Как обвязываться веревкой при спуске
pastor_rk_
pastor_rk_Святой
Что-то кончается, что-то начинается.
В этой статье я постараюсь, в меру своего понимания, наиболее просто объяснить основы горной подготовки для абсолютных новичков в теме.
Расскажу про термины и простейшие техники спуска и подъема которые может освоить каждый.
Мне буквально несколько месяцев назад, чтобы собрать эту информацию пришлось довольно долго полазать по интернету, поэтому я и решил систематизировать и преподнести ее максимально просто, думаю она окажется полезной.
Статья получилась большой, но из песни слов не выкинешь. Писалась она долго. Прямо параллельно написанию я испытывал или осваивал что-то новое и включал в статью.
Также я не исключаю некоторых ошибок, которые вполне мог допустить.
Предупреждение: заниматься такими вещами лучше под присмотром профессионалов. Иначе можно очень запросто убиться или покалечиться.
Итак. Все началось с великого взрыва. Вся горная подготовка, по моей классификации, делится на два типа организации движения по веревке. Это движение вверх т.е. подъем и движение вниз т.е спуск.
Теперь мы потихоньку начнем разбирать каждый элемент снаряжения и термин, который может встретится на тернистом пути новичка, который захотел немного освоиться в данной теме.
Без веревки мы никуда не влезем и потом оттуда не спустимся.
Для простого спуска и подъема по веревке новичку будет достаточно приобрести себе статическую веревку. Бухты в 50 м. хватит на все и еще останется. Бюджетным вариантом будет приобретение отечественной веревки (Коломна, Дзержинск и т.д.).
В общем паракорд рядом не валялся.
Я пользуюсь репшнуром 5мм, моток которого почти всегда лежит в рюкзаке.
С веревками вроде разобрались.
От веревок плавно переходим к узлам.
Различных узлов очень много и разучивать их можно бесконечно. Я остановлюсь лишь на некоторых, наиболее на мой взгляд востребованных.
Используется восьмерка для привязываний, как к индивидуальной страховочной системе (ИСС), так и к опоре. Для соединения и удлинения веревок, в общем практически для всего.
Надо выучить, как вязать восьмерку петлей.
Надо знать, как минимум один схватывающий узел. Им потом будем самостраховаться.
Ну и узел УИАА (UIAA), нужен для аварийных спусков и спусков с минимумом снаряжения.
Обратите внимание! Свободный конец веревки должен выходить со стороны противоположной муфте карабина.
Веревку купили, узлы освоили, теперь можно лезть и спускаться?
Так вот, спускаться таким способом можно, но не безопасно и неудобно.
Для удобства и безопасности уже довольно давно придуманы Индивидуальные Страховочные Системы (ИСС, система, беседка, подвесная).
Они служат для распределения нагрузки на тело при висении и срыве и не дают вам упасть.
Системы бывают полные и поясные.
Я использую поясную систему. При желании ее можно превратить в полную купив специальные лямки.
Для начинающих я бы посоветовал обычную ИСС без плечей.
Если нужен бюджетный вариант, тогда отечественной фирмы Венто. В любом случае не стоит брать системы состоящие только из стропы. В народе они нежно называются «яйцерезки». Ежели денег достаточно, то лучше не скупиться и взять что-то от именитых брендов Petzl, Black Diamod и т.д.
С страховочными системами разобрались.
Теперь надо совместить веревку с ИСС. Можно сделать это двумя способами. Узлом и через карабин.
Не верите мне, почитайте тогда инструкцию к своей ИСС.
Теперь перейдем к карабинам.
Итак, какие бывают карабины.
Во-первых они бывают муфтованные и немуфтованные.
Их отличие в том, что муфтованные оснащены специальной муфтой мешающей карабину самопроизвольно раскрыться.
Муфты бывают резьбовые, байонетные и автоматические.
С автоматическими удобно манипулировать одной рукой, но их надежность оставляет желать лучшего. Я советую использовать карабины с резьбовыми муфтами. И главное всегда следить чтобы карабин был замуфтован.
Также карабины отличаются по форме и бывают: овальные, трапециевидные, треугольные, грушевидные и др.
Овальные карабины самые универсальные и недорогие.
Трапециевидные при аналогичном весе имеют большую прочность нежели овальные.
