заметно влияет на качество торможения. Чтобы устранить данный недостаток вам необязательно перенастраивать тормоза. Красная крутилка с надписями in/out поможет вам отрегулировать положение статичной колодки. Если такой крутилки на тормозах нет, то обязательно есть регулировочный болт под шестигранник или Torx (как в случае с BB7).
Но вернемся к нашей настройке
Чтобы ваши регулировки не сбились убедитесь в том, что адаптер хорошо прикручен к раме/вилке, ротор ровный и хорошо прикручен к втулке, а колесо надежно закреплено в раме/вилке.
После того, как вы убедились в надежности всех соединений первым делом необходимо выставить калипер точно по центру относительно диска. Для этого ослабьте болты крепления калипера к переходнику и отцентруйте ротор относительно сторон калипера. Ротор должен быть точно посередине, тогда колодки будут стираться равномерно.
Важно! Если ваш калипер отцентрирован, то повторять эту процедуру не нужно!
Для того, чтобы выставить зазор к неподвижной колодке тормоза с помощью красной регулировки или ключа Torx приблизьте неподвижную колодку максимально близко к поверхности ротора, но не так, чтобы он изгибался под нагрузкой колодки, а лишь слегка её касался. Вращая регулировку по часовой стрелке, вы приближаете колодку к ротору, а против часовой отдаляете колодку.
Сначала ослабьте болт, фиксирующий трос в калипере (выделен зеленым) так, чтобы вы могли руками двигать рычаг приближения колодки и трос вам не мешал.
Теперь с помощью вращения по часовой или против часовой стрелки выставьте красную регулировку подвижной колодки так, чтобы рычаг приближения зажимал ротор между колодками где-то в середине своего хода.
Важно! Не во всех механических тормозах есть регулировка положения подвижной колодки. Если её нет, просто выставьте рычаг приближения хода так, чтобы ротор был зажат где-то в середине хода тормозной ручки.
Используя плоскогубцы натяните трос и закрутите болт фиксации троса.
С помощью черной крутилки на тормозной ручке выставьте удобное расстояние от грипсы до руля при котором ваш тормоз будет зажат. Выкручивая крутилку, вы отдаляете тормозную ручку от грипсы в момент схватывания тормоза.
Если вам не удается добиться удобного положения с помощью этой крутилки, стоит перенастроить тормоз используя пункт 5!
Вернитесь к пункту 3 и открутите регулировку положения неподвижной колодки на пол оборота, чтобы ротор не цеплял её при вращении.
Проверьте, всё ли вас устраивает в торможении. Для этого не стоит лететь на ближайший трейл, можно просто прокатиться прямо рядом с местом настройки тормозов.
Если вас всё устраивает, поздравляем, вы справились! Разве это было так сложно?
Как настроить гидравлические дисковые тормоза
Возможно вы не читали нашу статью о настройке механических дисковых тормозов, это и понятно, если у вас гидравлика. Но всё же мы рекомендуем заглянуть в неё, там есть интересная информация по поводу типов крепления тормоза и переходников.
А теперь давайте перейдем к настройке! Сегодняшним подопытным будут тормоза Saint M810, у них крепление типа РМ (Post Mount). Сейчас подавляющее большинство тормозов на рынке имеют такой тип крепления, IS тормоза встречаются только, если вы покупаете антиквариат. Один из самых приятных плюсов в гидравлических дисковых тормозах – это то, что при условии не гнутого тормозного ротора их гораздо проще настроить, чем механические тормоза. Всё из-за того, что обе колодки прижимают диск с обоих сторон одновременно.
Шаг 1: Подготовьте инструмент в виде шестигранника на 5мм. Зафиксируйте велосипед в велосипедной стойке или просто переверните его (не забудьте подложить картон или какую-то старую ткань под руль и седло, если будете переворачивать).
Шаг 2: Крутните колесо и прислушайтесь к диску, он должен свободно вращаться, не касаясь колодок. Если диск касается колодки, убедитесь какой именно. Для этого посмотрите на просвет между диском и колодкой.
Шаг 3: Если диск не кривой и постоянно трется об одну из колодок, то открутите 2 болта крепления калипера.
