Как обкатать поршневую на скутере
Как обкатать поршневую на скутере
Обкатка скутера нового или после кап ремонта, это вечная тема о которой уже писали 1000 рас и сложилось 1000 разных мнений. Кто то советует добавь смесь, кто то масло, обкатывай только на холостом или с нагрузкой, и это можно продолжать до бесконечности. И что самое главное в каждой рекомендации есть только часть логики, а ее еще нужно во время и правильно применить. По многолетнему опыту ремонтов, могу сказать, плохих запчастей нету(это не относится к откровенному браку или леваку), есть нехватка знаний и навыков. К сожалению сейчас в принципе вы не найдете оригинальных и действительно качественных запчастей на свой скутер, поэтому мы уже смирились с тем что выбираем не лучшее из лучшего, а лучшее из худшего. Но как было сказано выше даже запчасти низкого качества могут ездит нормально, (не супер) но в полно! нормально, главное это учесть до сборки а не после. Как правило исходя из того же опыта люди среднего возраста более внимательно к своей технике и прислушиваются к рекомендациям мастеров, а молодежь как правило посмотрев парочку видео на ютубе уже думает что все знает, и поэтому в рекомендациях не нуждается. Как по мне картинка которую вы видите в начале этой статьи в точку характеризует таких ездоков, которые именно таким способом в первый же день после кап. ремонта проверяют как им отремонтировали скутер. И чем больше им даешь гарантий тем быстрее они за ними вернутся, надеясь что такие приколы им сойдут с рук, и кто то другой будет нести материальную ответственность.
Сейчас я расскажу какие методы обкатки применяю лично я, как на своем скутере так и на других.
Сразу скажу вам что последний рас я ставил себе на джог б/у поршневую 80сс самого низкого качества, да еще и восстановленную(расточенную в последний ремонт) после перегревов и прихватов, представляете какая там толщина стенки цилиндра…, и ездит она уже почти год, при том что я каждый день ежу по делам на скутере практически в любую погоду. Так что каждое мою слово проверенно на практике!
Итак если вы поставили новую поршневую, вы можете сразу заводит и обкатывать скутер, некоторые практикуют холодную обкатку но это не так эффективно на скутере как время затратно, так что завели.
Многие рекомендуют добавить смеси(бензина) на карбюраторе, я рекомендую добавить масла в бензин(5-6грамм на литру), когда вы добавляете смесь, вы разбавляете ту порцию масла которую дает маслонасос, таким образом масляная пленка быстрее разрушается, смазка ухудшается, трение увеличивается. Дальше думаю продолжать на стоит…
Кто то рекомендует спалить на холостом ходу от 2 до 5 баков бензина, а после этого начинать ездить в обычном режиме, Я рекомендую холостую обкатку 1-2 часа и не больше. На холостом ходу вы можете спалить хоть тонну бензина, и по сути глобально ничего не изменится, кроме того что вы изначально получите хорошую порцию нагара, но как только вы начнете потихоньку ездить с нагрузкой на двигатель, только тогда вы действительно начнете обкатывать поршневую.
Еще одна интернет рекомендация, ездить первые 500км 30км/час и не больше. Многие так четко исполняют это правило(ездить постоянно 30 с горы в гору и по прямой), что как рас после окончания обкатки по километражу, уже пора начинать новый ремонт. Суть не в скорости, а в температуре клина. Ездить нужно не с постоянной нагрузкой, а с переменной, то есть разогнались до 30-35 км/час, скинули газ и катитесь накатом пока скорость не упадет до 18-20км/час, потом опять плавно разгоняетесь. В таком варианте клин словить на много труднее, но опять же нужно чувствовать технику.
Был один случай несколько лет назад, привезли сузуки сепию на ремонт, (самая паршивая техника для наших дорог), и привезли сразу прошлифованый цилиндр, нужно было только поставить. Но шлифовка была на столько тугая, что поршень пролазил только под умеренным давлением не него. Ну собрали, как обкатывать так клинит через пару минут, даже на холостом. Обкатывать пришлось по еврейски: когда скутер остыл, его завели и сразу начинали ездить, немного разгонялись, выключали зажигание, и открывали ручку газа на всю, после почти полной останови, газ на минимум, зажигание включаем и начинаем опять разгонятся. Таким способом сразу давали обильную сказку, умеренную нагрузку на двигатель, и на выходе получали низкую пиковою температуру. Таким способом не славили не одного клина, хотя поршневая была обречена уже сразу после криворукой шлифовки.
