Как научиться поворачивать на велосипеде
Техника езды на велосипеде
Езда на поворотах. Велосипедист встречает на своем пути крутые и пологие повороты. При повороте на него действует центробежная сила. Чем выше скорость или круче поворот, тем сильнее действие этой силы. Поэтому прохождение поворота на скорости во многом зависит от умения правильно использовать технику езды.
Известно, что угол наклона велосипеда в сторону поворота зависит от скорости: чем выше скорость, тем больше угол наклона. Но слишком большой наклон велосипеда может привести к падению. Следует больше наклонить туловище, выставить колено в сторону, противоположную наклону велосипеда, и крепко держать руль. Чтобы больше загрузить заднее колесо и предотвратить его соскальзывание с дороги, нужно сдвинуться по седлу назад.
Если поворот открытый, то есть за ним видна дорога, то путь прохождения поворота можно несколько выпрямить. Это позволит увеличить радиус поворота, а следовательно, и меньше наклонять велосипед. Чтобы легче преодолеть поворот с небольшим радиусом, надо стремиться в начале поворота идти ближе к внешнему радиусу, а заканчивать его около самой бровки дороги. Использование этого технического приема позволит увеличить радиус поворота и пройти его, сохраняя прежнюю скорость. Однако помни, что такой способ прохождения поворотов ни в коем случае нельзя применять при закрытых поворотах, когда за поворотом не виден участок дороги и можно столкнуться со встречным транспортом. Закрытый поворот проходи строго по бровке, не подвергая себя риску.
Тормозить во время прохождения поворота нельзя, так как это может привести к падению. Подходя к повороту, нужно рассчитать, можно ли на данной скорости пройти поворот или следует снизить скорость заранее. К торможению можно прибегнуть в случае прямолинейного движения велосипеда, сдвигаясь на седле назад, чтобы загрузить заднее колесо. К моменту наклона велосипеда торможение должно быть закончено.
На крутых поворотах для страховки выстави ногу в сторону поворота. Этот способ применяют и тогда, когда необходимо пройти поворот на скорости, например, на спуске. Следует снять ногу с педали (со стороны поворота) и, опустив ее вниз, коснуться дороги пяткой. Одновременно необходимо сдвинуться по седлу вперед (как бы сесть на горизонтальную трубу рамы) и крепко держать руль руками, упираясь в него. Такой способ прохождения поворота эффективен также в сырую погоду или на скользких глинистых участках дороги, когда даже небольшой наклон велосипеда может привести к падению.
Ускорение. Бывает, что при езде на велосипеде нужно изменить скорость движения. Тогда следует выполнить технический прием, который называется «ускорение». Техника выполнения его заключается в следующем: велосипедист поднимается с седла и применяет прием «танцовщица». При ускорении не надо делать резких движений и сильно подавать туловище вперед, так как это может привести к пробуксовыванию заднего колеса. Руль следует крепко держать обеими руками и тянуть на себя, помогая работе ног. После того, как скорость увеличится, можно сесть на седло и продолжать энергично педалировать, поддерживая набранную скорость или несколько увеличив ее.
Ускорение можно выполнять и сидя на седле. Достаточно сдвинуться назад, крепко взяться за руль и начать интенсивно педалировать, нажимая на одну педаль и подтягивая другую. При разучивании этих элементов необходимо стараться, чтобы расстояние, на протяжении которого увеличивается скорость, было возможно короче.
Езда за ведущим. При движении велосипедисту приходится преодолевать сопротивление воздушной среды, а это требует значительного расходования сил. Велосипедист, находящийся позади другого велосипедиста, тратит гораздо меньше энергии — ему не приходится бороться с ветром, так как он прикрыт идущим впереди. Умение правильно занять положение за идущим впереди велосипедистом с учетом направления ветра и профиля дороги имеет очень важное значение, и поэтому его следует очень хорошо освоить.
В первую очередь необходимо научиться ездить на близком расстоянии (8—10 см) за идущим впереди велосипедистом. Однако при этом бывают случаи, когда переднее колесо твоего велосипеда может коснуться колеса лидирующего велосипедиста. Если это произойдет внезапно и ты к этому не готов, то можешь упасть. Поэтому освой «касание». Вначале упражнение выполняется в парах на небольшой скорости. Необходимо быть готовым в любую минуту выставить ногу в сторону падения. В дальнейшем, по мере овладения ездой за ведущим, ногу с педали можно не снимать. Касаться передним колесом заднего колеса впереди идущего нужно уметь справа и слева. Кроме навыка сидеть близко «на колесе», следует научиться выбирать наиболее выгодное место сзади идущего впереди, сообразуясь с направлением ветра. Если ветер встречный, то удобнее всего пристроиться в затылок ведущему. При боковом ветре слева займи место справа от едущего впереди, а когда ветер справа, занимай противоположную позицию.
Если приходится длительное время ехать «на колесе», то рекомендуется переводить взгляд с колеса на спину идущего впереди велосипедиста, а на ровных участках пути — в сторону. Когда ты привыкнешь к такой технике езды, то сможешь при случайном прикосновении, не глядя на колесо впереди идущего, отвести свое колесо в сторону.
Езда по пересеченной местности. По лесным дорожкам, где много корней, ехать надо медленно. Наскочив на скорости на корень, можно повредить колеса. Сильно выступающий корень нужно переезжать так: сначала подбросить за руль переднее колесо, а потом быстро перенести туловище вперед, привставая на педалях, чтобы уменьшить нагрузку на заднее колесо. При переезде через корни, рытвины, ямки, а также объезде пней, кочек следи, чтобы шатуны педалей стояли горизонтально, а сам слегка привстань, чтобы уменьшить нагрузку на спицы. Ложбины и широкие канавы переезжай наискосок, а рельсы на железнодорожных переездах, узкие колеи на грунтовых дорогах — наоборот, перпендикулярно или под углом, близким к прямому.
Броды, даже через ручьи и маленькие речки, сходу переезжать не рекомендуем: грунт дна может оказаться мягким и вязким, кроме того, ты замочишь втулки колес, каретку. Лучше велосипед перенести.