Треугольные и грушевидные карабины имеют увеличенный зазор для веревки. Ими удобней встегиваться и использовать узел УИАА.
Карабины изготовляются из разных материалов. Это сталь, сплавы аллюминия и титан.
Стальные карабины тяжелые и очень прочные, аллюминиевые карабины гораздо легче весят. Титановые встречаются достаточно редко и я с ними не общался.
Теперь по прочности.
Каждый карабин снабжен вот такой маркировкой. Она значит, что карабин с фотографии в замуфтованном состояниии выдержит нагрузку 22 кН ( 2,2 тонны) в продольном направлении. 8 кН если защелка открыта и 8 кН в поперечном направлении.
Видите, как важно муфтовать карабины и следить чтобы они располагались, как надо.
Обратите внимание! Муфта карабина должна всегда «смотреть» на вас. Так вы увидите, если карабин случайно размуфтовался.
Если есть возможность, что нагрузка будет приложена с нескольких сторон, применяются так называемые рапиды. Это стальные карабины у которых нет откидной защелки, а только муфта на резьбе.
Переходим к Спусковым Устройствам (СУ, спусковуха).
СУ бывают ручные и автоматические.
В ручных СУ скорость спуска и торможение зависит только от способа заправки веревки и от того, с какой силой человек натягивает веревку ниже СУ.
В данной статье я расскажу только про ручные устройства т.к. для новичка, который не планирует заниматься пром.альпом автоматические устройства совершенно избыточны.
Рог нужен для фиксации веревки, есть восьмерки и без рогов.
К недостатком можно отнести то, что восьмерка крутит веревку. Это значит, что после нескольких спусков на веревке будет полно «барашков» которые потом придется распутывать.
К достоинствам можно отнести несколько вариантов заправки веревки.
Их два. Через карабин (скорость спуска выше) и через шейку восьмерки.
Ну и в любой момент рогатую восьмерку можно заблокировать намотав веревку на рог.
Отлично работают с одинарной и двойной веревкой. Не крутят ее. В общем рекомендую начать именно с такой спусковухи.
Заправка веревки осуществляется следующим образом. Создается петля, которая продевается в прорезь на устройстве. Свободный конец веревки направлен к губкам СУ.
Предположим, звезды сложились. Вы купили бухту веревки, ИСС, карабины и страховочное устройство.
По хорошему, еще нужна каска. Но это уже оставляю на вашей совести.
Хотя даже банальная строительная каска не помешает.
Я пользуюсь баллистическими шлемами, что не всегда вызывает здоровую реакцию.
Не лишними будут наколенники. Иначе синяков на коленях не избежать.
Так же важны хорошие перчатки. При быстром спуске веревка натирает и обжигает ладонь, вы можете инстинктивно от боли выпустить веревку из рук, что может оказаться фатальным.
Теперь берем все это и отправляемся на импровизированный скалодром.
Не забываем позвать с собой товарища, который будет осуществлять страховку. Не забыли? Молодцы!
Наш скалодром будет предствавлять из себя небольшую стенку с которой можно спуститься. На фото, например подпорная стенка.
Для первых тренировок чем ниже, тем лучше.
Теперь надеваем обвязку. Затягиваем и проверяем все пряжки. Просим товарища проверить еще раз.
Первым делом надо закрепить веревку. В альпинизме принято крепиться либо за одну безусловно надежную точку, либо за две менее надежные. Такие точки крепления веревки называются станции.
Мы будем привязываться к живому дереву. Это вполне надеждная точка крепления.
К дереву мы привязываемся все той же благословенной восьмеркой, ну или булинем не забывая контрольный узел.
Есть еще вариант прикупить себе оттяжку из стропы длинной 120 см и с помощью карабина создать вот такую станцию.
Использование полусхватывающего узла уменьшает прочность на 50 процентов, зато «удавка» (полусхватывающий узел) позволяет закрепиться повыше.
Мы же сделаем вот так.
Ну и вообще такие оттяжки из стропы очень полезны в хозяйстве. Парочку надо брать.
Станцию создали. Первым делом пристраховываемся к ней усом самостраховки. Если Вы не знаете, что это, то можно пристраховаться репиком, как я на фото.
И раз уж зашла речь, пару слов скажу про усы самостраховки.
Это отрезки стропы или динамической веревки, которые одним концом крепятся к системе, а другим к точке страховки.