Шаг 4: Нажав несколько раз одной рукой на тормозную ручку оставьте её в зажатом положении, а другой рукой нежно затяните болты крепления калипера.
Шаг 5: Убедитесь в том, что ваш диск нигде не трёт об колодку. Окончательно затяните болты крепления калипера. Profit!
Если вам не удается настроить тормоза, так как ротор постоянно чиркает об одну или другую колодку, то вполне возможно, что у вас кривой ротор. Чтобы его выровнять есть специальный ключ:
Если ключа нет, можно попробовать воспользоваться минимально закрученным разводным ключом. Отрегулируйте разводной ключ так, чтобы диск точно проходил между «губ» ключа.
Используя калипер как детектор изгиба смотрите в какую сторону отклоняется ротор и правьте в ротор в этом месте слегка изгибая его в противоположную сторону. Не стоит усердствовать и спешить, здесь важна точность.
Так же вам возможно очистить и смазать поршни, если они выходят не равномерно. Для этого нужно снять калипер, вытащить из него колодки и несколько раз нажать на ручку тормоза. Будьте внимательны и следите за тем, на сколько вышли поршни. Вам необходимо всего 2-3 миллиметра на каждом, чтобы вы могли капнуть с их торца немного тормозной жидкости или минерального масла. Внимание! Используйте только ту жидкость, которая находится в ваших тормозах! В нашем случае это минеральное масло.
После того как поршни смазаны, верните их в исходное положение нежно надавливая на них пластиковой «лопаткой» для бортировки резины.
О горном велосипеде — Как настроить механические дисковые тормоза
Так ли сложно настроить дисковые тормоза самостоятельно или всё же стоит воспользоваться специалистов? Наша статья поможет вам самостоятельно настроить тормоза не хуже, чем это сделает профессиональный веломеханик.
Настройка производится по следующим пунктам:
1. Подготовка к настройке
2. Центруем калипер
3. Выставляем зазор к неподвижной колодке
4. Выставляем зазор к подвижной колодке
5. Закручиваем болт фиксации троса
6. Подстройка положения ручки
7. Точная настройка неподвижной тормозной колодки
8. Проверка тормозов.
Для начала немного теории
Крепление калипера дискового тормоза на раме или вилке бывают двух стандартов, PM или IS. На фото видны принципиальные отличия: 
Зачастую, все калиперы современных тормозов идут со стандартом крепления PM. Его гораздо проще настроить относительно расположения диска. Если на вашей раме или вилке крепление IS – это не беда, ведь есть переходники, которые помогут исправить ситуацию: 
Как видите есть переходники IS/PM и PM/PM и если с первыми всё понятно, то вторые нужны для того, чтобы на вашу раму/вилку с креплением PM под 160мм ротор установить тормоза со 180мм ротором. Важно! Ознакомьтесь с инструкцией и уточните какой максимальный размер ротора разрешает устанавливать производитель рамы/вилки.
Так же адаптеры бывают с обозначениями front или rear. Такие адаптеры предназначены для переднего или заднего колеса соответственно. Адаптеры без надписи являются универсальными.
Стрелочка на адаптере указывает каким торцом адаптер должен быть направлен вверх, учитывайте это при установке! 
С адаптерами разобрались, перейдём к тормозам. Отличительной особенностью дисковой механики является то, что при нажатии на тормоз только одна колодка в калипере приближается к ротору, а вторая находится в неподвижном состоянии. В связи с этим дисковая механика требует более точной настройки и периодической подстройки положения колодок. Через некоторое время колодка, которая всегда находится в статичном положении, сотрётся и её расстояние от диска увеличится: 
При торможении диск будет больше изгибаться в сторону неподвижной колодки, что заметно влияет на качество торможения. Чтобы устранить данный недостаток вам необязательно перенастраивать тормоза. Красная крутилка с надписями in/out поможет вам отрегулировать положение статичной колодки. Если такой крутилки на тормозах нет, то обязательно есть регулировочный болт под шестигранник или Torx(как в случае с BB7).
Но вернемся к нашей настройке
1. Подготовка к настройке
Чтобы ваши регулировки не сбились убедитесь в том, что адаптер хорошо прикручен к раме/вилке, ротор ровный и хорошо прикручен к втулке, а колесо надежно закреплено в раме/вилке.