На рыхлом песке опасайся юза, поэтому не развивай большую скорость. Небольшие песчаные участки старайся преодолеть с хода. На песчаной дороге не делай резких поворотов, крепче держи руль. Подъем на песчаных дорогах лучше преодолевать пешком, потому что здесь нужны очень большие усилия.
Особенно будь осторожен на мокрой булыжной мостовой. Лучше всего на мощенном булыжником шоссе ехать по обочине или идущей параллельно дороге тропе.
Прыжок на велосипеде. Нужно уметь прыгать на велосипеде. Этот прием используют, когда на дороге внезапно замечают выбоины на асфальте, камни, ямы, особенно часто встречающиеся на пересеченной местности. Длина прыжка зависит от скорости движения велосипеда. Так, при скорости 25—30 км/час можно легко совершить прыжок на 1,0—1,5 м, поднявшись над землей на 15—20 см.
Техника прыжка заключается в следующем. При горизонтально расположенных шатунах велосипедист, с хорошо закрепленными с помощью ремешка ногами, поднимается на педалях и прыгает вверх, как бы отталкиваясь от педалей. Затем он подтягивает велосипед вверх — руками за руль и ногами за закрепленные педали, одновременно крепко зажав седло между ног. Чем энергичнее прыжок, тем выше поднимается велосипед над землей. Руль держи крепко и строго прямолинейно, чтобы во время приземления колесо не повернулось и прыжок не закончился падением.
Разучивать прыжки надо сначала на небольшой скорости (5—8 км/час), выполняя их сериями на небольшую высоту. При этом необходимо следить, чтобы колеса отрывались от земли одновременно. Овладев прыжками на небольшой скорости, переходи к разучиванию прыжков на высокой скорости, сначала через препятствие, начерченное на земле, а затем через выбоины, камни. После приобретения навыка в прыжках на велосипеде, можно переходить к обучению прыжкам в сторону, так как велосипедист должен уметь перескочить через рельсы, вскочить на тротуар и т. д.
Как научиться правильно рулить на велосипеде
Полагаю, что среди моих читателей, особенно начинающих велосипедистов есть те, кто ощущает себя довольно неуверенно в ситуации, когда нужно много и активно рулить, например на узких извилистых тропинках, с корнями и булыжниками.
В свое время я столкнулся с осознанием того, что могу неплохо вваливать по прямым и ровным дорогам, но как только дело доходит до рулежки на техничных участках, то мой темп ощутимо падает, а уровень стресса растет, лишая удовольствия от покатушки.
Определенно, многие люди постигают это искусство интуитивно, но есть и такие, как я — для кого важно пропустить навык через мозг, чтобы тело смогло его реализовать. Поэтому мне пришлось разложить весь процесс руления на велосипеде на составляющие и понять, в чем моя проблема.
Симптомы — ощущение неуверенности на извилистых участках, плохое чувство велосипеда на корнях и булыжниках, необоснованное снижение скорости, помощь себе ногой на техничных отрезках и многое подобное.
Из чего складывается руление
Важнейшие факторы, влияющие на управление любым двухколесным транспортом — положение тела и рук (посадка в активной фазе рулежки), направление взгляда и положение головы, а также контроль тяги (постоянное педалирование).
Посадка
Самая глобальная ошибка всех новичков и даже некоторых опытных катальцев в том, что их тело крайне закрепощено в плечевом поясе и локтевых суставах, это препятствует легкой и непринужденной рулежке.
Проблема в том, что в процессе езды мы опираемся на руль, перенося на него процентов 30 веса всего тела — в результате становится сложно оперировать тем, что также является и точкой опоры.
Поэтому первое, что нужно в себе проанализировать — это положение тела в момент активного руления, скорее всего вы почувствуете, как напряжены плечи и локти — это препятствует легкому обращению с рулем, вы сами себе мешаете.
Теперь немного напрягите мышцы спины и брюшного пресса, чтобы снять нагрузку с руля — перестаньте на него опираться, держите туловище над велосипедом в основном при помощи спины и пресса. Чем более низкая посадка у вашего байка, тем это сложнее, но в конце концов, это нужно только в фазе активного руления, а потом снова можно опереться на руль.
Согните немного руки в локтях, для того, чтобы вектор приложения силы на грипсы руля был направлен параллельно земле, а не сверху вниз. Иными словами, вы должны тянуть-толкать руль только одними кистьми и предплечьями, а не всем корпусом на вытянутых руках.
Итак, ваш корпус удерживается над велосипедом мышцами туловища, руки свободно держат руль, не опираясь на него. Расслабьте локти, опустите плечи. Подвигайте руль — вам больше не надо бороться с силой своих же рук, которые вцепились в него, чтобы удержать тушку на велосипеде, теперь руль свободно ходит вправо-влево.
Постоянно закрепляйте этот навык — проверяйте, насколько ваши руки и плечи расслаблены, дело в том, что с ростом уровня стресса наше тело имеет свойство непроизвольно закрепощаться.
Контроль тяги
Постоянная тяга на заднем колесе — важное условие для успешного руления, особенно на низкой скорости и в подъемах. Вам нужно постоянно подбирать такую передачу, чтобы при комфортном каденсе велосипед двигался как бы внатяг — без движения накатом.
Тут даже особо нечего добавить, кроме того, что контакты рулят в плане контроля над педалированием. Кто еще не перешел на них, читайте мою заметку про контактные педали, это очень полезный апгрейд велоувлечения.
Взгляд и голова
С направлением взгляда вроде бы всё понятно, даже новички знают, что нужно смотреть туда, куда едешь, но на практике это получается не у всех. Люди стараются смотреть вперед, но как только под колесами оказываются препятствия, которые надо объезжать, то взгляд непроизвольно упирается в метре перед велосипедом.
Это лишает вас возможности динамично проходить извилистые участки, потому что мозг сконцентрирован на обработке текущего отрезка дороги и не «видит» того, что будет в десяти метрах впереди, поэтому вам приходится снижать скорость.
Способ борьбы с этим — как ни странно, держать голову высоко, не смотреть на дорогу исподлобья. Если так можно выразиться, нижняя плоскость подбородка должна быть параллельна земле. Таким образом легко контролировать направление взгляда: глаза должны быть сфокусированы на определенном расстоянии впереди, зависящем от скорости. При этом, нижний сектор зрения как бы облизывает дорогу, лежащую перед колесом, замечая препятствия.
