Как научиться работать с металлоискателем
Как научиться работать с металлоискателем
Советы начинающим поисковикам
Советы начинающим поисковикам
Итак с Чего Начать?
1) Приобрести достойный аппарат (лучше новый) и несколько раз прочитать инструкции пока теоретически всё не будет понятно.
2) Набрать кучу предметов чёрного металла (гвозди, подковы, инструменты, и прочие железки) и цветного металла (монеты, ювелирка, и другая ботва), и “попробовать” их детектором “воздушным методом”, чтобы научиться распознавать и запомнить типичные сигналы. Таким же образом можно изучить как различные установки детектора (Дискриминация, Чувствительность, и т.д.) влияют на его работоспособность.
3) Если живешь за городом, создай “лабораторный огород”- закопай различные монеты на разной глубине, некоторые с гвоздями в разных положениях, всё пометь на карте огорода. Через пол года, год, как монеты (не серебряные и не золотые) окисляться, будет возможность получать почти реальные сигналы, зная что, как, и где конкретно закопано. Тогда уже можно будет тестировать различные установки металлодетектора “не отходя от кассы”.
4) Достать топографические карты желательно 500-метровки или или хотя-бы километровки (масштаб 1:100 000 или 1 см=1 км) местности где живёшь в радиусе 20 км для начала, а лучше сразу всей области, всего региона, и т.д. Научиться их читать и обращаться с компасом.
5) Достать старинные карты той же местности, чем больше и старее, тем лучше!
6) Сначала можно просто поработать с картами сравнивая их (современные со старинными) и определяя что с годами из них “исчезло”.
7) Можно отправиться в местные библиотеки, архивы, магазины старых книг, и вооружиться знаниями о местной истории делая заметки в специально отведённом журнале, а уже потом смотреть на карты.
Обращать внимание на исторические факты типа где были большие деревни, поселки, урощища, базары, ежегодные ярмарки, сражения, золотые прииски, копи, шахты, речные паромы, железнодорожные станции, подпольные производства чего-либо, церковные сборища, массовые гуляния, знаменитые разбойства на дорогах, “малины” бандитов и разбойников, места обитания отшельников, жилищные пожары, и т.д. – короче все места где собирался народ или велась какая-нибудь людская активность.
9) Можно поехать в деревни и пообщаться со стариками и старухами – это всегда кладезь полезной информации!
10) Изучить справочник “Как Выживать В Экстремальных Условиях” и обзавестись всем необходимым для походных условий.
11) Заиметь надежное и проходимое (4×4) транспортное средство.
12) Найти и прочитать книжки по металлодетекции, в которых всё объяснено в деталях.
13) Просматривать все возможные форумы посвящённые этому хобби и не бояться задавать “глупые” вопросы.
14) Приобрести каталоги старинных и современных монет, медалей, украшений, пуговиц, и т.д., чтобы случайно чего-нибудь такого ценного не выбросить по глупости. Личный совет – все находки вези домой и уже в нормальных условиях (при свете с горячей водой) с ними разбирайся.
15) А самое главное-это обзавестись хорошей лопатой! Удачи! Сергей from NY
Какое надо снаряжение?
Посмотрите довольно наглядную фотографию. Ее сделал Валерий из СПБ (ник-Крот82). Каждый, конечно сам подбирает снаряжение исходя из опыта и конкретных задач. Но большинство вещей совпадает. Можно добавить к этому: Магнит поисковый (на 300-400 кг для колодцев и рек-озер) и экспедиционный (на 80-110 кг для очистки отвалов, чердачного мусора и тд). Шнур к магниту метров 20, толщиной 8 мм. Он же пригодится залезть на чердак, дерево, спуститься куда-нибудь или вытянуть машину. Автомобильное зарядное устройство для аккумуляторов (а то и на солнечной батарее), чтобы зарядить прямо в поле. Бивуачное снаряжение для долгих выходов (палатка, спальник, коврик, котелки-посуда и тд.) Кое что можно купить у нас (GPS навигатор, рюкзак, магниты, шнуры, ЗУ), кое что в спортивных и туристских магазинах.
Какой прибор купить?