2. Центруем калипер
После того, как вы убедились в надежности всех соединений первым делом необходимо выставить калипер точно по центру относительно диска. Для этого ослабьте болты крепления калипера к переходнику и отцентруйте ротор относительно сторон калипера. Ротор должен быть точно посередине, тогда колодки будут стираться равномерно.
Зафиксируйте калипер. 
Важно! Если ваш калипер отцентрирован, то повторять эту процедуру не нужно!
3. Выставляем зазор к неподвижной колодке
Для того, чтобы выставить зазор к неподвижной колодке тормоза с помощью красной регулировки или ключа Torx приблизьте неподвижную колодку максимально близко к поверхности ротора, но не так, чтобы он изгибался под нагрузкой колодки, а лишь слегка её касался. Вращая регулировку по часовой стрелке, вы приближаете колодку к ротору, а против часовой отдаляете колодку. 
4. Выставляем зазор к подвижной колодке
Сначала ослабьте болт, фиксирующий трос в калипере (выделен зеленым) так, чтобы вы могли руками двигать рычаг приближения колодки и трос вам не мешал.
Теперь с помощью вращения по часовой или против часовой стрелки выставьте красную регулировку подвижной колодки так, чтобы рычаг приближения зажимал ротор между колодками где-то в середине своего хода. 
Важно! Не во всех механических тормозах есть регулировка положения подвижной колодки. Если её нет, просто выставьте рычаг приближения хода так, чтобы ротор был зажат где-то в середине хода тормозной ручки.
5. Закручиваем болт фиксации троса
Используя плоскогубцы натяните трос и закрутите болт фиксации троса. 
6. Подстройка положения ручки
С помощью черной крутилки на тормозной ручке выставьте удобное расстояние от грипсы до руля при котором ваш тормоз будет зажат. Выкручивая крутилку, вы отдаляете тормозную ручку от грипсы в момент схватывания тормоза. 
Если вам не удается добиться удобного положения с помощью этой крутилки, стоит перенастроить тормоз используя пункт 5!
7. Точная настройка неподвижной тормозной колодки
Вернитесь к пункту 3 и открутите регулировку положения неподвижной колодки на пол оборота, чтобы ротор не цеплял её при вращении.
8. Проверка тормозов
Проверьте, всё ли вас устраивает в торможении. Для этого не стоит лететь на ближайший трейл, можно просто прокатиться прямо рядом с местом настройки тормозов.
Если вас всё устраивает, поздравляем, вы справились! Разве это было так сложно?
Как отрегулировать на велосипеде дисковые тормоза?
Регулировка дисковых тормозов на велосипеде для многих — настоящая проблема. Ведь данный механизм имеет куда более сложную конструкцию, чем обычные ободные тормоза, где все работает через натяжение тросика. Но так ли сложна данная процедура? На самом деле, нет. Если вы будете следовать инструкции, как отрегулировать на велосипеде дисковые тормоза, сможете легко с этим справиться.
Немного теории
Существует два типа тормозных дисковых систем — это PM или IS. Собственно, разница между ними заключается в расстоянии между крепежными болтами и направлением их вкручивания. В первом случае — она направлены вдоль рамы велосипеда, а во-втором — перпендикулярно ей.
В большинстве современных байков используются системы типа PM, и это хорошо, ведь их проще настроить относительно положения диска.
Также стоит учесть еще один не менее важный момент — при нажатии тормоза в калипере двигается только одна колодка, а вторая всегда находится в статическом положении. В связи с этим наблюдается неравномерный износ тормозов, и сама система требует более частой регулировки.
Теперь можно переходить к рассмотрению непосредственно самого процесса настройки тормозов.
Какой инструмент может вам понадобиться?
Для настройки дисковых тормозов велосипеда достаточно минимального набора инструментов — это 6-гранник или отвертка с головкой типа Torx. Современные велосипеды максимально адаптированы под простое и быстрое обслуживание, поэтому вам не придется заморачиваться с поиском нужных приспособлений и инструментов.