Второй важный момент при активной рулежке — полностью поворачивать голову в сторону поворотов. Вы не должны скашивать глаза, а полностью поворачивать голову туда, куда собираетесь ехать. Глаза всегда смотрят вперед, а направление взгляда задается поворотом головы.
Возможно, что это покажется странным, но тут есть какая-то связь с вестибулярным аппаратом, наша голова как датчик направления — дает команду рукам. Это действительно очень важно — не только взгляд, но и поднятая и направленная в нужном направлении голова. Попробуйте так делать, и вы увидите, насколько проще стало даваться активное руление.
Старайтесь придерживаться правила «не вижу — не еду», то есть, не въезжайте на полном ходу в закрытый поворот — лучше притормозите перед ним и входите по максимально возможно широкому радиусу — это позволит увидеть неожиданное препятствие.
То же самое со спуском с горок — часто на синглтреках есть такие мини-обрывчики, где вы не видите дороги, пока не подъедете к самому началу спуска. Лучше всего снизить скорость, быстро оценить траекторию, глубоко вдохнуть для успокоения (это не шутка) и поехать, глядя вперед, туда, где вы хотите оказаться.
Практикуйтесь в рулении с применением этих рекомендаций, и вскоре вы сами удивитесь, как могли «ковыряться» на простых, как оказалось, участках.
Я не стал в данной заметке касаться технической стороны вопроса рулежки, как то: длина руля и выноса, диаметр колеса и т.д. — на мой взгляд, на первом месте должен идти навык, и тогда любой велосипед будет послушным инструментом.
Также ничего не написал про руление на большой скорости, это хоть и небольшая, но отдельная тема.
Прошу рассказать в комментах, как у вас обстоят дела с рулежкой, любите ли вы техничные трассы, учились ли рулить или родились с этим навыком. Ну, и может быть, советы и рекомендации, которые вы можете дать начинающим.
Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:
Хорошо написано, но хотелось бы добавить чуть-чуть. Можно перенять технику «руления» седлом, как у мотоциклистов. Грубо говоря, велосипед едет по одной траектории, а *адница находится либо с краю седла, либо за его пределами, тело опирается на седло бедром. О контактных туфлях и речи нет — нужно отрывать ноги с педалей. У меня получалось таким образом объезжать многие препятствия на скоростях от 20 км/ч и намного выше. Велосипед идёт накатом при этом.
Вот такая джигитовка) Но многих колдобин помогает избежать, особенно, если приходится держать равновесие на разбитой дороге «тонко».
Руление седлом на мотоцикле — один из самых живучих мифов. Всё дело в контррулении. Здесь вся физика на пальцах: https://youtu.be/QRuYK3t2pIA
На велосипеде, кстати, то же самое контрруление вполне работает.
В конце октября рулил по тропинке вдоль обрыва, зацепился ногой за ветку и она столкнула меня с обрыва в реку. Получилось, что ехал слишком далеко от края обрыва, было бы ближе к краю — ветка прошла бы мимо. Вот так меня подвёл принцип «смотреть на 20 метров вперёд».
Теперь жду весны и немного опасаюсь поездки по тому же маршруту 🙂
Да, опора для взгляда точно нужна и голова прямо почему то работает. Много раз замечал — смотрю прямо, могу по узкому бордюрчику вдоль проехать запросто, но как только смотрю на него вниз — сразу тянет побалансировать как на канате.
Я ещё часто, когда не очень уверен в траектории, чуть приподнимаюсь с седла с опорой только на полурасслабленные ноги. Тогда вся система я-велосипед становится какой то больше «неваляшкой» что ли… горнолыжники знают это ощущение, когда ноги идут по траектории, а корпус как бы почти прямо. Вот не знаю, правильно ли это, но мне иногда так проще, особенно если целый ряд коротких поворотиков.
А вообще скорость скидываю только при плохом обзоре или когда под колёсами что то скользкое/сыпучее/слишком неравномерное, короче где снести может неожиданно.
Ещё часто руль держу очень ослабленно чтобы на неровностях не бил в кисти и не вырывался. То есть рука руль постоянно охватывает но не держит а только подравнивает когда швырнуло не в ту сторону. Тоже не знаю можно ли так делать на серьёзных трассах, но при моих скоростях очень удобно — руки не устают.
Евгений, это я и хотел выразить, про «неваляшку»)
Голову надо держать прямо из-за особенностей вестибюлярного аппарата. Если голова наклонена хоть не много он выдает несовсем точные показания. «Пешом» ноги с легкостью компенсирут даже довольно серьезную погрешность, но в паре с чувствительным механизмом — труба. Кстати, именно по этой причине, многие не могут попасть из базуки слону в задницу с 10 метров)) Так же, имеет значение осанка и перекос тела «со страху». Когда дочке объяснил, что ее со страху перекорячивает всю и руки сами в канаву рулят, только тогда начала нормально ездить. По центр тяжести все понятно: чем он ниже, То есть на педалях — тем устойчивей вся система. А вот ноу-хау: если при рулежке по мега малому радиусу, на скорости «почти стоя», максимально оттопырить колено в сторону поворота (как мотоциклисты в поворот входят, только без наклона) то можно развернуться почти на месте))
Не сжимайтесь.
Естественная реакция организма перед (во время) опасностью — сгруппироваться. Для велосипедиста это чаще помеха, чем помощь. Что-бы преодолеть это чувство на велосипеде необходимо тренироваться. Например поездить по доске, для безопасности лежащей на земле. Или в узком пространстве.
Не сжимайте руль.
Такое же естественное движение в момент опасности, как и группировка. Человек пытается схватиться за спасительную опору. Руль необходимо держать плотно, но не крепко. Как рукоять меча или пистолета.
Вращайте педали.
Пока вращаете педали — не упадете. Даже в самом узком пространстве более-менее интенсивное педалирование сохранит равновесие даже на самых медленных скоростях и позволит выруливать практически на месте.