Еще один «финт ушами» это, — умная езда в гору, и в низ. Под гору старайтесь заезжать на максимальном ходу и по мере прохождения горы сбрасывайте газ (многие делают наоборот, чем и убивают двигатель ), только рассчитайте это так, что бы не остановится на пол пути). З горы лучше притормаживать, и не давать большой холостой накат, так как поршневая голодает когда повышаются обороты двигателя без открытия заслонки и подачи масла. После окончания езды не выключайте двигатель сразу, дайте ему поработать хотя бы секунд 20-30.
Это те основные рекомендации которые может выполнить любой человек.
Ну а на своем скутере я еще при сборке поршневой, полировал до зеркального блеска верхнюю часть поршня(огневой пояс), укорачивал юбку поршня, со стороны выхлопного окна на 5мм с противоположной до 10мм. Надфилем на поршне в местах перекладки сил трения делал спиралевидную нарезки канавок по всей длине поршня. В цилиндре ниже продувочных окон также делал грубую спиралевидную нарезку, Все это дело ставил только с одним верхним кольцом, и на алюминиевую прокладку между цилиндром и картером. На выходе получил массу плюсов.
И на последок: обкатки я сделал 0,5км, заправляю скутер 92 бензином не перебирая заправок, маслонасос «выкинул», масло лью в бак, 30грамм/л. Масло лью какое первое на глаза попадется это может быть и 2т а может быть и 4т или даже трансформаторное, трансмиссионное (стоит пару открытых банок, чё добру пропадать). Скутер в любую погоду заводится с первого максимум второго раза, фильтр нулевик, стоит под сидушкой, за год так ни разу и не заглянул в него…. времени нету..
Последний абзац ни как не относится к рекомендациям (мой скутер — что хочу то и делаю), а носит чисто информативный характер, что бы еще рас подчеркнуть, главное умение сразу определить и укрепить слабые места, а также грамотно собрать и настроить.
Скутеры Обслуживание и ремонт
Как правильно обкатать китайский четырехтактный скутер
Есть категория покупателей, которые не придают особого значения обкатке скутера и начинают эксплуатировать только что купленный аппарат на максимальных возможностях. Однако обкатка — это очень важный пункт и его нужно учитывать.
Правильная обкатка существенно увеличит срок службы поршневой группы и всего скутера в целом.О том, как правильно обкатать китайский четырехтактный скутер, поговорим далее. Итак, какие вопросы часто возникают у новоиспеченных владельцев этой малокубатурной техники:
Сколько обкатывать четырехтактный китайский скутер
Минимальное значение в данном случае будет находиться на уровне не менее 500 км, однако более предпочтительно довести этот показатель до 1000 км, а затем уже с чистой совестью выкручивать ручку газа на полную и уверенно передвигаться с пассажиром. Это связанно не только с тем, в процессе обкатки берет участие не только поршневая, но и подшипники, редуктор, шестеренки и др. Они должны достаточно хорошо притереться, должны сформироваться правильные зазоры. При перегреве, который непременно случиться при интенсивной эксплуатации нового скутера, достичь нормального формирования зазоров будет крайне проблематично, поэтому цифра в 1000 км будет наиболее правильной.
На какой скорости обкатывать скутер
Нет точно показателя, ведь и кубатура у аппаратов разная. Для определения наиболее щадящего режима, нужно рассчитать 75% от максимально допустимой скорости вашего скутера, указанной производителем. Это и будет тот максимум во время обкатки. Стоит учитывать также еще один немаловажный пункт – не рекомендуется открывать ручку газа более чем на 2/3 от допустимого.
Нужно ли добавлять масло в бензобак во время обкатки четырехтактного скутера
Категорически нельзя, ведь в отличие от двухтактного двигателя, масло в четырехтактном моторе не сгорает вместе с бензином.
Когда менять моторное масло
Уже после 500 км после начала обкатки скутера нужно заменить моторное масло в картере. Новый двигатель во время формирования зазоров может выделять микростружку и металлическую пыль. Все эти компоненты отрицательным образом сказываются на правильной смазке рабочих деталей. Особо такое явление можно выделить на новых китайских четырехтактниках. Поэтому, после пробега в 500 км, замените моторное масло на новое и качественное. На масле экономить не стоит. В дальнейшем эту процедуру нужно будет проводить реже.
