Как натянуть цепь на москвиче
Регулировка натяжения цепи ГРМ
Смутившись эпизодическим побрякиванием цепи и начитавшись литературы по этому поводу решил начать с ее регулировки — ослабил стопорный болт примерно на 1 оборот (№ 11), несколько раз провернул коленвал рукояткой…Изменений не заметил чего-то.
Ну, что, надо разбираться и лезть дальше — снял крышку головки блока цилиндров и боковую крышку верхней звездочки…
Рычаг натяжного (№ 2) работает нормально, успокоитель (по крайней верхняя его часть) целый.
Немного помудохавшись в поисках ключа для выворачивания пробки-заглушки (№ 16) и так и не найдя такового, использовал подходящий болт, вставив его головкой в пробку и навернув на него 2 гайки.
Разобрав данную систему стало ясно, что отворотом болта 11 на один оборот ни о каком освобождении пружины (№ 14) не может быть и речи, а соответственно не будет толкаться пружиной и плунжер 13, так как деталь 12 не была навернута на болт, и кто-то очень сильный стопорным болтом изуродовал пружину.Чтоб ее освободить и вытащить пришлось болт выкрутить оборотов на 4-5…
Надеюсь после покупки пружины настрою натяжку.
Кстати, никто не знает, а зачем вообще нужен стопорный болт? Что если пружина всегда будет толкать плунжер 13? Ведь пробка 15 в зависимости от степени ее закрутки тоже может выступать в качестве регулировки?
Регулировка клапанов и натяжение цепи 🙃
Воскресенье выдалось тёплым.
Решил натянуть цепь и отрегулировать зазор на клапанах.
Делал эту работу впервые, но следуя мануалу в принципе ничего сложного.
На втором кулачке распредвала первого цилиндра есть выработка, видимо был когда-то перетянут клапан.
В общем распредвал под замену.
Одна шпилька была слизана и законтрагаена, пришлось заменить на новую.
Так же видно, что с момента перевода авто на синтетику ещё долго придётся отмывать двигатель от минералки и прочей херни на которой когда то ездили, но эффект уже виден.
Летом планирую полный капремонт двигателя, поэтому расширяем список запчастей 😁
Так же заменил прокладку, ремень генератора на новый, и поставил новые тяги карбюратора, убрал люфты.
После проделанной работы конечно машину не узнать.
Во первых пропали все шумы которые были до этого, двигатель намного стал тише работать, цепь вообще не слышно.
Ссылка на работающий двигатель
Во вторых улучшилась динамика и тяга, я бы даже сказал гораздо 💪👍
Пока не натянута цепь и не отрегулированы клапана даже не пытайтесь регулировать зажигание и карбюратор, толку будет мало это факт ☝️
Ждём теперь лета для полного ремонта, а пока дальше докупаем запчасти)
Замена цепи и звёздочек ГРМ УЗАМ. Полный осмотр двигателя. Часть I
В продолжение к записи «Цепь с натяжителем и звёздочки ГРМ»
Тег: Снятие передней крышки двигателя УЗАМ
Известно, что для того, чтобы поменять цепь ГРМ со звёздочками, необходимо снять переднюю крышку двигателя. Для тех, кто знает как это делается, можно эту статью не читать.
Все действия производились без смотровой ямы и ещё каких-либо удобств.
Для того, чтобы снять переднюю крышку двигателя потребовалось:
— Снять решетку радиатора и пластиковую п****** воздуховод за ней;
— Снять защиту картера двигателя;
— Слить масло и охлаждающую жидкость;
— Снять клапанную крышку;
— Снять переднюю крышку ГБЦ, предварительно выкрутив пробку с пружиной натяжителя и ослабив стопор плунжера;
— Снять прерыватель-распределитель зажигания (он же трамблёр), масляный фильтр, генератор, ремень генератора;
— Выкрутить 4 болта шкива помпы, затем 4 гайки крепления самой помпы. Снять помпу;
— Открутить ключом на 36 болт храповика и снять шкив коленвала;
— Открутить несколько винтов поддона, которые непосредственно вкручиваются в переднюю крышку двигателя;
— Открутить оставшиеся гайки на передней крышке. Какие именно надо откручивать, видно на фото;
— Снять непосредственно саму крышку;
— Снять ослабшую цепь;
— Стянуть кривую шестерню привода масляного насоса и трамблёра (Я это делал при помощи двух толстых отвёрток, упёртых в блок и шестерню. Со снятием оной не должно возникнуть особых проблем);
— Выбить шпонку из коленвала. Вот тут пришлось повозиться. Шпонка имеет форму полукруга. Для того, чтобы её выбить, достаточно аккуратно постукивать через наставку (кернер, бородок) по одному краю шпонки. Другой её край в свою очередь будет постепенно вылазить до тех пор, пока его можно будет подцепить пассатижами и вытащить.
— Легко снять втулку между шестернёй маслонасоса и звездочкой КВ;
— Стянуть звёздочку коленвала. Говорят, она слазит без огромных усилий. У меня же это не так, но об этом в отдельной записи «Снятие звёздочки коленвала УЗАМ»;
СНИМАЙТЕ ЗВЁЗДОЧКУ КОЛЕНВАЛА СЪЕМНИКОМ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВКРУТИВ БОЛТ ХРАПОВИКА НА ЕГО ЗАКОННОЕ МЕСТО!