Если соедините все навыки вместе — сможете поворачиваться на месте 🙂
» А вот ноу-хау: если при рулежке по мега малому радиусу, на скорости «почти стоя», максимально оттопырить колено в сторону поворота (как мотоциклисты в поворот входят, только без наклона) то можно развернуться почти на месте))» (с)
————————————————
Вот это точно.
Не раз проверено при развороте на тротуаре!)))
А как правильно подбирать длину руля? У меня найнер, размер рамы L, мой рост 185 см.
Очень полезная статья, особенно в условиях зимней езды по снегозавалам! В таких условиях иногда кажется, что рулит вообще всё тело, помогая входить в повороты и стабилизировать ход велосипеда. Подчас двигать задом и корпусом не менее полезно, чем рулём. 🙂
Вот я на данный момент являюсь представителем ракообразных. Тобиш впадаю в ступор при активном маневрировании.. я и так себя уговаривал и эдак.. нифига не помогло.. пока в кусты черезрульку на 35 не влетел… с тех пор мне так летать больше не охота.. в попытках успокоить свой организм стараюсь думать не о том как проехать, а как бы сделать так чтоб не навернуться))
Хотел бы добавить еще один интересный способ рулежки на сверхмалой скорости в ограниченном пространстве!
Пользуются им как на мотоцикле, так и на велосипеде!
На мотоцикле это езда на балансе проскальзывающего сцепления и заднего тормоза.
На велосипеде же, (при наличии контактов), правильно подобрав тягу на низкой передаче. Слегка зажимаем задний тормоз, как бы создавая противомомент на колесе!
На таком балансе можно маневрировать на сверх малой скорости и в очень ограниченном пространстве)))
все равно что учить человека ходить
Я наверное «родился» с этим чувством )))
По этой же причине и на роликах, скейт и сноуборде «встал и поехал», не задумываясь, как это делать. На скорости да легче всё контролировать На малой же скорости при низких передачах и соответственно высоком каденсе — эффект гироскопа. Ну и быстрая реакция,отриц.обр.связь,на внешние возмущения
есть несколько правил, для лучшего сцепления с дорогой внешняя нога принимает всю нагрузку. Наклоняется только байк, туловище вертикально. Вес лучше перенести немного назад, чтоб не воткнуться колесом и для большей верткости. Руки должны быть подвижными, но кисти держат руль мертвой хваткой. Так же есть смысл через некоторые неровности перепрыгивать или проходить по принципу ритм-секций. И самое главное правило на неровной дороге, что ноги и руки становятся подвеской велосипеда, то есть не надо мешком сидеть и ждать когда подвеска отработает. подтягивайте или выталкивайте колеса. По поводу взгляда: оценка траектории, желательно максимально ее скруглить, чтоб не было резких маневров (по возможности). После апекса смотрим на выход и оцениваем что дальше. Так же для уверенной посадки на велосипеде на трейлах хорошо бы подкачать мышцы кора, рук, груди и верха спины. При хорошей физ. форме будет намного легче играть байком на извилистых тропах. Ну и конечно не забываем про технику безопастности, если не уверен — тормози. Вот наверно основные рекомендации. Дальше тренировки и еще тренировки!:)
Котовский уже не тот, пишет редко и про всякую ерунду 🙁
Alexey, не соглашусь. Эти вещи кажутся очевидными если у тебя уже Х-тысяч пробега за плечами, или если всё детство с велика не слезал. А вот человеку который только начинает это не сразу очевидно. Ты едешь и не обращаешь внимания на то как держишь голову или насколько зажаты руки, или сколько твоего веса упирается в руль… пока не знаешь что это может быть важно. Это не значит что ты вдруг сразу освоишь серьёзные техники рулёжки, но хотя бы будешь пробовать по разному, искать другие положения, и это может здорово помочь.
Насколько я знаю, Котовский всегда говорил и продолжает говорить, что этот сайт для начинающих, так что полезная статья.
Честно говоря, даже не задумывался над рулежкой. Теперь боюсь, как бы не получилось, как в мультике про зайца, который любил давать советы, когда оный многоножку ходить учил. 🙂
Бывали случаи, на приличной скорости, когда мне приходилось «подтягивать» байк, за руль и контакты, под траекторию движения своего тела, если залетаешь в выбоины или колею. А на крутых поворотах, когда на узкой тропинке объезжаю деревья перемещаю свой вес с помощью «пятой точки»
Сразу оговорюсь: ни о какой горной местности, обрывах или даунхильных спусках речи не пойдет. Только обычная подмосковная местность, изобилующая квадроколеями, колдобинами, корнями, травяными кочками и т.п.
Лично я обожаю такие «техничные» участки, требующие осмысления и постоянных телодвижений. И стараюсь держать максимально возможную скорость.
Во-первых, не могу согласиться с тем, что высота посадки или ширина руля — второстепенное дело. Совсем наоборот! Идеальной посадкой для точного и быстрого маневрирования является «руль на уровне седла». Большие отклонения от этого неминуемо вызывают трудности, особенно если хочется ехать агрессивно. Широкий руль, который моден на «горных» велосипедах, создает обезьянью посадку — локти полусогнуты и расставлены в стороны. Вся нагрузка на них. Однако в велокроссе используют шоссейные рули и даже держат их возле выноса. Потому, что когда держишь руль почти прямыми руками, возникает жесткая устойчивая опора, позволяющая без особого напряжения прочно держать руль. Вместе с тем, это позволяет использовать другой метод руления. А именно: руль лишь немного поворачивают в сторону маневра и при этом слегка отклоняют корпус. То есть руление происходит не только рулем, но и велосипедом. При этом контроль траектории в значительной степени выполняется своим телом. Это вдвойне выгодно, так как помимо руления позволяет лучше удерживать равновесие (постоянно меняющее положение тело лучше контролирует равновесие, чем статичное). Еще нюанс: все эти вещи, вопреки общему мнению, удобнее выполнять не на велосипеде с ручными тормозами, а на фиксе или с ножным тормозом. Почему? Да потому, что хват руля можно постоянно менять, в зависимости от необходимости контроля равновесия. И еще потому, что при торможении ваши руки не привязаны к тормозным ручкам и вы с любой момент готовы снизить скорость.