Чтобы при настройке тормозов регулировка не сбивалась, проверьте, что все остальные узлы системы стоят на своих местах без проблем — колесо надежно зафиксировано в раме/вилке, ротор ровный, адаптер хорошо прикручен к раме. В противном случае при затяжке тормозов эти элементы могут смещаться, нарушая баланс.
2. Центруем калипер
Главная задача на данном этапе — добиться того, чтобы диск располагался точно посередине между тормозными колодками. Это позволит обеспечить равномерный их износ. Как этого достичь? Обычно на тормозах есть специальная крутилка с обозначением in/out, позволяющая легко регулировать это расстояние.
Если таковой нет, то обязательно есть шестигранный болт, который выполняет эту же функцию. Для его затяжки вы можете использовать набор шестигранников Bike Hand YC-267.
3. Регулируем зазор к неподвижной колодке
Регулировка зазора к неподвижной колодке осуществляется с помощью схожей крутилки, которая может закручиваться вручную или с помощью болта типа Torx. Колодку следует подвести максимально близко к поверхности самого ротора. При этом они должны слегка соприкасаться.
При вращении по часовой стрелке колодка приближается к ротору, а против — отдаляется.
4. Регулируем зазор к подвижной колодке
Первым делом необходимо ослабить болт, который фиксирует трос натяжения в калипере, до того состояния, пока вы не сможете руками двигать рычаг приближения колодки.
Далее с помощью красного регулятора, вращая его по часовой стрелке и против, установите положение рычага так, чтобы он зажимал ротор примерно на середине своего хода.
Натяните тормозной трос плоскогубцами и зафиксируйте его положение, затянув болт.
5. Подгоняем положение ручки
С помощью специальной черной крутилки, которая расположена на тормозной ручке, установите удобное расстояние от грипсы до руля, при котором тормоз будет зажат. При выкручивании крутилки вы будете отдалять ручку тормоза от грипсы в момент схватывания тормоза.
Если вам не удалось найти удобное положение, следует вернуться к пункту 5 и перенатянуть трос.
На этом регулировка тормозов на велосипеде завершена — вам останется только проверить их работоспособность. Просто сядьте и прокатитесь на своем байке — вы сами должны почувствовать, подходят ли вам тормоза, ведь каждый опытный ездок привыкает к различному определенному характеру торможения. Главное, чтобы механизм срабатывал четко и давал ожидаемый отклик.
Аналогично настраиваются как передние, так и задние тормоза, поэтому повторять описание процедуры попросту нет смысла.
Рекомендации
Правильная настройка тормозов может решить большое количество проблем, но она не является панацеей, поэтому, чтобы ваш велосипед прослужил вам долгую и надежную службу, необходимо регулярно проверять тормозную систему на наличие следующих повреждений:
Следовательно, если у вас возникают какие-либо проблемы с тормозами на велосипеде, необходимо искать их причину и устранять ее. Простая настройка не всегда может дать ожидаемый результат.
Как настроить и отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде
Конструкция дисковых тормозов на велосипеде
Во многом именно конструкция дисковых тормозов определяет то, каким образом проводится настройка.
Все устройства делятся на две категории:
Первый вариант встречается намного чаще, так как тросик выдерживает существенное воздействие окружающей среды и служит в течение длительного периода. Второй способен передавать большее усилие, но даже незначительная течь становится причиной потери эффективности.
Дисковые механические тормоза
Механические тормоза более распространены. Сегодня они устанавливаются практически на всех велосипедах.
Это связано с нижеприведенными моментами:
Следует учитывать тот момент, что каждый раз после снятия колеса приходится проводить настройку системы. Кроме этого, приходится время от времени проводить смазку тросика для обеспечения требуемого уровня эффективности на момент работы.
Дисковые гидравлические тормоза
Гидравлика применяется при создании самых различных механизмов. Ее высокая эффективность связана прежде всего с не сжимаемостью жидкости.
Особенностями назовем следующие моменты:
Основной недостаток заключается в том, что механическое воздействие может стать причиной прорыва линии. Даже незначительная утечка становится причиной существенного снижения эффективности системы, тормоза могут резко пропасть.