Может быть Вы знаете где зарыт клад, или просто хотите приобщить сына к собиранию старинных монет и разнообразить свой отдых на природе. Неважно, главное – Вы решились потратить некоторое количество денег, не рассчитывая твердо, что они вернуться к Вам находками. Помните, если Вы купили прибор как “средство производства” – вероятнее всего Вас ждет разочарование. Дай Бог, чтобы вы нашли Клад (Каждый рано или поздно найдет свой Клад), но это всегда случается неожиданно.
Теперь предстоит выбрать фирму изготовитель и модель прибора. Совет. Покупая прибор впервые, старайтесь избегать как слишком дешевых моделей, так и дорогих профессиональных приборов. Дешевый, слабо чувствительный прибор может не оправдать Ваши ожидания и неоправданно разочаровать Вас в поиске при помощи детектора. Вероятно, что впервые столкнувшись с дорогим компьютеризованным прибором, Вам будет сложно освоить его быстро и эффективно.
Если Вы все равно не решились, купить прибор не стесняйтесь отправиться в магазин, а лучше в специализированную фирму и “замучить” продавца самыми неожиданными вопросами. Не бойтесь показаться смешным и выясняйте самые незначительные детали, потом поменять прибор обойдется много дороже того времени которое Вы потратите при покупке, а лишняя информация о металлоискателях будет только полезна. Но, будьте бдительны, если продавец будет убеждать Вас, что металлоискатель обнаружит монету на глубине 1 метр или горшок с сотней монет на глубине 5 метров – не верьте. Если скажут, что прибор отличит золото от алюминия – пока и это невозможно. Против законов физики “не попрешь”. Ни в России, где Вы будете искать, ни в Америке, где изготовили прибор.
Какие бывают металлоискатели?
В соответствии с их назначением и кругом решаемых задач приборы подразделяются на:
— приборы для начинающих – дешевые приборы, ориентированные для поиска на пляжах и хорошо подходящие для приобретения начального опыта работы с металлоискателями; такие приборы обладают 1-2 органами управления и имеет чаще всего 1 режим работы – динамическую дискриминацию;
— универсальные приборы ориентированные на решение широкого круга задач – от развлечений на пляже до серьезного поиска “сокровищ”. Для работы с такими приборами требуется некоторая подготовка; приборы имеют несколько режимов работы, среди которых обязательно есть статический режим точного обнаружения;
— компьютеризированные приборы – предназначенные для подготовленных пользователей, позволяют осуществлять детальный анализ скрытых объектов по размеру, металлу и глубине; их настройка осуществляется обычно с помощью небольшой клавиатуры и жидкокристаллического дисплея;
— глубинные – приборы для поиска больших объектов на большой глубине (2-6 м);
— подводные – герметичные приборы для поиска сокровищ на дне водоема.
Еще есть старательские, строительные, охранные, но нам это не интересно.
Какая глубина обнаружения у приборов?
Глубина зависит не только от прибора и катушки, но и от объекта (материала, массы, формы), от его положения в грунте и от свойств грунта. Т.е. в каждом конкретном случае глубина будет отличаться от любых “стандартных” испытаний очень сильно, поэтому фирмы-производители ее никогда не указывают – это не совсем честный рекламный трюк отечественных продавцов.
Вот посмотрите тесты нескольких приборов на разные цели:
Можно ли работать под дождем, в воде?
Катушки практически всех металлоискателей герметичны и позволяют работать на всю глубину шнура. Главное не намочить основной блок. Для защиты от дождя на него надевают защиту, а то и просто, целлофановый пакет или шапочку для душа.
Нужна ли увеличенная катушка вместо стандартной (приборы разные)?
Плюсы большой катушки:
— глубина на крупные объекты процентов на 10-15 увеличивается.
— на мелкие (в том числе на чешую) без изменений.
— шире полоса поиска, а значит зона обследования.
Минусы:
— тяжелый вес (рука быстрее устает),
— хуже работа пинпоинтера и определения глубины монеты.
И главный минус – на замусоренных участках такая катушка может цеплять по несколько целей разом (например гвоздь и в 20 см от него монета). Дискриминатор при этом неизвестно что выдает, но чаще показывает как мусор. В итоге монета не найдена.
Поэтому смысл в такой катушке: поиск на незамусоренных местах, разведка незнакомых мест (быстрее нащупать место), добивание мест, вычищенных простой катушкой (те цели, что на 10-15 % глубже лежат).
У меня на прошлом Гаррет-1350 была большая катушка, но за 2 года я ее использовал всего раз 7-10 не больше. И то ставил на пару часов, пока не находил нужный хутор или деревню. А потом снова менял на стандартную, а то и уменьшенную (от АСЕ-250).