Бывают промышленного производства и самосвязанные.
Покупные выглядят так.
Ко второму усу обычно крепится жумар. Его длина должна быть такой, чтобы вися на этом усе вы дотягивались до защелки жумара (как жумар выглядит, где у него защелка и что это вообще такое я расскажу немного ниже).
На свободных концах усов самостраховки вяжутся узлы в которые встегиваются карабины. Я использую полу-грейпвайн с тремя оборотами. Если не умеете такой узел, юзайте восьмерку.
Теперь вернемся в начало «цикла». Нашли опору. Создали на ней станцию, вщелкнули самостраховку. Получилось? Молодцы!
Теперь на конце веревки, по которой будем спускаться, вяжем восьмерку и вщелкиваем ее в карабин, который повесили на станции.
На другом конце веревки тоже вяжем узел и сбрасываем бухту в «пропасть».
Это узел гарантирует, что даже если веревка не достанет до дна вы просто остановитесь, а не упадете проскочив конец.
Даже если вы думаете, что веревка достала до дна, все равно нужно в этом убедиться. Спросите товарища внизу.
Если веревка проходит через край стенки и трется об него, то стоит надеть на нее протектор. Это полоса плотного материала (тэза, кусок пожарного рукава и пр.) с липучкой. Оборачивается вокруг веревки и защищает от истирания.
Если протектор не надевать, то за пару раз получается такая картина. Согласитесь, не дело.
Продеваем веревку в спусковое устройство (надеюсь вы его не забыли внизу). Тянем свободный конец вверх и выбираем слабину.
Теперь, если натянуть свободный конец веревки, то вы не сможете упасть.
На этом этапе можно выщелкнуть ус самостраховки из станции.
Кстати, на этом же принципе будет основана Ваша страховка. Снизу должен стоять страхующий, причем желательно чтобы это не был ваш злейший враг, который уже потирает потные ладошки в предвкушении вашего падения.
Страхующий должен быть наготове натянуть свободный конец веревки.
Он должен не отвлекаться от страховки на симпатичных альпинисток или разговоры по сотовому. Все его внимание должно быть сосредоточено на вас.
Руку с веревкой заводим под попу, при этом веревка будет дополнительно контролироваться об бедро.
Спиной выходим на край, потихоньку выдавая веревку путем легкого расслабления ладони.
Упираясь ногами, вывешиваем пятую точку так, чтобы ноги были под прямым углом к стене. Спина прямая и параллельна стене.
Первый спуск делаем не спеша, шагами. Переставляем ноги и потихоньку выдаем веревку до тех пор, пока не коснетемся земли.
Поздравляю, первый спуск завершен!
В дальнейшем, спуски можно усложнить по желанию.
От страхующего товарища можно и нужно перейти к самостраховке (а еще, для максимальной безопасности оба этих варианта можно совместить).
Как раз для этого мы и разучивали схватывающий узел.
Узел обычно вяжется либо выше СУ либо ниже. В чем же разница?
Если мы вяжем схватывающий узел выше СУ, то в случае срыва мы зависаем на нем. Спусковое устройства становится разгружено.
Для продолжения спуска нам надо ослабить узел и снова нагрузить спусковое устройство. Для того, чтобы ослабить узел нам надо немного подняться. Для этого нам понадобится зажим (о них я расскажу дальше) или связать на веревке стремя.
В этом случае при срыве мы остаемся висеть на узле, при этом спусковое остается нагруженным.
Нам надо только взяться за веревку между СУ и узлом, тем самым мы разгрузим узел, его можно будет ослабить и продолжить спуск.
Вроде хороший метод, но у него тоже есть недостатки. Если причина срыва будет в разрушении СУ, то нас перевернет вниз головой, что очень неприятно. Хотя такая вероятность достаточно мала, ей не стоит принебрегать.
Подробнее про крепление самостраховки ниже СУ читайте в очень толковой статье:
Все, спуск освоен. Можно не останавливаться на достигнутом, а продолжать тренировки, например освоить элементы штурмового альпинизма, который в основном, как раз и состоит из зрелищных спусков.
Даже если остановиться освоив только азы, вы уже получили навыки, способоные, в случае определенных обстоятельств, типа пожара на лестничной клетке, спасти вам жизнь.