КАК НАСТРОИТЬ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА НА ВЕЛОСИПЕДЕ: ИНСТРУКЦИЯ
Настройка дисковых тормозов на велосипеде не есть сложным процессом. Сейчас сами в этом убедитесь. Давайте выясним, как настроить дисковые тормоза на велосипеде самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам:
РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЧЕСКОГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА
Тормоза нужно настраивать так, чтобы регулировка на ручке была выкручена минимально, потому, лучше поправить положение тросика на рычаге калипера. Так резьба ручек будет сохранена от повреждений.
Разновидности ободных тормозов
Ободные тормоза разделяются на несколько типов:
Клещевые тормоза – ранее популярные модификации, сейчас на рынке встречаются редко. Являются классической моделью ободного тормоза с закреплением к вилке или перьям рамы велосипеда. Особенности конструкции и принцип работы:
Рычаги имеют единую ось вращения и движутся навстречу друг другу как клешни пассатижей. Отсюда и название – клещевые. Преимущества – легкость монтажа, простая настройка. Минусы – слабое тормозное усилие, низкая модуляция, высокая истираемость колодок, требуют частой отладки. Устанавливаются на шоссейно-гоночных байках и дополнительно как передний ободной тормоз на дорожных моделях.
Ко второму типу исчезающих тормозов относятся кантилеверы. Принцип их работы заключается в раздвижке рычагов под действием натянутого поводка. Принцип работы кантилеверного тормоза:
Кантилеверы устойчивы к грязи, не задевают покрышку и легко устанавливаются. К существенным недостаткам относятся:
В оправдание последнего стоит отметить, что регулировать положение колодок можно в широких пределах.
V-brake – распространенный тип ободных тормозов на скоростных велосипедах. По сравнению с кантилеверами, обладает более высокой точностью и долговечностью колодок. Также их легко снять и отремонтировать самостоятельно.
По конструкции векторы частично схожи с кантилеверами: с помощью болтов рычаги переднего тормоза крепятся на вилке, заднего – на верхних перьях. Между собой ножки связаны стягивающим тросом. Приводной трос подведен к одной стороне, но благодаря прямой форме «стяжки» усилия одинаково передаются на оба рычага.
Гидравлические велосипедные ободные тормоза – более совершенная модель механического аналога. Система привода состоит из управляющего цилиндра, гидролинии и силовых цилиндров. Усилия от ручки передаются на главный цилиндр, который через масло воздействует на силовые цилиндры. Те, в свою очередь, сдвигают колодки навстречу друг другу.
Достоинства – высокая сила сжатия и эффективность, отличная модуляция. Недостатки – ухудшение работы при засоре гидролинии, сложный ремонт. Используется подобный тип тормозов для фрирайда и триала.
У тормозов ободного типа малый ход колодок, за счет чего они меньше изнашиваются при эксплуатации. К существенному недостатку такого подхода относится невозможность использоваться на колесах даже с незначительными искривлениями обода. Чувствительные тормоза будут задевать колесо на ходу, что вызовет снижение скорости и повышенный износ колодок.
Как поставить дисковые тормоза с механическим приводом
Механика взамен ободных тормозов – лучшее решение, особенно для бюджетного велосипеда. Ее и поставить просто, и запчасти по сравнению с гидравликой выйдут дешевле. Переход также оправдан искривлением поверхности обода – ви-брейки плохо тормозят при таких условиях и часто расстраиваются. Конечно, кривая поверхность, даже при отсутствии «восьмерок» – это не очень хорошо. Но если втулка позволяет крепить диск, а само колесо за несколько лет хорошо зарекомендовало себя, почему бы не попробовать?
Замена старого изношенного тормоза также не вызовет трудностей: все перед глазами, главное, купить то же самое и установить в нужной последовательности.
Для работы понадобятся:
Любители используют для монтажа диска на втулку подходящие по диаметру и длине болты.
В принципе, это можно сделать, главное условие – винты должны полностью входить в отверстия крепления, иначе диск не будет держаться.
Установка механических тормозов: 1. Перевернуть байк и демонтировать колесо.
2. Снять старый калипер и диск, высвободить трос из приводного рычага и снять его (для замены).
3. Разжать тормоза V-brake и демонтировать их с велосипеда.
4. Прикрутить ротор к втулке колеса на 6 крепежных винтов. Затянуть до упора, равномерно распределить усилия помогут шайбы под болтами.