— Расстопорить рычаг со звёздочкой натяжителя, снять рычаг;
— Открутить 4 винта звёздочки распредвала, снять звёздочку.
Сборка производится в обратной последовательности, но с нюансами:
Звёздочка КВ имеет несимметричную форму. С одной стороны выступ чуть длиньше.
Вот этой длинной стороной звёздочка должна устанавливаться к крышке, а короткой, соответственно, к двигателю;
Необходимо будет заново выставить зажигание и проверить совпадение меток КВ РВ.
Заменой цепи ремонт не ограничился. Дальнейшие мои манипуляции в записи «Особенности УЗАМовского поддона. Полный осмотр двигателя. Часть II»
Регулировка натяжения цепи газораспределительного механизма Москвич 2140
По Умной-Советской книжке сделал регулировку натяжения цепи газораспределительного механизма двигателя. Ничего сложного! До этого каких-либо причин этому не предвещало. Просто сделал.
Москвич 2140 1983, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 6
А ГБЦ протягивали перед этим?
нет, ГБЦ не протягивал, но в планах, т.к. хочу проверить зазоры клапанов. Но перед этим нужно заказать прокладку клапанной крышки. Да и посмотрю под клапанкой что творится в плане чистоты. Вот тогда одним выстрелом зделаю задуманное!
Для того, чтобы прокладка не лопнула — ослабьте гаечки и обстучите крышку. Снимется и наденется без проблем.
нет, ГБЦ не протягивал, но в планах, т.к. хочу проверить зазоры клапанов. Но перед этим нужно заказать прокладку клапанной крышки. Да и посмотрю под клапанкой что творится в плане чистоты. Вот тогда одним выстрелом зделаю задуманное!
Если хорошая прокладка ещё — крышку можно снимать и ставить без замены — смело. Я вот недавно только котрый раз снимал крышку — никогда ещё не доводилось менять эту прокладку на новую. И не течёт…
Спасибо за совет! Я уж по опыту эксплуатации иномарок так сменить собирался. Обычно с прошлых владельцев всегда дубоватая прокладка попадалась
Но повторюсь: не всегда может такой фокус прокатить, особенно на пробковых прокладках, за которыми все так гоняются. Если плоскости ровные — резиновая держит более чем.
Натяжка цепи москвич 412
Механизм газораспределения автомобиля Москвич-2140 приводится двухрядной втулочной цепью. В процессе эксплуатации цепь несколько вытягивается, осо бенно в начальный период эксплуатации. В дальнейшем процесс удлинения цепи замедляется. Для предупреждения повышенного износа деталей цепного привода и понижения шума при его работе необходимо периодически восстанавливать натяжение цепи. В сервисной книжке предусмотрено первую подтяжку цепи сделать через 5000км пробега, вторую — еще через 5000км пробега, а в дальнейшем производить подтяжку цепи после каждых 10000км пробега.
Регулировка натяжения цепи производится в следующей последовательности.
1. Отпустите гаечным ключом 12 мм стопорный болт 1 (рис. 8) на /2— 2 /з оборота. При этом плунжер освобождается и под воздействием пружины оказывает давление на рычаг с натяжным роликом, восстанавливая натяжение цепи.
2. Поверните медленно пусковой рукояткой или ключом коленчатый вал двигателя на 2—3 оборота для того, чтобы гарантированно выбрать все зазоры в приводе механизма газораспределения.
3. Затяните стопорный болт 1 до отказа. Необходимо иметь в виду, что шум цепи привода
распределительного вала (шуршащий ) выделяется из общего шума двигателя и особенно прослушивается со стороны радиатора при малой частоте вращения коленчатого вала двигателя в режиме холостого хода. Этот шум характерен для цепного привода и не должен вызывать тревоги у владельца. Только в случае усиления привычного шума или появления стуков необходимо выяснить причину неисправности.
Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412
Наши дополнительные сервисы и сайты:
e-mail:
tender@matrixplus.ru
icq:
skype:
телефон
+79173107418
г. С аратов
Газораспределительный механизм М-412
Распределительный вал вращается двухрядной неразъемной втулочной цепью 2 (рис. 13), накинутой на стальную ведущую звездочку I коленчатого вала и чугунную ведомую звездочку 8, укрепленную на фланце распределительного вала четырьмя болтами.
С тем чтобы у двигателя были обеспечены правильные фазы газораспределения (моменты открытия и закрытия клапанов), шпоночный паз со шпонкой а ведущей звездочки и установочное отверстие со штифтом б ведомой звездочки (при натянутой ведущей правой ветви цепи) должны быть ориентированы только так, как показано на рисунке.
Если распределительный вал правильно соединен цепью с коленчатым валом, то в том положении, когда поршень первого цилиндра при такте сжатия находится в в. м. т. (оба клапана первого цилиндра закрыты и метка в. м. т. на шкиве коленчатого вала расположена против установочного штифта нижней крышки привода газораспределительного механизма), риска, имеющаяся на фланце распределительного вала, должна совпадать с приливом – меткой на передней опоре распределительного вала.