Теперь настал момент затронуть подъем по веревке, но прежде немного расскажу про зажимы.
Для подъема по веревке нужно два зажима или один зажим + автоматическое страховочное устройство.
Жумары бывают левые и правые, под любую руку.
Принцип работы у жумара довольно простой. Он основан на прижиме веревки подпружиненным кулачком с шипами.
Открытый жумар надеваем на веревку и защелкиваем. Вверх он свободно скользит по веревке, а при нагружении фиксируется. Нагруженный жумар снять не получится.
Для большей безопасности можно прощелкнуть карабин вот так.
К ручке жумара пристегивается педаль. Все таки самые сильные мышцы у человека в ногах.
Педаль должна быть такой длины, чтобы стоя в ней с полностью распрямленной ногой жумар оказывался на уровне груди.
Пусть жумар у нас будет первым зажимом. Вторым зажимом также может быть жумар, но уже под левую руку.
Подъем на двух жумарах производится так.
Усами самостраховки лучше пристраховаться к обоим жумарам.
Вместо второго жумара можно (и даже нужно) взять кроль. Это зажим, который очень похож на жумар с отпиленной ручкой. Он вешается на грудь. В случае использования со поясной ИСС надо дополнительно вешать специальную веревочку на шею.
Принцип подъема на паре жумар+кроль.
Этот способ я дополнительно покажу в отдельном видео.
Зависаем на кроле. Проталкиваем жумар, как можно выше, сгибая ногу с надетой педалью в колене. Подтягиваемся на педаль. Веревка при этом сама проходит через кроль. Затем зависаем на кроле и проталкиваем жумар дальше.
При этом за жумар можно держаться обеими руками, а в стремя жумара продеть обе ноги.
Подъем с помощью жумар + кроль самый быстрый и простой в освоении.
Есть вариант вообще обойтись без жумара.
Например применив схему кроль+пантин.
Вы поднимаетесь, а страховочный зажим едет рядом по второй веревке или над вами, если веревка только одна.
Вверх они едут свободно, а при срыве блокируются и не дают вам упасть. Самые известные представители: разнообразные капли, шанты, бэкапы и асапы.
В результате один-два таких зажима можно всегда держать на обвязке. Подробнее про них можно прочитать в обзоре.
В общих чертах по подъему все.
Теперь про неприятное, а именно про срывы. А еще конкретнее про фактор рывка.
Новичок зайдя на любой форум в обсуждение любого железа, практически сразу видит этот термин.
Его суть весьма проста для понимания.
Довольно грубый показатель, по которому просто определить развалится данная железка при рывке или нет.
Настоятельно рекомендую избежать падений с фактором больше одного.
Совсем просто: если мы пристраховались к чему либо (оттяжке, страховочному устройству на второй веревке и т.д.), точка страховки не должна быть ниже пояса.
Узлы альпинистские основные: 18 простых схем с описаниями
Каждый, кто профессионально занимается альпинизмом, знает, как много значит умение правильно завязывать надежные и крепкие узлы. От этого зачастую зависит не только собственная жизнь, но и безопасность всей группы. Кроме того, альпинистские узлы могут пригодиться в обычном походе, на охоте или рыбалке.
Назначение узлов в альпинизме
Изначально большинство альпинистских узлов использовались в мореходстве. Поэтому они носят специфические морские названия.
Петлевые (булинь, восьмерка, двойной булинь и проводник) применяются для закрепления страховки альпиниста. В результате получаются незатягивающиеся петли, способные выдержать большую нагрузку.
Специальные (вспомогательные) – это узел УИАА, гарда, стремя и др. С их помощью можно поднимать грузы или обеспечить безопасный спуск пострадавшего. Их нередко используют при организации переправы, для оборудования перил.
К связывающим относятся узлы для связки тросов, лент, канатов и веревок разной толщины. Схватывающий узел удерживает страховочный трос и предотвращает возможное падение альпиниста. Вяжут его из тонкого шнура диаметром 6 мм и длиной около 30 см.
Маркировка веревки
В альпинизме используются специальные веревки высокой прочности, изготовленные из полиамида. Иногда материалом для альпинистского троса служит полиэстер или кевлар, но такие веревки хуже держат узел.