5. Установить (или настроить) ручку тормоза. С помощью шестигранника зафиксировать положение рычага и приводного троса.
6. Поставить калипер на раму через адаптер. На первом этапе закреплять до упора не нужно, так как придется выставлять его положение под поверхность ротора.
7. Протянуть трос на калипер.
8. Поставить колесо на эксцентрик или гайки.
Последний этап правильного монтажа – регулировка калипера относительно поверхности диска. Необходимо выставить положение колодок – оно будет в несколько раз меньше, чем у ободных, и в среднем – 0.3 – 0.4 мм.
На величину зазора между поверхностью и колодками влияет натяжение троса. Его настройка проводится шестигранником со стороны прижимного механизма. Лишнюю длину троса убираем кусачками. Когда колодки выставлены в правильное положение, а тормоза срабатывают на половину сжатия рычага, полностью зафиксировать калипер на болтах.
КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ НА ВЕЛОСИПЕД, КАКИЕ БЫВАЮТ
Безопасность катания на велосипеде, эффективность его тормозной системы напрямую зависит от использованных тормозных колодок. Рассмотрим, какие бывают колодки тормозные на велосипед, их преимущества и недостатки.
В зависимости от конструкции и ценового диапазона происходит деление колодок на разновидности. И в первую очередь по двум основным типам тормозов: ободных (V-brake) и дисковых.
КОЛОДКИ ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ ТИПА V-BRAKE
Бывают таких типов:
Одноразовые – их конструкция состоит из болта с проставочными шайбами металлической пласнины и резиновой основы. Имеют малый строк эксплуатации, но и недорогостоящие.
Картриджные – их конструкция состоит болта с проставочными шайбами металлической пластины и картриджных колодок, которые снимаются посредством нажатия на шплинты. Резиновую основу можно заменять.
Встречаются колодки, как для сухой, так и для мокрой погоды. Определить степень износа ободных тормозных колодок можно по специальным меткам (канавкам).
Изношенные колодки следует своевременно заменить, чтобы избежать повреждения обода. Отметим, что для ободных тормозов V-brake подходят и картриджные и одноразовые колодки. И здесь действует правило – чем дороже, тем эффективней.
КОЛОДКИ ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ ДИСКОВОГО ТИПА
На рынке тормозные колодки для дисковых тормозов представлены металлизированными (Sintered) и органическими (Resin). И эти типы имеют, как свои преимущества, так и недостатки.
Выбор подходящего состава колодок могут определять такие факторы, как вес велосипедиста, погодные условия и состояние трассы, стиль катания, размер роторов.
МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Состоят из сплава металлсодержащих веществ.
Такие тормозные колодки предпочтительно выбирать райдерам с большим весом. Подходят для использования на мокрых трассах в грязи и дождь. При затяжных спусках они сохраняют свою мощность, хотя с ними хуже модуляция.
Работают шумно, но ввиду большей жёсткости состава имеют ощутимое преимущество в ресурсе. Потому, приступая к выбору тормозных колодок, в первую очередь, учитывайте, то в каких условиях вы будете их использовать.
ОРГАНИЧЕСКИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
В их состав входят органические вещества и резина.
Предпочтительно использовать райдерм с небольшим весом, в дисциплинах требующих частого и продолжительного торможения как кросс-кантри. Чувствительное торможение обусловлено хорошей модуляцией.
Из-за более мягкого состава, быстрей происходит износ. Не пригодны для использования на грязной трассе, поскольку даже незначительная пыль ухудшает эффективность их работы.
Дисковые, или роторные, тормоза широко используются на многих моделях горных велосипедов. Роторная тормозная система обладает высокой эффективностью торможения и модуляцией, и это позволяет использовать ее в жестких условиях передвижения на высоких скоростях. Чтобы установить дисковые тормоза, можно воспользоваться услугами веломастерской или с удовольствием сделать это самостоятельно.
С процедурой по установке дисков на велосипед можно столкнуться в нескольких случаях:
По устройству дисковый тормоз имеет аналогию с v-brake:
Из чего состоят тормоза роторного типа (на примере механики)
По виду привода велосипедные дисковые тормоза разделены на два типа – механика и гидравлика. На первых используют металлический трос в оплетке (как у V-brake), на вторых – гидролинию с жидкостью и силовыми цилиндрами.