Несколько полезных советов
Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:
Особенности обкатки скутера после замены поршневой
Чтобы дать рекомендации по обкатке после ремонта, вначале следует рассмотреть причины, приводящие к ремонту и способы восстановления. После комплексной замены поршневой требуется обязательная обкатка силового агрегата. Следует отметить, что не нужно обязательно прибегать к замене при возникновении любых проблем с транспортным средством, будь то плохой набор скорости, отсутствие нормального запуска и так далее. Практика показывает, что причин для комплексной замены поршня бывает только две:
Чтобы определить наличие плохой компрессии, достаточно воспользоваться специальным устройством – компрессометром. Обнаружив, что степень сжатия составляет менее 7,0 атм, стоит задуматься о полной замене поршневой группы.
Что делать в случае, если компрессометра нет на руках? В таком случае проверка проводится следующим способом. Если вы думаете, что мопед плохо заводится из-за маленькой компрессии, достаточно налить в свечное отверстие немножко моторного масла. Обнаружив, что мотор начинает заводиться лучше, стопроцентной причиной проблем является наличие плохой компрессии в двигателе.
Что делать при возникновении износа?
Обнаружив, что проблема заключается в выходе из строя цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), можно воспользоваться двумя способами. Первый заключается в приобретении ЦПГ полностью, но этот вариант требует больших финансовых вложений. Тем не менее, владельцу не придется тратить время на самостоятельный поиск токаря и возможность выполнить процедуру замены без сторонней помощи.
С другой стороны, при наличии родного цилиндра, появляется возможность расточить изношенный его на токарном оборудовании. Процедура следующая – владелец берет с собой старый цилиндр к токарю. Специалист визуально оценивает состояние, после чего он указывает величину ремонтного размера. Всего их четыре:
Эти числа указывают на прибавку к существующему диаметру в миллиметрах. Такая величина металла стачивается в процессе обработки внутренних стенок цилиндра. При расточке обязательно принимается во внимание коэффициент теплового расширения металла, возникающее при работе двигателя. Поэтому, к указанному число добавляется еще пятая сотая миллиметра (0,05). Это никак не повлияет на уровень компрессии, при этом силовой агрегат не получит температурный клин. После оценки диаметра расточки придется купить ремонтный поршень. Купив его, передают вместе с цилиндром мастеру для проведения расточки.
Особенности снятия и установки
Первое правило. При выполнении работ необходимо обязательно соблюдать чистоту. Перед демонтажем силового агрегата следует отправиться на мойку и удалить все остатки засохшей грязи и пыли с помощью мойки высокого давления. Используя специальное чистящее средство, промывается корпус двигателя. Горячий мотор мыть нельзя, поскольку резкий перепад температуры негативно сказывается на двигателе. Обязательно отключайте аккумуляторную батарею. Как только корпус будет обработан, надо подождать некоторое время до тех пор, пока мотор не подсохнет. С помощью сжатого воздуха из компрессора удалите все капли воды, а также обработайте места соединения проводов.
Второе правило. Следите за тем, как стояли детали перед разборкой. Лучше всего использовать цифровой фотоаппарат или смартфон с хорошей камерой. На камеру делайте поэтапно фотографии разбираемых узлов.
Разборка
Для начала необходимо демонтировать силовой агрегат. Примечательно, что в некоторых моделях скутеров – к примеру, Хонда Дио до 1994 года выпуска, можно полностью заменить поршневую без снятия всего двигателя. Порядок разборки:
После выполнения всех работ по демонтажу и восстановлению цилиндро-поршневой группы необходимо выполнить установку в обратном порядке.
Особенности обкатки после замены
Вне зависимости от того, каким способом вы воспользовались – поменяли поршневую полностью, поставили новый поршень с кольцами, либо же просто расточили внутреннюю стенку цилиндра – поршневую надо правильно обкатывать после ремонта. Если не сделать этого, либо выполнить процедуру без соблюдения требований производителя, в будущем может выйти из строя, как цилиндр, так и детали поршневой. От правильной обкатки зависит срок эксплуатации деталей. Кроме того, от этого зависит и отдача в мощности.
К основным правилам обкатки относятся следующие.
Особенности первого запуска
Производить первый запуск следует только на открытом воздухе. В процессе запуска внутри гаража владелец может отравиться угарным газом, что приводит к плохим последствиям, вплоть до смерти.