Для изготовления альпинистских веревок применяется полиамид
На сегодняшний день в продаже встречаются крученые и плетеные веревки. Каждая имеет свои преимущества. Так, крученые прочнее, обладают лучшими динамическими свойствами. Зато плетеные долговечнее, надежнее защищены от механических повреждений.
По способу применения, различают следующие виды веревок:
Динамические предназначены для обеспечения страховки, а их главная особенность – это способность к амортизации удара при срыве альпиниста во время прохождения маршрута. Бывают одинарные, двойные и полуверевки.
Одинарные нужны для несложных спортивных восхождений и выпускаются диаметром от 9 до 12 мм. Полуверевка имеет толщину 9 и 10 мм, но при использовании она обязательно должна быть сдвоена.
Двойная веревка идеально подойдет для сложных горных переходов и используется альпинистами чаще других.
Статические тросы активно используются во время спасательных работ, в промышленном альпинизме и спелеологии. Делятся на 2 вида:
Вспомогательные веревки не способны выдержать значительную нагрузку, поэтому их используют для других целей. Альпинистские веревки не предназначены для долгосрочного использования, но при правильной эксплуатации и хранении срок службы составит около 2 лет.
Узлы для связывания лент и веревок
Здесь различают два типа узлов, одни из которых предназначены для связывания веревок одного диаметра, например, прямой, ткацкий, встречный узел и грейпвайн. Другие узлы (академический, шкотовый и брамшкотовый) используются для связки лент или тросов разной толщины.
Прямой узел
Прямой, он же морской узел считается самым простым и распространенным не только в скалолазании, но и в быту. Два шнура расположить концами друг к другу и завязать обычным узлом, подведя правый кончик под левый и вывести его наверх.
Далее процесс повторяется с другим концом шнура, но в зеркальном виде. При этом левый кончик веревки надо завести под правый, чтобы получилась петля и крепко затянуть. Правильно завязанный узелок будет выглядеть абсолютно симметрично.
Минусом такого способа вязки считается возможность самопроизвольного развязывания. Прямой узел плохо держится на мокрой или обледеневшей веревке, поэтому его края необходимо дополнительно фиксировать контрольными узелками.
Грейпвайн
Обеспечивает надежное и прочное соединение, не требующее дополнительной фиксации.
В результате получается два аккуратных перекрестия с одной стороны и 4 параллельных обноса с другой.
Встречный узел
Встречный, или ленточный, узел предназначен для связки строп или ремней. Завязывается он долго, но получается очень надежным, не скользит и выдерживает большую нагрузку.
Шкотовый узел
Этот способ связывания веревок известен с древних времен и считается одним из самых надежных. Предназначен он для скрепления канатов или лент разного диаметра. Нужно сделать петлю из широкого шнура и зажать ее в руке. Сквозь нее продеть более тонкую веревку и завести ее за конец широкого шнура, а потом и за основной конец. После этого тонкую веревку продеть под петлю и затянуть.
Ткацкий узел
Простой способ связки шнуров или нитей одной толщины. Широко применяется не только в альпинизме, но и в швейном производстве.
Такой узелок позволяет почти незаметно, но плотно соединить две одинаковые нитки.
Брамшкотовый узел
Его часто называют двойным шкотовым, ведь он может выдержать вдвое больше веса. Предназначается для скрепления тросов (ремней) разного диаметра. Его вывязывание не требует усилий или специальных навыков. Он прост и удобен в исполнении.
Академический узел
Легкий и надежный вариант связывания канатов разной толщины. По технике исполнения он напоминает прямой узел, но слегка усовершенствованный.
Взять 2 шнурка, скрестить и по одному разу оплести друг об друга. Рабочие концы шнурков вывести наверх и повторить процесс. Потом верхние и нижние концы шнуров потянуть в разные стороны.
Узлы для обвязки и петель
Использование петлевых узлов необходимо при сооружении страховки, для обвязывания альпиниста. В результате получаются крепкие незатягивающиеся петли.
Булинь
Нередко его называют «королем узлов» за надежность и простоту исполнения.
Булинь уникален тем, что самопроизвольно не развязывается и не затягивается под нагрузкой. При необходимости его легко можно развязать.
Двойной булинь
Это крепление используется во время спасательных работ на большой высоте, для безопасной транспортировки человека. Из веревки нужно сформировать две петли, большую и поменьше. Петлей большего диаметра обвязывают человека за талию, а меньшую петлю проводят в области подмышек.