Промежуточный вариант занимают механико-гидравлические, или гибридные дисковые тормоза.
Виды дисковых тормозов
Самые распространенные – это дисковые механические тормоза. Они просты в обслуживании, настройке и ремонте. По принципу действия механические тормоза схожи с V-брэйками. На дорогих моделях стоят суппорты с двумя подвижными поршнями, но за такую сумму можно купить нормальные дисковые гидравлические тормоза. Чем они отличаются друг от друга? В гидравлике, в отличие от механики, действующей силой выступает тормозная жидкость или масло, которое давит на стенки поршней калипера. Благодаря этому колодки плавно и одновременно действуют сразу с двух сторон. Именно гидравлика дает максимальный эффект торможения.
Еще один плюс – такой тормоз можно нажимать всего лишь одним пальцем. Усилий при этом прикладывается очень мало, настолько эта система удобна. Многие люди боятся, что может подтекать масло, но это бывает в очень редких случаях. Зачастую такие поломки можно бесплатно устранять по гарантии, которая выдается при покупке гидравлических дисковых тормозов.
КАК УСТАНОВИТЬ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА НА ВЕЛОСИПЕД САМОМУ
Прежде чем рассматривать вопрос, как установить дисковые тормоза на велосипед, давайте немного разберемся, что из себя представляет дисковая гидравлическая система тормозов.
Как правило, составными частями дискового гидравлического тормоза являются: тормозная ручка, гидролиния, ротор (тормозной диск) калипер (имеющий бачки для тормозной жидкости, под давлением которой, тормозные колодки соприкасаются с ротором), адаптер, посредством которого, калипер крепится к раме велосипеда.
Гидравлические дисковые тормоза имеют значительное преимущество перед механическими в эффективности. Это обусловлено тем, что жидкость в гидролиниях не меняет свою плотность, не сжимается и не деформируется, в отличие от тросика механического тормоза.
Различают открытый и закрытый типы гидравлических тормозов. К недостаткам закрытых, можно отнести потребность в регулировке во время эксплуатации.
Уменьшение или увеличение объема тормозной жидкости, к примеру, от воздействия температуры вызывает потребность регулировать положение тормозных колодок. Также тормозные колодки следует регулировать, когда происходит их частичный износ.
В тормозах открытого типа эта проблема отсутствует. Поскольку их конструкция предусматривает расширительный бачек, заполняемый тормозной жидкостью (находится, как правило, у тормозной ручки). Регулировок такие тормоза в процессе эксплуатации не требуют.
На наличие модуляции (плавность движения ручки в начале хода и мощное сцепление колодок с ротором в конце) влияет количество поршней в калипере.
Когда речь идет о выборе определенной модели, есть смысл посоветоваться с ее обладателем. Ведь для разных стилей катания нужны разные тормозные системы.
Кросскантрийщикам подходят плавные и легкие, в даунхиле или фрирайде – мощные и четко контролируемые, в дертджампинге – с хорошей модуляцией и, при этом, максимально легкие и мощные.
После первой настройки колодки, относительно тормозного диска, сами принимают правильное положение. Но это не касается моделей с одним поршнем. Они требуют регулирования, почти, как и механические. К примеру, Hayes Sole. Даная модель не считается лучшей среди гидравлических тормозов.
Предварительная подготовка гидравлических дисковых тормозов открытого типа заключается в следующем:
КАК САМОМУ ПРОИЗВЕСТИ РЕГУЛИРОВКУ?
Обычно регулировка тормозов на велосипеде заключается в расположении тормозных колодок на требуемом расстоянии по отношению к ободу или диску, при этом необходимо соблюсти строгую их симметрию относительно плоскости того же диска. Кроме этого, появится необходимость в подтяжке троса или настройке тормозной ручки.
Так что же именно нужно сделать, чтобы проверить и настроить тормоза? Давайте попробуем разобраться:
Вот и все, общая настройка тормозной системы на этом завершается. Далее следует более глубокая настройка, которая различается в зависимости от того, какие тормоза установлены на вашем велосипеде. Это связано с тем, что дисковые и ободные тормоза оснащены колодками разных типов и разными вращающимися частями.