Пользуюсь Гарретом 250. Стоит ли менять стандартную катушку на более мощную?
Или это лишняя трата денег? Абсолютно однозначно НЕ стоит покупать “родную” гарретовскую катушку увеличенного размера – 9″x12″ PROformance. По cравнению со стандартной катушкой для Garrett Ace 250 разница в размерах и поисковых качествах настолько мала, что никак не стоит заплаченных за нее денег.
Если нужно реальное увеличение глубины поиска, то лучше обратить внимание на большие поисковые катушки для Garrett Ace 250 от независимых производителей.
Компания Detech совсем недавно начала выпускать для Ace 250 сразу две большие катушки:
10″X14″ DD (овальная) и 15”x12” SEF (бабочка).
Катушки такого же размера выпускаются для “топовых” моделей металлоискателей, например – Minelab Explorer или Fisher F75.
Поскольку для Garrett Ace они выпускаются совсем недавно, в России они только появились, и соответственно, еще нет отзывов. Но есть отзывы о работе металлоискателем Fisher F75 с катушкой 15”x12” SEF Detech – увеличение глубины обнаружения при поиске чешуи составило 5 см, а это очень немало! При поиске более крупных объектов глубина обнаружения, как правило, увеличивается еще сильнее.
Статью об испытаниях новой катушки можно прочитать здесь: Испытание катушки-бабочки.
При этом примите во внимание, что стандартная катушка Fisher F75 – 11″, а Ace 250 – 9″, так что прирост глубины поиска у Garrett Ace 250 с новой катушкой 15”x12” SEF Detech ожидается еще больше.
Что такое Дискриминация?
Поскольку сигнал принятый от любого металлического предмета проявит свой характерный фазовый сдвиг, то можно классифицировать различные типы объектов и различать их.
Например, серебряная монетка даёт значительно больший фазовый сдвиг, нежели алюминиевая пуговица, поэтому можно так настроить детектор, что он будет подавать звуковой сигнал в первом случае и молчать во втором, либо идентифицировать предмет на дисплее, либо отклонять стрелку микроамперметра.
Процесс распознавания металлических объектов называется дискриминацией (распознаванием, разделением). Самая простая форма дискриминации позволяет прибору подавать звуковой сигнал когда рамкой проводят над объектом, фазовый сдвиг сигнала от которого превышает среднюю величину (настраиваемую).
К сожалению, аппараты с таким типом дискриминатора не будут срабатывать на некоторые монеты и большую часть ювелирных изделий, если уровень дискриминация настроен достаточно высоко (для игнорирования обычного алюминиевого хлама типа пуговиц или крышечек от лекарств). Более полезная схема – это так называемый дискриминатор с выделением диапазона.
Такого типа схемы реагируют на объекты в пределах определенного диапазона (например, диапазон “никелевые монетки и кольца”) и не будут реагировать на фазовые сдвиг сигнала выше этого диапазона (пуговицы, крышечки от лекарств) так и ниже него (железо, фольга). Более продвинутые детекторы этого типа можно настроить так, что для каждого из нескольких диапазонов он будет либо реагировать либо наоборот игнорировать сигналы фазового сдвига внутри него.
Детекторы металлов могут быть оборудованы различными устройствами считывания информации: цифровой дисплей, индикация на стрелочном приборе, и другие, помогающие идентифицировать объект. Мы называем эту характеристику ВИД (визуальный индикатор дискриминации) и главная ее функция – дать оператору возможность принять информированное решение о том, стоит ли приниматься за раскопки, не полагаясь только на звуковой сигнал. Но большинство, если не все МД, оборудованые ВИД, имеют также и звуковую систему распознавания
Прибор сигналит на некоторые камни, почему?
Проблемы с некоторыми камнями, как их называют искатели “Горячий камень” есть у большинства приборов. Похоже в этих обычных с виду булыжника большое содержание металла. Бывает еще и сильно минерализованный грунт, когда в нем много растворенных окислов. На него тоже многие приборы дают ложные сигналы. По такому грунту рекомендую убрать чувствительность.
Прибор дает сигнал над целью, а после повторных сканирований молчит, почему?