Первым делом запустите двигатель и дайте поработать ему пять минут. Затем выключите его, подождите от пяти до десяти минут, чтобы он остыл. Далее снова включите двигатель, но подождите уже 10 минут, пока он будет работать вхолостую. Повторно заглушите двигатель, еще раз подождите 10 минут, чтобы его температура нормализовалась. Во время третьего запуска придется дать двигателю поработать 20 минут на холостых оборотах. Если все сделано правильно, снова заглушите мотор, но при этом увеличьте время ожидания до 15 минут. В последний раз запуска силового агрегата для работы на холостом ходу надо подождать полчаса. И в заключении заглушите двигатель, подождите 20 минут, пока он не остынет полностью.
Если приобретенная поршневая имеет откровенно низкое качество, к описанному выше способу запуска можно добавить следующее. Полностью заправьте бак, добавив к бензину масло. Соотношение зависит от самого типа смазки. Концентрация 1 к 50 является оптимальным решением в том случае, если маслонасос работает без нареканий. После этого надо поставить скутер на подножку, завести его и дать поработать до тех пор, пока весь бензин не кончится. После выполнения подобной процедуры следует сразу же заменить свечу. Поэтому во время первого запуска лучше всего воспользоваться какой-либо дешевой свечкой.
Внимание! Как только обкатка будет закончена, следует визуально оценить состояние свечи. В зависимости от полученных результатов, ее можно либо очистить от нагара, либо полностью поменять. Состояние поршневых колец проверяется после наката каждых 10000 (десяти тысяч) километров.
Доработанные поршневые имеют своеобразный принцип обкатки. Но следует помнить, непродолжительная обкатка дает возможность избавиться от сливок с поршневой, получив, другими словами, максимальный приток мощности в первые пару тысяч километров. Тем не менее, подобные поспешные действия отрицательно сказываются на ресурсе силового агрегата.
Правильная обкатка скутера после полной замены поршневой позволит в будущем ездить без особых проблем, не сталкиваясь с проблемами в работе мотора.
Видео-пособие: как обкатать скутер после замены ЦПГ
Наглядная инструкция по обкатке содержится в видео ниже:
Замена поршня и обкатка скутера!
Правило №2: Следить что сняли и как это стояло. Если есть цифровой фотик то можно переодически снимать разбираемые узлы.
Первый запуск. Производите его на улице.
1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
2. Запустите мотор на 10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
3. Запустите мотор на 20 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-15 минут
4. Запустите мотор на 30 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-20 минут
5. Теперь можно приступать к обкатке в движении.
Если поршневая явно плохого качества, можно дополнительно к вышесказанному сделать так: залить полный бак бензина с маслом (кол-во масла зависит от самого масла 1к50 будет в самый раз при условии, что маслонасос работает), далее ставим скутер на подножку, заводим, и пусть работает до тех пор, пока не кончится бензин! Свечу после этого лучше выбросить, так что ставьте что нибудь дешевое.
После завершения обкатки следует проверить состояние свечи (очистить ее от масленого нагара или заменить на новую).
Тюнинговые поршневые, например, малосси обкатывается совсем по-другому (см. инструкцию к ним), НО ОПЯТЬ ЖЕ такая непродолжительная обкатка позволит собрать все сливки с поршневой, т.е. получить максимум мощности в первые пару тысяч км, но на ресурс повлияет отрицательно.
ЕЩЕ ПРО ОБКАТКУ:
А.Ф.Величко (Avel) писал про ЦПГ82сс:
ЦПГ 82сс – комментарии по применению.
1) Обкатка. 500км по тем же правилам, что новый скутер. На время обкатки грузы в вариаторе должны быть 8 – 9 гр, чтобы ездить не более чем на 7000об.
2) Масло. 10W40 не годится. Нужно 10W50, 10W60. Я езжу на Ликви Моли 10W60.
3) Ремни. Из китайских годятся только Gates Powerlink, да и то чудес долговечности они не покажут. Фирменные в порядке предпочтительности:
Мицубоши Дайко (Малосси) Бандо 4) Бензин: 92.
5) Настройка карбюратора: поднять иглу на миллиметр примерно.
6) Не стоит пропитывать фильтр специальным маслом (липким). Намочить в смеси 1:10 моторного с бензином и отжать.