Рабочий конец троса обвести вокруг тела, но в обратном направлении, чтобы получилась вторая петелька. Опять, используя обратное направление, рабочую веревку пропускают вдоль тела и затягивают получившийся двойной узел.
Узел проводник
Сложить веревку так, чтобы получилась петля нужного размера. Верхнюю часть обернуть вокруг основной петли на 180 градусов, пропустить через нее и затянуть.
Такой прочный узелок повсеместно используется в бытовых целях, его легко связать даже одной рукой.
К недостаткам такого способа вязки можно отнести то, что он сильно затягивается под нагрузкой, поэтому распутать его довольно сложно.
Узел восьмерка
Выполнить его очень просто, достаточно сформировать на конце веревки петлю, диаметром около 10 см. Пропустить в эту петлю оставшийся конец троса, дважды ее обвить и затянуть. В итоге получается соединение, напоминающее цифру восемь.
Вспомогательные узлы
Профессиональное скалолазание требует определенных навыков в вязании не только основных узлов, но и вспомогательных. Они применяются как для поднятия или спуска грузов, так и при сооружении переправы, перил.
Узел петля Гарда
Потребуется два одинаковых карабина, через которые протягивается веревка. При помощи петли рабочий конец троса продевается в первый по ходу веревки карабин. Основной конец накидывается на рабочий и стягивается.
Схватывающий узел
Применяется для закрепления страховочного троса на основной веревке. Без нагрузки такой узел позволяет тросу легко двигаться вдоль нее, но при воздействии веса он быстро затягивается.
Различают несколько схватывающих узлов, но самым распространенным и простым считается узел Прусика. Предварительно из троса сформировать петлю, перебросить ее через основную веревку, трижды вокруг нее обмотать и затянуть.
Узел бахмана и карабинный узел
Узел Бахмана используют для надежного закрепления карабина на веревке. К ней нужно приложить карабин и пропустить через него сложенный в петлю и завязанный на концах трос. Несколько раз обернуть петлей веревку, прижимая ее к карабину, а последний виток пристегнуть в карабин и отрегулировать слабину.
Стремя
Универсальный узел, который можно вязать как на конце, так и в середине веревки. Идеально подходит для крепления троса к карабину. Конец шнура перебросить сквозь карабин, из дальнего конца сделать петлю. В итоге должно получиться 2 одинаковые петельки, но с нахлестом в разные стороны. Вторую петлю пристегнуть в карабин, к первой, а концы веревки затянуть.
Узел уиаа (uiaa)
Известен также как полустремя или узел Мунтера и вяжется двумя разными способами.
При работе с такими узлами нельзя использовать карабины без муфты.
При правильном завязывании ходовой конец, на котором нет нагрузки, должен находиться на другой стороне от карабинной муфты.
Узел рифовый штыковой
Готовый узел затянуть, а свободные концы дополнительно скрепить бечевкой.
Существует еще один интересный узел, получивший название рифовый, и вяжется он совсем по-другому.
Две веревки связать простым узлом, но правый конец должен быть немного длиннее. Длинный кончик сложить петлей и связать, протянув под коротким. В итоге петля окажется закрепленной с левой стороны.
Контрольный узел
Контрольные узлы бывают двух видов: глухой и скользящий. Они препятствуют развязыванию основных и часто служат в качестве страховки.
Глухой узел, или полугрейпвайн, представляет собой маленькую петлю, которая затягивается вокруг основной веревки. Скользящий узел выглядит как самозатягивающаяся петля, которую формируют из простого узла, завязанного вокруг конца основной веревки.
Прочность альпинистских узлов
Неопытные альпинисты часто не умеют грамотно вязать узлы, поэтому им лучше выбирать надежные и прочные варианты вязки. К ним относятся восьмерка, грейпвайн, узел Прусика и уиаа.
Лучше отдать предпочтение связке, не требующей контрольного узла.
От умения правильно вязать узлы, зависит жизнь и здоровье альпиниста. К этому вопросу надо подходить очень ответственно и как следует потренироваться заранее, перед походом. Кроме того, такой навык всегда пригодится и в повседневной жизни.
А вы умеете вязать альпинистские узлы? Где их используете? Делитесь опытом в комментариях.