Цепной привод газораспределительного механизма имеет пластмассовый успокоитель 16 для гашения вибраций ведущей ветви цепи, укрепленный на переднем торце блока цилиндров, и натяжное устройство, воздействующее на ведомую ветвь цепи.
Натяжное устройство, смонтированное на переднем торце головки цилиндров и в верхней крышке привода газораспределительного механизма, состоит из натяжной звездочки 15, двуплечего рычага 3 па оси 11с фиксирующим устройством и пружиной 5 для периодической подтяжки цепи с заданным усилием.
Двуплечий рычаг 5 шарнирно установлен на оси 11, запрессованной в глухое гнездо на переднем торце головки цилиндров. Его повороту в обратную сторону (от цепи) препятствует упор пятки рычага 3 в плунжер 6 фиксирующего устройства. Стальная натяжная звездочка 15, в отверстие которой запрессована свертная бронзовая втулка, вращается на оси 13, запрессованной в отверстие двуплечего рычага; от схода с оси звездочка предохранена пружинным кольцом 14 с шайбой.
При работе двигателя из-за износа деталей шарнирных соединений звеньев происходит постепенное вытягивание (удлинение) цепи. В месте контакта сухаря 4 плунжера 6 с пяткой двуплечего рычага 3 появляется некоторый зазор и небольшая качка рычага на оси 11.
При этом увеличивается вибрация цепи, сопровождающаяся повышением шума в приводе и ускорением износа шарнирных звеньев цепи и зубьев звездочек.
Для выбора повышенных зазоров в сочленениях цепи надо освободить плунжер, застопоренный прижимной пластиной, ослабив специальный стопорный болт, отвернув его на 1/2-2/3 оборота, который через пластину прижимает (заклинивает) плунжер в гнезде крышки. После этого рычаг 3 со звездочкой 15 усилием пружины 5 несколько отклонится на оси 11 и звездочка нажмет на цепь с нужной силой. В этом положении пускают двигатель в ход и дают ему работать при малой частоте вращения не более 1 мин (или поворачивают коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой на несколько оборотов). Под давлением пружины будут выбраны повышенные зазоры в шарнирных соединениях движущейся цепи.
После подтяжки цепи вновь затягивают болт натяжного устройства, который застопорит плунжер 6 в новом положении.
Газораспределительный механизм смонтирован на головке цилиндров двигателя (см. рис. 6).
Распределительный вал 21 (рис. 14) отлит из серого чугуна. Вал вращается в трех опорах (подшипниках), выполненных непосредственно в теле головки цилиндров. Для облегчения установки вала диаметры его шеек разные: передней шейки 45,951-45,970, средней 44,951-44,970 и задней 43,951-43,970 мм.
Осевое перемещение распределительного вала ограничивается стальным упорным фланцем 12 в виде скобы, привернутым к блоку цилиндров винтами 14. Рабочий край фланца помещен в проточке вала с зазором 0,04-0,168 мм, определяющим величину продольного люфта вала.
В теле распределительного вала проходит центральный масляный канал, закрытый с торцов заглушками. От этого канала просверлены отводы для подачи масла к поверхностям кулачков. В средней шейке вала просверлены четыре пересекающихся канала для подачи масла в центральный канал.
К средней и передней шейкам вала масло поступает из канала оси выпускных клапанов, по коротким каналам головки цилиндров, а к задней шейке – из ее магистрального канала.
форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах
широкого применения
для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- «Фаворит К» и «Фаворит Щ», внутренняя и наружная замывка вагонов.
Смутившись эпизодическим побрякиванием цепи и начитавшись литературы по этому поводу решил начать с ее регулировки — ослабил стопорный болт примерно на 1 оборот (№ 11), несколько раз провернул коленвал рукояткой…Изменений не заметил чего-то.
Ну, что, надо разбираться и лезть дальше — снял крышку головки блока цилиндров и боковую крышку верхней звездочки…
Рычаг натяжного (№ 2) работает нормально, успокоитель (по крайней верхняя его часть) целый.
Немного помудохавшись в поисках ключа для выворачивания пробки-заглушки (№ 16) и так и не найдя такового, использовал подходящий болт, вставив его головкой в пробку и навернув на него 2 гайки.
Разобрав данную систему стало ясно, что отворотом болта 11 на один оборот ни о каком освобождении пружины (№ 14) не может быть и речи, а соответственно не будет толкаться пружиной и плунжер 13, так как деталь 12 не была навернута на болт, и кто-то очень сильный стопорным болтом изуродовал пружину.Чтоб ее освободить и вытащить пришлось болт выкрутить оборотов на 4-5…
Надеюсь после покупки пружины настрою натяжку.
Кстати, никто не знает, а зачем вообще нужен стопорный болт? Что если пружина всегда будет толкать плунжер 13? Ведь пробка 15 в зависимости от степени ее закрутки тоже может выступать в качестве регулировки?