Второй момент: смотреть нужно немного вперед — в зависимости от скорости движения. Чтобы отследить некоторый участок перед собой, запечатлеть в памяти и «проанализировать». Сам же этот участок проходится почти не глядя на дорогу — чисто «интуитивно», и его прохождение контролируется не визуально, а «тактильно». Если возникли какие-то «проблемы», тут же равновесие компенсируется корпусом. Фактически, постоянная рулежка не нужна. Вы планируете траекторию и на «автопилоте» ей следуете. Причем, чем шире покрышки и слабее накачаны, тем ровнее ваша траектория. Не зря говорят, что узкоколесники постоянно рулят и устают, а фэтбайк едет по прямой, не разбирая дороги.
И еще: при наличии неровностей нужно постоянно приподниматься в седле. Не так, как любят делать дети, а лишь слегка оторваться от него, не прекращая педалирования, чтобы позволить велосипеду уйти вверх или вниз, плавно обогнув препятствие, на котором в противном случае просто бы подпрыгнул и как результат — нарушил равновесие и затратил бы больше сил. Если попалось поваленное дерево, то через него «перепрыгиваешь» так, будто и велосипеда под тобой нет. Все делается на подсознании.
На счет руления корпусом, а не рулем. Отличной практикой тут является езда зимой по обледеневшим колеям: поворот руля тут совершенно бесполезен. Равновесие можно удержать лишь играя своим телом и велосипедом, наклоняя их в противоположные стороны.
Пара последний замечаний:
Контакты при такой езде абсолютно необходимы, так как когда велосипед на колдобинах постоянно гуляет под седоком и как бы живет своей жизнью, нога может очень легко соскочить с педали, не будь она пристегнута. А выправить равновесие с болтающейся в воздухе ногой, как правило нереально.
Метод «автопилота» и не визуального, а «тактильного» контроля «дороги» является единственно возможным, когда вы едете по густой высокой траве и просто не можете видеть в ней кочки, пеньки, ямы. Особенно сложно приходится, когда в этой траве есть глубокая узкая колея. Тут либо надо ехать на автопилоте, либо идти пешком. Но пешком я никогда в таких ситуациях не ходил.
У меня друг на шоссере, рассекает по лесным, довольно крутым тропам и я всегда удивляюсь, как он может так быстро ехать на скорости более 25 км/ч. Один раз на своем мтб с дороги соскальзнул, где он проехал нормально(мы друг за другом ехали).
Бред. Пока все это проконтролируешь, будешь в яме, столбе, кювете… Где угодно, но не на дороге. Вы когда идете пешком тоже контролируете, куда голова смотрит, куда носок ноги, как руки размахивают? Езда на велосипеде такой же навык, как и ходьба. Именно поэтому научившись раз кататься уже не разучишься. Рулить и педалировать надо так, как получается. Организм сам нормально справится. Не даром самураи говорят — «во время боя не думай о бое».
Сложилось впечатление, что кто-то рекламирует контакты. прекрасно катается на любых топталках. В свое время были моменты, когда катались не то, что на простых педалях, а на осях от педалей. КМС конечно не выполняли, но до места назначения доезжали без проблем.
Владислав, многие ходят не один десяток лет но не знают как правильно идти например по скользкому льду или по сыпучему склону… Очень часто наблюдаю как люди пешком убираются на замёрзшей лужице только потому что ноги напряжены и становятся не перпендикулярно земле а далеко перед собой. А стоит при ходьбе на это обратить разок другой внимание — и дальше об этом уже не задумываешься.
«Пока все это проконтролируешь, будешь в яме, столбе, кювете… » — похоже, что вы ничего не поняли. Речь о прямо противоположном. Вы заранее анализируете участок маршрута, а потом едете на автопилоте. Если не успеваете анализировать, значит нужно снижать скорость до разумного предела.
P.S. Обвинение в рекламе считаю некорректным. Где вы узрели личную заинтересованность? С тем же успехом в рекламе можно обвинить вас: вы же ратуете за езду на осях.
Тоже интересное замечание про руление корпусом, велосипедом. Вы когда-нибудь пробовали поворачивать на велосипеде не заваливаясь в сторону поворота? Колеса велосипеда — это гироскопы. У гироскопа в природе записано, что поворачивать при одной точке опоры без крена не получится. Так что не надо заморачиваться — ехать надо так, как едется. Смотреть надо туда, куда глаза глядят. Не пытайтесь перестраивать природу.
здесь такая лексика неуместна.
«Езда на велосипеде такой же навык, как и ходьба. Именно поэтому научившись раз кататься уже не разучишься.»
про навык езды речь и не идет. Речь об активном рулении, это совершенно отдельный навык, который можно и нужно тренировать отдельно.
«Рулить и педалировать надо так, как получается.»
к сожалению, не у всех получается хорошо. Есть ошибки, которые я рассмотрел в заметке, люди не замечают их за собой.
«вы же ратуете за езду на осях.»
Это не может быть лекламой в принципе — оси педалей — необходимая деталь. А вот контакты, или нет — это уже выбор. И совет применения контактов, как более дорогого варианта, нежели серийные педали или те же туклипсы — это уже явно реклама.
«Вы когда-нибудь пробовали поворачивать на велосипеде не заваливаясь в сторону поворота?»
Владислав, а вы в курсе, что повороты можно проходить как заваливаясь в сторону поворота, так и в противоположную? Так вот, на извилистых тропинках как раз получается «заваливаться» наружу поворота, а велосипед — в сторону поворота. Так держится равновесие. И если что — из под вас выскакивает велосипед, а вы остаетесь стоять на ногах.
Евгений — Выставлять далеко вперед ногу при движении пешком по льду — это противоречит инстинкту самосохранения. Если инстинкты не работают — это уже не на велосипед, а к нервопатологу.
Владислав, ИМХую, что речь идет о первоначальной «прошивке мозжечка». Когда чему-то учишься — всегда так. Потом final release этой «прошивки» внедряется в мозжечок и уже делаешь все на «автопилоте».