7) Вариатор. В принципе и со штатным будет очень неплохая динамика и реальная максималка 75. Но при езде более 80, а это вполне возможно, будет перекрут двигателя и как следствие замена клапанов. Для полной реализации возможностей ЦПГ желательно поставить мультивар (Малосси). Подходят 511 3424 и 51 7484. Прилагаемую в комплекте пружину заднего шкива ставить не нужно. Отличаются они размером втулки: 37мм у 3424 и 36мм у 7484. Оба ставятся с шайбой, причем длина шайба плюс втулка должна быть 38мм, то есть шайбы соответственно 1мм и 2мм. Варианты настройки: Длинный вариатор, максимальная динамика. Втулка 37, шайба 1, ремень Гейтс паверлинк 729х17,7 или от Сим Джет 50 737х18 Бандо. грузы 6 – 7 гр.
Максимальная скорость. Втулка 36, шайба 2, ремень Дайко 724х17,5. Грузы 7 – 8 гр.
Короткий вариатор, макс. динамика. Втулка 37, шайба 1, ремень Мицубоши 690х18 (AD100), грузы 6 – 7 гр. Или Гейтс 669х18,1, но это так себе.
Макс. скорость. Втулка 35, шайба 3, ремень Мицубоши 665(?)х16,5 (AD50), грузы 7 – 8 гр. Укороченные втулки можно сделать из 38-мм штатной китайской, обрезав ее на токарном станке. Болгаркой лучше не надо. Максимальная скорость – это 90-95, реальных.
Настройка на максимальную скорость имеет смысл только при карбе с пластмассовой крышкой, фигурный золотник. Если крышка железная, все равно скорости больше 80 не будет, а динамика упадет. Максимальная динамика – разгон 0 – 50 за 6 сек. При настройке на динамику скорость будет 80 – 85.
Для улучшения стартовой динамики желательно заменить пружины сцепления, но аналог удалось найти только для толстых 6-витковых пружин, это Малосси 29 9605. Зеленые – нормальный старт, синие – энергичный, красные – очень резкий, с сильно повышенным износом колодок. При настройке на макс. скорость я считаю замену пружинок обязательной.
9) Тормозные колодки. Задние барабанные не обеспечат нормальную работу тормоза на возросших скоростях. Лучше заменить на Малосси 62 7839.
Замена поршневой и обкатка скутера!
Правило №2: Следить что сняли и как это стояло. Если есть цифровой фотик то можно переодически снимать разбираемые узлы.
1.Устанавливаем сепаратор, смазываем его маслом (лучше всего использовать для этого медицинский шприц. Масло то же самое которое вы заливаете в бачок)
2. Внимание новый поршень, цилиндр, поршневой палец… перед установкой следует промыть в бензине и продуть сжатым воздухом для снятия консерванта.
3. Установите кольца. Делайте это очень аккуратно т.к. кольца легко сломать. Верхнее удобнее надевать через верх, нижнее через низ. Не забудте под нижнее кольцо проложить кольцевую пружинку (распорное кольцо). Надеваете центральную часть кольца на поршень, потом по очереди надеваете оба конца. Затем разводите концы ногтями больших пальцев и опускаете кольцо до канавки. Внутри канавок стоят стопора-штифты, которые должны попадать в прорезь кольца.
6. Смазываем стенки цилиндра маслом. Оденьте новую прокладку цилиндра. Замки колец сопоставьте со стопорами. Сожмите кольца и аккуратно одевайте цилиндр. Не следует прикладывать усилие при установки цилиндра, поршень должен входить плотно, с небольшим сопротивлением (если это не так, то проверьте правильность установки колец.
7. Установите головку цилиндра через прокладку и закрутите «от руки» гайки. Затяжку следут проводить крест на крест с помощью динамометрического ключа усилием равным 10 Nm. Не пренебрегайте указанным моментом затяжки гаек. лучше одолжите у знакомого ключ. Ибо перетянутые или затянутые неравномерно гайки могут запросто привести к клину!
8. Ставим свечу, кожухи, глушитель, фильтр и устанавливаем мотор на место, соединяем все шланги, электрошашки, тросики…. Обязательно обслужите воздушный фильтр.
9. Все. Заводим и приступаем к обкатке.
. Внимание. Обкатку на холостых нельзя делать на скутерах где масляный насос приводится от заднего колеса, например часто встречается на цепных китайцах. По большому счето в обкатке на холостых нет необходимости, разве что зазор между поршнем и цилиндром очень мал и поршень ходит очень туго.
Обкатка на холостых:
. Первый запуск. Производите его на улице.
1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
2. Запустите мотор на 10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
3. Теперь можно приступать к обкатке в движении.
Долгая обкатка на холостых, особенно 2-х тактных двигателей может повредить поршневую.