Регулировка ободных тормозов
Регулировка ободных тормозов (практически все современные – это тип V-Brake) очень проста и не требует никаких особых условий. Причём из-за «открытости» механизма обслуживание обычно заключается не в работе с конструкцией, а в замене колодок.
Типы креплений
Перед регулировкой в первую очередь следует удостовериться, что ободные тормоза, действительно, V-Brake. Собственно, ободных типов креплений существует три:
Разбирается каждый тип по-разному, но подавляющему большинству придётся столкнуться только с первым типом.
Снимаем тормоза
Идём по следующим шагам:
Очень важно на последнем шаге не потерять правильную последовательность шайб. Они идут парами – выпуклой и вогнутой. От их установки зависит дальнейшая регулировка
От их установки зависит дальнейшая регулировка.
Обновление и замена колодок
Самое частое обслуживание – это замена или обновление колодки велосипедных тормозов.
Обновления обычно достаточно после длительного хранения. Поверхность обода и колодки обезжиривается, и, в зависимости от оставшейся толщины резины, снимается её верхний слой, так как он «дубеет» и от мороза при хранении, а также от нагрева при активном торможении.
Реже делается замена колодки. После выкручивания винта поддевается и удаляется старая колодка, а на её место устанавливается новая. Здесь требуется аккуратность при выборе, поскольку единого стандарта нет, и паз для винта может не подойти, да и сама колодка на площадке может не лечь. К счастью, любые проблемы с размером разрешаются с помощью острого ножа. В случае картриджной колодки подрезание скорее всего не будет помогать, но такие случаи достаточно редки.
Если регулировки винта не хватает, требуется укоротить или удлинить тросик. Это делается на самих тормозах. Напротив рубашки, на противоположенном элементе, тросик зажат фиксатором, который откручивается шестигранником. Для этого надо открутить болт фиксатора, подтянуть или ослабить трос, закрутить фиксатор обратно. Лишнюю длину троса можно обрезать, хотя многие оставляют его в скрутке на случай обрывов, хотя практика показывает, что такие «запасы» никому не помогают.
После ослабления или полного выкручивания винтов фиксации колодок они могут быть сдвинуты в любом направлении.
Эту регулировку следует делать, не снимая колес, чтобы чётко разместить колодку. Итак, как должна встать колодка:
После установки колодок в соответствии с этими условиями винты закручиваются, тормоза проверяются.
Настройка и регулировка ободных тормозов v brake на велосипеде.
В подавляющем большинстве случаев на бюджетных велосипедах, прогулочных и детских велосипедах устанавливают v brake. Это ободные тормоза с приемлемой мощностью и модуляцией ― не осуществляется блокировка колеса. Перед началом работы необходимо обеспечить себя следующим инструментом: шестигранник на 5 мм и 3 мм, отвертка, а также плоскогубцы.
Особенности настройки v brake:
Выше были представлены краткие инструкции для тех, кто любит закрепить свои знания не только при помощи видео, но и в текстовом формате. Тормоза велосипеда, виды, настройка ― присутствуют в этой статье. Каждая тормозная система сопровождается ознакомительной инструкцией, особенно сложные ее виды ― гидравлический вариант. Для них существуют ограничения в подборе жидкости и если не соблюдать советы, то халатное отношение и заливка чего попало приведет к получению травмы и нервному стрессу. Если нет желания посещать травматолога ― придерживайтесь правил. Любой из типов тормозов со временем изнашивается и подлежит замене. Практика показывает, что менее уязвимы дисковые модификации, которые могут прослужить достаточно долгое время. Если неправильно их отрегулировать, то индекс зажима между передним и задним тормозом будет разным. Кто-то скажет, что причина в длине троса, так как передняя часть в два раза короче задней. Если тросик закрыт не полностью, то старайтесь его смазывать. Дело в том, что внутри резиновой шланги есть стальная трубка, которая отвечает за плавное и свободное скольжение троса. Со временем она ржавеет, а это приводит к разрывам и его расплетению и чтобы такого нюанса избежать, желательно нанести немного капель машинного масла либо солидола на него.