Приборы компьютеризированные, имеют автоматическую подстройку и еще что-то подобное. Поэтому первоначально бывает хороший сигнал, а потом обработав сигнал прибор уже молчит или изредка позвякивает. Это обычно на мусор. На монеты и прочие цветные металлы сигнал должен быть четким всегда. Бывают ложные или неустойчивые сигналы на ржавое железо. Бывает сигнал от монеты маскируется соседней железкой. Надо привыкнуть.
Беспокоят ложные сигналы при касании травы, кустов.
Попробуйте плотнее обмотать шнур вокруг штанги – бывает катушка ловит качающийся относительно нее шнур. Уменьшите немного чувствительность – на максимуме часто бывают ложные сигналы. Иголочкой или шильцем сведите штекеры разъема шнура – бывает плохой контакт в этом месте.
Проверьте целостность катушки. Бывают еле заметные трещины, куда попадает влага и прибор глючит. Снимите если есть защиту с катушки и вытряхните из нее мусор. Бывает там шляпка гвоздя катается или какой-нибудь осколок.
Поднимите катушку вверх и подергайте шнур возле самого разъема блока – если появились позвякивания, значит плохая пайка проводов у разъема.
Что такое Динамический и Статический режимы? Хотя сигнал от земли может быть значительно сильнее сигнала от объекта, все же сигнал от земли стремиться оставаться неизменным или изменяться очень плавно во время движения рамкой. С другой стороны, сигнал от объекта возрастает резко до пикового значения и затем спадает в момент, когда рамка проходит над ним. Это открывает возможности использовать технику распознавания объекта не по амплитуде полученного сигнала, а по скорости его изменения. Такой режим работы МД называется “динамическим” (motion mode). Наиболее важный пример использования такого принципа – это динамическая дискриминация (motion discrimination). Если мы хотим выделить полезные сигналы, достаточные для идентификации объекта, недостаточно произвести только лишь отстройку от земли. Нужно посмотреть на объект под двумя различными углами, примерно так, как для определения расстояния мы решаем триангуляционную задачу, выбирая более чем одну точку наблюдения. Отстроившись от земли в одной точке, а в другой мы получаем некую комбинацию сигнала земли и объекта. И динамический режим используется для того, чтобы минимизировать этот остаточный сигнал от земли. В настоящее время все дискриминаторы и детекторы с монитором требуют для эффективного распознавания металлов постоянного передвижения рамки. Это не такая уж большая беда, поскольку в процессе поиска всё равно нужно двигаться.
Если вы обнаружили объект в режиме динамической дискриминации, то, вероятно захотите поточнее определить его местоположение, чтобы не копать впустую. Если ваш детектор оборудован глубиномером, вы захотите измерить и глубину залегания. Для точного определения положения и глубины залегания используется режим “все металлы” (all metal mode). Дискриминация тут не нужна, соответственно и рамкой двигать не нужно, за исключением тех движений, которые выводят рамку на точно на центр объекта. Если выражаться точнее – не важна скорость, с которой вы перемещаете рамку в этом режиме. Поэтому режим “все металлы” часто называют “статическим” (non-motion mode) (а также “нормальным режимом” (normal mode) или “режимом постоянного тока”. Среди приборов только Garrett GTI-2500 и Fisher F-75 позволяют постоянно работать в статическом режиме, что позволяет прилично увеличить глубину обнаружения.
Можно ли найти 3-5 кг. золотых изделий на глубине 1-1,5м?
Если да, то какой металлоискатель возьмет такую глубину?
Чувствительность любого прибора зависит не от веса цели а от размера (площади поверхности). И если 3 кг это слиток – то он размером с пачку сигарет и на такой глубине его практически ничем не зацепить. Если площадь размером с чугунок и больше – можно обнаружить используя глубинные приборы.
Очень важно какой грунт на месте. Бывает высоко минерализованный грунт – в таком почти невозможно искать. Много ли мусора в грунте. Глубинник не определяет какой металл – приходится копать все крупные цели (мелкие он вообще не видит). А обычно на местах деревень очень много разных плугов, чугунков, печных заслонок и прочего хлама.
Что можно сказать о военном ИМП и о самодельных приборах?
Военный металлоискатель ИМП (в форме клюшки) очень неудобен для поисков старины, с ним только войну копать, да и то уже не актуально.
С самоделками и полузаводскими приборами тоже не рекомендую связываться, много проблем с настройками, глюками и т.д. Не понятно ведут себя при изменениях температуры, влажности. Чаще всего малая чувствительность и отсутствие дискриминации (или неустойчивая). Внезапные отказы и ложные сигналы.