Владислав, вы видимо любите спорить с очевидными вещами и искажать смысл сказанного. Кто говорил о езде в развалочку? Речь об агрессивной езде, когда при проезде избитой колеями тропинки вы физически не успеваете огибать все ее нюансы всем телом. Фактически тело идет по прямой траектории, а велосипед прыгает под вами из стороны в сторону.
Как уже верно подмечено автором — самое главное при активном рулении не прекращать крутить педали и тем паче ни а коем случае не убирать ноги с педалей.
(цитата)»«заваливаться» наружу поворота, а велосипед — в сторону поворота.»(конец цитаты) — так по прямой или «вразвалочку» Вы уж определитесь
Может быть и так. Хотя мозжечек отвечает за координацию. А если координация нарушена, то это к врачу…. или не пить много 🙂
Сергей Павлов — 05.02.2016 в 09:12
«А как правильно подбирать длину руля? У меня найнер, размер рамы L, мой рост 185 см.»
Ширина руля в МТБ обычно выбирается по принципу: ширина ваших плеч = расстояние между грипсами на руле. Для хорошей рулёжки!
В выборе рулей-баранов для ШОССЕ, ЦК и т.д. обычно по принципу: ширина ваших плеч = ширине руля. Для хорошей обтекаемости!
Арчи Кун — Тело «летит» по прямой, а велосипед под вами гуляет — это на спурте.
Соглашусь с необходимостью развивать навык смотреть вперед пути движения велосипедиста, а не под колесо, что в принципе для человека является довольно противоестественным, постоянно кажется что не видишь куда сейчас попадет колесо и переводишь взгляд на колесо, но обстановка быстро меняется и на появившиеся препятствия не успеваешь быстро реагировать или понимаешь что преодолеваешь препятствие не по оптимальному пути, что можно было предусмотреть заметив его заранее. Смотреть вперед не научишься просто катаясь, это не просто как например научиться плавать, взгляд под колесо уводит естественное чувство страха, а ехать, предварительно оценивая участок на перед, преодолевая его по памяти, контролируя боковым зрением и тактильно, это навык вырабатывается тренировками.
Владислав, «Выставлять далеко вперед ногу при движении пешком по льду — это противоречит инстинкту самосохранения».
Не согласен. Мне кажется, это недостаток знания как лучше идти по льду. И появляется оно либо из опыта, либо хотя бы теоретически, прочитав что советуют те, кто умеет. Противоречит самосохранению — это если ты 100-й раз подряд так убираешься но продолжаешь идти так же, тогда и правда, наверное, к невропатологу 🙂
ArtemyS, насчет колена в центр окружности поворота — я это использую практически на любых поворотах, если чувствую, что скорость для поворота велика.
Да, важный навык. Также при проезде поворотов могу посоветовать если например на траектории поворота лежит дорожная заплата и её самый дальний конец приподнят на те же 2 — 3 см ступенькой, который уходит дальше по траектории поворота и после этого соответственно асфальт ниже этого на 2 — 3 см этого края, то преодолевать это место надо не просто креном и рулением, а ещё и небольшим вилли (подъёмом переднего колеса). Да, может показаться поначалу страшновато, но так намного лучше сохраниться контроль над управлением, потому что если не обработать такую неровность, то при стремлении пройти поворот с предельно допустимой скоростью с предельным креном на грани заноса (когда ещё вел едет как по рельсам, но при этом уже вот — вот норовит уйти в занос из — за уменьшения площади контакта и пропорционально растущей в квадрате скорости центробежной силой) скорее всего в лучшем случае слегка закусит с лёгким стуком в повороте, в более худшем скорее всего рискуете лечь очень внезапно и резко и очень больно набок либо улететь вбок через переднее колесо, так как как никак на неровности вы всё же немного, но подлетели. Т. е. рекомендую потренировать повороты с контррулением (приём у мотоциклистов тоже есть такой). Можно для простоты потренироваться на плоских на асфальте, потом на асфальтовых типа горных дорог (т. е. когда в повороте изменяющийся угол наклона плоскости, актуально для Крыма например и других холмистых местностей). Т. е. причём потренировать в идеале вплоть до грани потери сцепления (желательно с полной защитой тела как у мотоциклиста) в занос, причём в занос не с тормоза, а когда угол крена близок к горизонтальному и нажатии телом на немного нагруженную заднюю часть её уже без особых трудностей можно сорвать в занос. Также рекомендую потренировать зимний велодрифт. Можно как с пробуксовкой на месте, так и просто на каком — нибудь повороте / развороте со скорости, навык тоже очень полезный и актуальный. Причём научитесь делать занос в идеале на скорости без использования тормозов, ибо это позволит наилучшим образом прочувствовать предельные возможности сцепления вашего велосипеда. И самое главное, вы должны быть в рулёжке на велосипеде, как и на мотоцикле расслаблены, тогда вы управляете велосипедом / мотоциклом, а не он вами, запомните! Правильная расслабленная посадка позволит вам резвее и легче рулить и способствовать наилучшему прохождению траектории для велосипеда / мотоцикла. Все навороты в виде подвесок, ABS (может когда — нибудь сделают и на велосипед) и прочего лишь помогает ехать комфортнее и быстрее, но никак не может являться 100% гарантией успешного вождения, иными словами, сколько бы не было фишечек и всякой стабилизирующей приблуды, учитесь рулить сами, всецело не полагаясь на то что они всё сделают за вас. Удачи!
Виктор, вопрос такой. Не было мыслей составить отдельную статью (хоть понимаю что у тебя здесь нечто вроде пособия для начинающих, ну может и продолжающих катать) про скоростное прохождение поворотов и технике дрифта именно на велосипеде (с использованием того же контрруления и подобных других вспомогательных методов)? Я думаю многим не только начинающим, но и продолжающим и опытным было бы интересно знать об этом информацию.
Только практика…Если бы я задумывался о таких вещах — уже торчал бы в дереве.Раз …надцать за каждую покатуху
единственное запомнилось что поначалу немного неудобно было на маленькой скорости в горку рулить, потом само как-то все пришло интуитивно.. очень помогли в плане опыта управляемости зимние вылазки по заледенелым дорогам-колдобинам, теперь на веле на льду я себя чувствую более устойчивым чем на ногах.. ну и спасибо нашим убитым дорогам, очень помогают отрабатывать навыки руления)
Александр, система ABS на велосипедах давно есть. 🙂 Предусмотрена конструкционно в роллерных тормозах. Ну и любые обычные хреновые тормоза, не могущие блокировать колесо, тоже симулируют ABS.