Слышал о приборе, который определяет наличие золота на несколько километров. Типа Электроскоп или Бионик. Правда ли?
Довольно известное кидалово – продажа таких приборов. Полная чушь. Можете почитать отчет о вскрытии подобного широко разрекламированного на западе аппарата: Отчет, PDF, 1 мб. Лохи находятся.
На долго ли хватает батареек?
Мы измеряли потребляемый ток у нескольких приборов. В среднем он составляет 70-100 мА. Это значит (и практика подтвердила), что комплекта аккумуляторов в 2200-2500 мАч хватит на 25-30 часов работы. При наличии хорошего зарядного устройства с штекером прикуривателя (и автомобиля) подзарядка займет около 2-3 часов. И снова в бой! На всякий пожарный нужно носить с собой комплект “Durasell”. Кстати, емкость нормальных алкалиновых батарей (соответственно и время работы) также составляет около 2000-2500 мА.
Можно ли ставить аккумуляторы вместо батареек?у них ведь разное напряжение в сумме будет 9,6 в вместо 12 в.
Приборы прекрасно работают и на АКБ и на батарейках (обычно ставят алкалиновые). На Гаррет 1350 и 2500 есть даже переключатель АКБ-батареи. Но это для правильной работы индикатора питания на шкале. На других приборах при установке новых АКБ индикатор может показать не полный заряд, а на 1 деление меньше. Но ни чувствительность, ни другие характеристики не ухудшаются.
Как удобнее переносить прибор. Где купить сумку?
Фирменные сумки и чехлы стоят от 1000 руб. Сейчас мы разработали и продаем специальный рюкзак кладоискателя. В него не только прибор помещается, но и лопата (в специальном кармане) и всякие мелочи, типа батареек, сменных катушек и прочего снаряжения.
Где найти нужные карты?
В первую очередь надо поискать в библиотеках Вашего города. Далее в Интернете, у знакомых поисковиков и историков. Есть кое что у нас. Для поиска наиболее актуальны старые карты масштаба 1-3 версты в дюйме (в 1 см – 420-1260м). Современные должны быть не мельче чем в 1 см – 1 км, лучше 500 м. Очень удобно работать с топографическими Генерального штаба.
Как работать со старыми картами (масштаб 3-х верстки непонятен)?
Ответ взят с нашего форума. Ответил Еxplorer
В 1 версте 1066,78 метров, значит в трёх вёрстах 1066,78*3=3200,34 метров
В 1 дюйме 2,54 см., получаем 3200,34/2,54=1259,98 метров
Для удобства округляем 1259,68 до 1260
Итого в 1 сантиметре – 1260метров
Таким масштабом пользоваться не очень удобно
Делаем следующие операции:
Загружаем в фотошоп лист карты, заходим во вкладку Изображение-Размер изображения. Там Вы увидите размер листа изображения (допустим 60 на 50 см).
Просто на калькуляторе умножаем 60 на 1,26=75,6, также 50 на1,26. Полученные размеры прописываете вместо предыдущих, сохраняем лист под другим названием.
ВСЁ. Километровка готова!
Хочется добавить для чего нужно сделать формат километровки.
Во-первых, это привычная система, по которой можно более сносно представлять расстояние “на глаз”, а пользуясь линейкой без калькулятора точно определять расстояние между объектами.
Ну, а главная фишка, что большинство современных карт имеют тот же масштаб. Берём старую карту, открываем в фотошопе, а сверху накладываем современную карту. Разумеется верхний слой всё перекрывает и ничего не видно. Просто слой с современной картой делаем полупрозрачным, и совмещаем карты.
Теперь берём инструмент “карандаш”, и красным цветом обводим интересные места, после чего удаляем слой со старой картой, и возвращаем для современной непрозрачность до 100%. Сохраняем.
ВСЁ! Можно себя поздравить с наличием современной карты, на которой чётко указаны интересующие Вас объекты.
Р.S. Если фотошопом пользоваться не умеете, то много теряете (срочно надо заиметь программу и подучиться паре простейших операций)
Моё мнение такое: с фотошопом и GPS навигатором, не поимеете лишних проблем.
Как определить монету?