Илья, к сожалению АБС на роллерных тормозах — это лишь благое пожелание. Практически это всего лишь хорошая модуляция. Но на сыпучих и скользких покрытиях это не работает. Идеальная «АБС» — это велосипед с глухой передачей. Но это уже отклонение от темы.
Max —
05.02.2016 в 13:39
Сергей Павлов — 05.02.2016 в 09:12
«А как правильно подбирать длину руля? У меня найнер, размер рамы L, мой рост 185 см.»
Ширина руля в МТБ обычно выбирается по принципу: ширина ваших плеч = расстояние между грипсами на руле. Для хорошей рулёжки!
В выборе рулей-баранов для ШОССЕ, ЦК и т.д. обычно по принципу: ширина ваших плеч = ширине руля. Для хорошей обтекаемости!
От себя добавлю, что помимо ширины руля на управляемость сильно влияет длина выноса. Например на вынос длиной больше 80 мм нет смысла ставить руль шире 680/700мм, а вот руль бабочка шириной 580 мм на выносе 120 мм ведёт себя превосходно. На эндуро велосипедах вынос обычно в районе 50 мм, а ширина руля 750 мм и больше. Всё зависит от того, чего именно вы хотите от велосипеда. Одинаково глупо ставить туринговую бабочку на двухподвес, или широченный мтб руль на шоссер.
Как-то сложно все это воспринимается.
Вот пара ссылок, которые помогут вам в освоении внедорожной езды, не зависимо от того, какой велосипед у вас, двухподвес или циклокросс:
https://www.youtube.com/watch?v=4cj2zva022o
https://www.youtube.com/watch?v=L_yxSD_jY9s
Никогда не учился рулить и не имел проблем с этим, но совершенствовал эту технику для езды на велосипеде и эндуро мотоцикле.
Хочу вставить 5 копеек по поводу езды по снегу и льду ( в частности по колиям):
— При езде по снегу, как не крути, приходится смотреть в метре от себя. Скорость низкая и очень много мелких бугров и ям.
— Нужно максимально загружать заднее колесо и держать постоянную тягу, если переднее колесо «хапнуло снежку» больше нормы- начинайте присматривать место куда падать. Также разгруженное переднее колесо не позволит упасть если колесо попадет в другую колею (легко можно перескочить).
ЗЫ может быть езда зимой- зашквар (по крайней мере с погодой как в Украине и Россие), но это можно применить и к грязи/камням.
Регулярные поездки по «плохим» трассам — лучший способ тренировок.
Чем больше вы на велике, тем лучше рулите. Очевидно же.
Это уже 2-я зима, когда ежедневно выкатываю на велике в любую погоду.
Так вот, лучше всего проходят тренировки во время и сразу после снегопадов, когда дорожники не успели еще почистить тротуары «до асфальта».
Вот тогда начинается самое месиво.
Тротуары превращаются в узкие тропинки.
Эти тропинки покрыты толстым слоем перемешанного ногами прохожих снега.
Если этот снег слегка подтаял, то он не утрамбовывается — превращается в рыхлую кашу (аналог песка, только еще хуже).
Под этой кашей поверхность неровная (кочки, ямки).
Плюс тракторы при чистке дорог на тротуар скидывают грязь и снег, делают «поперечные» сугробы, а своими колесами невообразимые колеи.
И через все это надо как-то пробираться.
Чтобы проехать, надо:
1. опустить седушку хотя бы наполовину (от вашей привычной высоты), чтобы нога уверенно доставала до снега (земли).
2. ехать на одной передаче (не переключаться).
3. ехать на ногах, а не на попе (т.к. ехать на попе по таким трассам могут только суперпрофи с идеальным чувством баланса).
4. тренировать «трек-стенд»(стоять на месте, не касаясь земли).
5. как правильно было сказано выше, постоянно педалировать, чтобы был накат.
6. и самое главное, вес тела перенести с руля (по совету Котовского) даже на на седушку, а ЗА седушку. Тогда переднему колесу будет легче преодолевать препятствия.
7. смиритесь с большой физ.нагрузкой. Невозможно проехать сквозь снег с минимальными усилиями. Иначе вы будете падать и толкать вел пешкодрапом.
8. преодолевайте искушение слезть с велика, если дорога становится совсем ужасной. Хотя бы 1-й ногой, но отталкивайтесь и продолжайте ехать, а не идти. Пусть скорость будет как у черепахи, но вы должны ехать. Иначе результата не будет. Как и не будет чувства удовлетворения от преодоления снежного кошмара.
9. помните, при езде по рыхлому снегу руль будет поворачивать туда, куда ему вздумается (будет постоянный снос колеса), поэтому колесо нужно «разгружать» и делать постоянные «мини-повороты», т.е. специально поворачивать колесо влево-вправо, влево-вправо.
Самый лучший признак, что вы сделали все правильно, это обильный пот и минимальный контакт ваших ног с землей.
Такими вещами надо заниматься в хорошем настроении на свежую голову. Чувствуешь лёгкость в теле, хорошую реакцию — тренируйся. Если от усилий и быстрого соображения сегодня воротит — не пробуй.
Не входить в слепой поворот на большой скорости — очень правильный и нужный совет.
Буквально несколько дней назад,я имел возможность испытать все «прелести» сноса переднего колеса в слепом повороте на внезапно возникшем песке. Результат, как говорят, «на лицо».
Поэтому присоединяюсь к столь нужному и правильному совету, входя в слепые повороты — сбрасывайте скорость до минимума. Иначе, времени для реакции на внезапные обстоятельства просто не остается.
Кстати, Виктор, хотел бы у Вас и у коллег велосипедистов, читающих Ваш сайт, спросить по поводу велосипедных очков.
Все дело в том, что при сносе переднего колеса и, соответственно, падении, наибольшие травмы (в моем случае) я получил от того, что окуляр велосипедных очков от удара просто встрял в надбровную дугу и скулу.
Сейчас, выбирая новые очки, я обратил внимание на то, что есть резиновые вставки снизу окуляра, видимо, предотвращающие подобные «застрявания». Какими очками пользуетесь вы и имеет ли для вас значение «безопасность» конструкции спортивных очков?
Даже не задумывался над рулёжкой. Спасибо за советь.
Ваша статья справедлива лишь для горных либо спортивных велосипедов. У меня Dutch Bike, руль поднят выше седла см на 20. Поэтому прямая посадка и обзор отличный.
Как можно ездить с прямым рулем да еще и на уровне седла в условиях города — ума не приложу.
@Makedonsky, прекрасно ездится: спина от долгого торчания в седле колом не болит, с велосипедом сливаешься в единое целое + легче ехать против ветра 🙂
Герхард —
Когда пешком идешь или за столом сидишь, ты тоже спину параллельно земле держишь?:) Ну, чтоб не болела.
В единое целое с великом можно сливаться даже стоя на педалях, и ветер далеко не проблема.
Makedonsky —
Как можно ездить с прямым рулем да еще и на уровне седла в условиях города — ума не приложу.
_______________________________________________
В условиях наших российских городов (кроме Мск и Питера) шоссер не подходит. Только для упоротых или профессионалов.
Александр —
Буквально несколько дней назад,я имел возможность испытать все «прелести» сноса переднего колеса в слепом повороте на внезапно возникшем песке.
______________________________________________________
Снос может произойти не только на повороте. Например, когда едешь по песку или снегу, переднее колесо тоже постоянно сносит. Чтобы этого не было, нужно переднее колесо разгружать, а это предполагает прямую осанку и перенос веса на задний край седушки (если вставать на ноги совсем влом).
90% падений связано с повышенной нагрузкой на переднее колесо.
Константин, не понимаю зачем при этом отрывать ноги от педалей?
Для быстрого объезда неожиданно замеченного, небольшого по размерам препятствия (скажем, ямка или камень на дороге):
1) руль резко влево (но на небольшой угол).
2) почти тут же возвращаем руль назад. но центр тяжести уже завален на правую сторону, как происходит при планомерном повороте направо, а колеса катятся левее той линии, по к-й они шли до маневра.
3) держим равновесие, как при повороте направо. сейчас мы объехали препятствие слева. движение происходит по дуге, как при повороте
4) резким движением руля возвращаем колеса под центр тяжести туловища, выравниваемся, подруливанием окончательно восстанавливаем равновесие и едем дальше прямо.
Serge, это вы контрруление описали, из мотоциклетной практики. 🙂 В вело тоже можно использовать.
emir1, руль на уровне седла — это уже достаточно высокая и комфортная посадка. Спортсмены так не ездят, они руль ниже опускают. Отличный обзор.
Руль выше седла на 20 см — это табуретка. Такая посадка тоже имеет право на жизнь (чаще всего на ситибайке), но не всем нравится/подходит ездить как суслик.
Со всем можно согласиться, кроме тяги: при активном рулении вел должен иметь запас хода накатом. Понятно, что из ям накатом не всегда вылезешь, но при тяге на педалях рулить сложнее, т.е. при пропадании тяги велосипед не должен стать как вкопанный, иначе сложные участки не пройти. Проверить легко: возьмите относительно крутой уклон со сложным рельефом, который без активной рулежки не пройти, и посмотрите, что проще: вниз накатом или вверх на педалях.
Еще момент: вероятность стоп-черезрульки на сложном участке выше, если переднее колесо не вылезет, то через руль можно кувыркнуться и без помощи переднего тормоза.
Да, и всегда надо соотносить участок и свою резину, иногда бывает два пути: легкий, почти накатом, но с риском срыва, и тяжелый, на сильном педалировании, но проходимый даже на широких сликах.
Интересно было бы узнать о технике рулежки в даунхиле! У меня почему то ощущения лучше когда загружаю переднее колесо но не корпусом а предплечьем и поднятым слегка внешнем локтем, пятки опущенны прижимаюсь к байку и наклоняю в поворот, корпус и голова в сторону поворота! Таким образом получается переднее колесо вгрызается в грунт! Смотря на зарубежных гонщиков все едут по разному, кто то прижимается к байку в повороте, а кто то высоко стоит над байком в этом же повороте!
В общем, если хотите рулить (именно рулить) правильно, смотрите на геометрию бмх и стритовых байков.
С узким рулем ака шоссер рулить правильно невозможно — руль под рулежку, сорри за каламбур, совершенно не заточен — требуется оч.высокий скилл, который многим тупо не доступен.
У меня GT Agressor, который я усиленно переделываю для более удобного катания по городу и вне его. Так вот, одна из самы удачных моих переделок- руль от BMX. Посадка стала почьи прямой, руки теперь не загружены весом тела и рулить стало намного легче. Развернуться на узком тротуаре- вообще не проблема. Даже самые сложные маневры на моем велет теперь- удовольствие
Недавно открыл для себя, что повороты можно «прокачивать». Это когда ты заныриваешь в поворот, а на выходе как бы выталкиваешь из него байк. Первые разы страшно, а потом всё интереснее. Теперь стараюсь по возможности пользоваться этим знанием, и из за этого моя рулёжка в чём то изменилась. Сложно сказать в чём именно, но такое ощущение от поворота мне больше нравится.
В какой то момент начинаешь понимать что на неровностях надо просто не мешать байку их проехать. Вот здесь так же получается, ты как будто не заставляешь байк куда то поворачиваться, а помогаешь ему пройти по той дуге, по которой ему хорошо едется именно при его весе, размерах, геометрии и прочих измерениях. Интересно, когда такие вещи обнаруживаешь.
К предыдущему. Поискал как объяснить, вот здесь очень хорошо видно о чём я.
https://youtu.be/5tVlAlZ9wfM
https://youtu.be/Orwf526tQQk?t=35s
PS: эх, мне бы так 😀
В подавляющем числе случаев правильная рулежка достигается за счет установки широкого руля. Все остальное — сопутствующие мелочи.
И чем меньше попа касается сидушки и чем ниже эта сидушка, тем легче управлять байком в целом. В идеале сидушки не должно быть вообще как у меня))