Есть два пути: – сфотографировать ее и выложить для опознания на наш ФОРУМ или специализированный сайт (или отнести в клуб), либо приобрести каталоги и самостоятельно находить монеты там. Считаем очень удачным каталог Краузе, в котором представлены монеты всего мира с 17 по 20 век. Если часто попадаются монеты Швеции (у нас в Ленинградской области) – можно посмотреть специализированный каталог Швеции 1521-2003 год. По России можете найти много материала в Интернете.
По русским монетам рекомендуем пользоваться ежегодно переиздаваемым каталогом аукционного дома Конрос. В нем довольно актуальные цены, причем даже с делением по монетным дворам и другим разновидностям.
Можете прислать фотографии нам, поможем оценить, а возможно и продать некоторые монеты и другие находки.
А вообще у нас представлено несколько сборников по монетам, наградам, металлопластике.
Как чистить монеты?
Тут вариантов очень много
Один из оптимальных вариантов – варить в вазелиновом масле:
Наливаем около 100 мл вазелинового масла (в любой аптеке) в эмалированную миску, кладем туда монеты и ставим все на электроплиту. Накрыть крышкой. Минут через 5 масло закипает (слышно тихое бульканье). Минут 7-10 все кипит, потом не поднимая крышку убрать с плиты и дать остыть. Главное не открыть крышку пока масло кипит – сразу вспыхивает и много копоти.
Достаем монеты из масла, кладем в другую емкость с водой, добавляем немного стир. порошка и кипятим. Можно без кипячения в воде, но масло трудно отмывать, приходится тряпкой оттирать, с мылом или порошком мыть.
Иногда Силитом можно почистить (в основном серебро и малоокисленную медь).
Можно в нашатырь погрузить на несколько минут. Тоже неплохо получается.
Вариантов много. Одно рекомендуем, редкие монеты лучше самому не чистить! Или реставраторам или сразу коллекционерам, те найдут как чистить.
А убитые монеты никакой чисткой не спасти. Тренируйтесь на малоценных монетах и опыт придет.
Можно ли пересылать монеты за границу?
Рискованно, может быть обвинение в контрабанде исторических ценностей.
Не запрещено ли кладоискательство?
Никаких федеральных законодательных ограничений на использование металлоискателей для поиска сокровищ сейчас на территории России нет. Мы неоднократно в процессе поисков беседовали с сотрудниками милиции. Вел себя спокойно, говорим, что собираем старые монеты и пуговицы, показываем находки. И конфликтов не возникало. Проблемы могут возникнуть только на охраняемых государством местах (курганы, городища, памятники архитектуры). Для увлекающихся Второй мировой могут возникнуть нюансы если по глупости тянуть домой все, что найдешь.
Как правильно пользоваться грунтовым металлоискателем
Содержание
Содержание
В изучении и освоении принципов работы металлоискателя помогут его инструкция по эксплуатации и практические занятия в полевых условиях. А вот какие параметры устройства нужны для конкретных сценариев его использования, и какие при этом существуют правовые нюансы — рассмотрим в материале.
Виды грунтовых металлоискателей
Грунтовые металлоискатели — приборы, предназначенные для поиска металлов, скрытых в толще почвы (грунта). В зависимости от модификации и технических характеристик, с их помощью достоверно определяют места залегания различных видов металлов (черных, цветных и драгоценных), скрытых в толще почвы на различной глубине.
По виду грунтовые металлоискатели разделяются на две категории:
О методах поиска металлических предметов в земле, алгоритмах определения типа металла и других значимых технических характеристиках металлоискателей можно прочитать в гайде по выбору прибора.
Сценарии использования грунтового металлоискателя
Оставим за рамками материала варианты использования металлоискателей в промышленных и военных целях, а разберем различные сценарии использования их в частных руках.
Прежде чем приобретать металлоискатель, нужно четко сформулировать для себя цель данной покупки. Ведь, исходя из нее, проще определиться с возможностями и требуемыми характеристиками прибора, а в конечном итоге и с самой моделью. Сценариев использования металлоискателя в быту несколько:
Места былых сражений просто нашпигованы железом, поэтому для этой миссии подойдут устройства, ориентированные на поиск черного металла. Главное, что они должны хорошо уметь делать — достоверно определять наличие металлов на глубинах порядка 1,5–1,8 м. Для поиска железа высокие рабочие частоты таким приборам не нужны. А вот если поисковые работы ведутся на болотистой местности, стоит задуматься о приобретении прибора с влагозащищенной катушкой.
Искателям монет и других предметов быта прошлых эпох необходимо иметь в своем арсенале прибор с высокой рабочей частотой или многочастотный аппарат. Прибор должен уверенно определять залегание мелких предметов на глубине до 0,5 м. Нелишним при таком роде деятельности будет и наличие пин-пойнтера.
Под мелкой целью понимается металлический предмет размером с монету.
Наоборот, среди искателей «черняги» бытует мнение, что чем дешевле прибор, тем быстрее он окупится и начнет приносить прибыль.
Общее для всех вариантов использования правило звучит следующим образом: «Самое лучшее устройство для поиска металлов то, которое находит его на глубине, на которую готов копать искатель».
Каков бы ни был сценарий использования металлоискателя, важно понимать, что «выезд на коп» (жаргонное слово, обозначающее проведение раскопок), является финальной стадией любой поисковой операции. Ей предшествуют многие дни, а то и месяцы кропотливой подготовки: изучение архивных карт и документов, общение с местными старожилами, изучение местности и т.д. И именно за эту прелюдию к процессу, а не эфемерную возможность получения быстрой наживы, многие «копатели» и любят свое увлечение.
Правовые аспекты использования грунтового металлоискателя
Хотя приобретение и владение металлоискателем абсолютно никак не регламентировано и никоим образом не ограничено, тем не менее, процесс его использования сопряжен с целым рядом ограничений, о которых нужно знать. Ведь как гласит мудрость: «Незнание законов не освобождает от ответственности за их нарушение!»
В первую очередь это касается мест поиска. Какие либо раскопки запрещены на объектах, представляющих культурную или археологическую ценность (городища, могильники, курганы и т.д.). С перечнем таких объектов можно ознакомиться в Реестре объектов культурного наследия, который постоянно пополняется новыми локациями.
Во-вторых, ограничения накладываются на сами извлекаемые из грунта предметы. Все, что старше 100 лет, представляет собой археологическую ценность и не может быть извлечено из культурного слоя грунта без участия археологов или наличия у «копателя» Открытого листа (специальный документ, дающий право на проведение раскопок). Как показывает практика, получить его обычному гражданину без образования в области археологии, истории или музейного дела, практически нереально.
За нарушение правил ведения поиска, в Уголовном кодексе РФ есть статья, с вполне реальным наказанием в виде штрафа, а то и вовсе лишения свободы сроком до шести лет.
Если в действиях искателя не усматривается уголовного преступления, то его деяния могут быть квалифицированы по части третьей статьи 7.15 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей наказание в виде штрафа в размере 2000–2500 рублей с конфискацией добытых предметов, и что более печально, инструментов и оборудования, использовавшихся при их поиске и извлечении из земли.
Так, к примеру, безобидный поиск монет в лесу или на распаханном поле, на месте давно исчезнувшей деревни, может обернуться вполне серьезными неприятностями. Под запрет извлечения из земли без участия археологов однозначно попадают монеты Российской Империи, а уже в следующем году эти же ограничения начнут действовать и для ранних советских монет (ласково называемых «советиками»), поскольку их чеканка началась в 1921 году. Т.е. в следующем году первым советским монетам будет 101 год, и они перейдут в категорию археологических ценностей.
Решением проблемы могло бы стать лицензирование деятельности поисковиков, когда за небольшую плату приобретается разрешение на проведение поиска и раскопок в местах, не включенных в Реестр. Как это, к примеру, реализовано во многих европейских странах. Но, к сожалению, на данный момент, не видно даже подвижек в этом направлении со стороны законотворческих органов.
Поэтому, в существующих реалиях, более-менее законным является сбор металлолома и поиск артефактов, возраст которых не превышает 100 лет, в общедоступных местах (пляжи, дороги и т.д.)
Не стоит забывать о выполнении неписаного кодекса искателя. Во-первых, любые поисковые действия нужно проводить только после получения разрешения от собственника земельного участка. Во-вторых, неукоснительно соблюдать правило настоящего копателя, которое гласит: «Всегда засыпь вырытую тобой яму!».
Соблюдение этих нехитрых правил позволит не вступать в конфликт собственниками земельных наделов и местными жителями, всегда настороженно относящимися к «чужакам» на их земле. Только так поиск артефактов превратится в увлекательное приключение, а не хождение по «минному полю».