Как обжигают глину в печи
Обжиг керамики в муфельных печах
Привет всем любителям и профессионалам керамического дела и тем, кто только делает первые шаги в постижении этого ремесла!
В своей профессиональной практике, я часто сталкивался с проблемой обжига. Зачастую не понимая принципов и значимости этой технологической операции и не придавая ей большого значения. Я «наступал на грабли» и хуже всего, что на детские))) и не один раз.
И если вы, читающие сейчас эту статью, «творители» и «виртуозы» керамического искусства не хотите совершать такие же ошибки, предлагаю дочитать эту статью до конца и поставить лайк и оставить комментарий.
Стоит отметить, что все рекомендации, которые будут приведены в этой статье относятся к обжигу в электрических муфельных печах. На сегодняшний день в России (имеются ввиду небольшие производственные мастерские и учебные центры) это самый распространенный вид печей.
Загрузку в печь надо производить таким образом, чтобы максимально использовать пространство камеры печи. Для этого возможно выполнить предварительное размещение изделий на специальном столе. При этом вы сможете без труда определить высоту и количество огнеупорных стоек необходимым для поддержки лещадок (огнеупорных полок).
Отмечу, что лещадки при первом применении необходимо покрыть каолином (развести сухой порошок каолина водой и кистью обмазать полки), это поможет увеличить срок службы печной фурнитуры.
Плотность расположения неглазурованных изделий больше, чем глазурованных.
Вниз следует ставить более тяжелые изделия, а выше – более легкие.
При обжиге неглазурованные изделия могут соприкасаться. Вы также можете ставить одно изделие на другое.
Плитки устанавливают на ребро или друг на друга, если они имеют толстый черепок. Большие плоские и толстостенные чаши, обжигаемые на утель, лучше обжигать вверх дном на огнеупорной полке, а тонкие небольшие чашки — тоже вверх дном, но на специальных сырых дисках (бомзах), чтобы избежать даже незначительной деформации по окружности.
Изделия в печь нужно устанавливать на расстоянии не менее 2-3 см от спиралей или стенок муфельной печи. Слишком близкое размещение может привести к их деформации. То же правило касается размещения изделий возле термопары. НЕЛЬЗЯ ЗАКРЫВАТЬ ТЕРМОПАРУ.
Глазурованные изделия располагают друг от друга на расстоянии достаточном, чтобы при обжиге они не соприкасались друг с другом, со стенками печи, спиралями и не приклеивались к лещадкам (лучше установить изделия на специальные подставки).
Вначале температуру обжига повышают медленно. В первые два-три часа идет процесс «досушки», выпаривание физически связанной воды. Температуру печи стараются не поднимать выше 150—200°С, пока не исчезнет влага. При этом технологические отверстия в печи должны быть открыты для того, чтобы через них выходила влага.
Ступень 1: 1-1,5 часа до температуры 150-200°С с выдержкой от 30 минут до 1 часа.
После предварительного нагрева можно уже быстрее повышать температуру до 300—500°С. Однако при достижении температуры 600°С следует соблюдать осторожность, так как при слишком быстром нагреве даже совершенно высохших изделий они могут разорваться из-за слишком большого давления паров воды, образующихся в результате диссоциации глинистого вещества (удаление химически связанной воды). При температуре около 600°С пары начинают выделяться интенсивно. Кроме того, примерно при этой температуре резко расширяется кварц.
Ступень 2: 2-3 часа до температуры 570-600°С с выдержкой 20-30 минут.
На последнем этапе скорость может быть максимально высокой, но при достижении заданной температуры важно сделать выдержку для того, чтобы нагрев по всему рабочему пространству камеры стал равномерным.
Ступень 3: скорость нагрева 150-200°С с выдержкой 20 минут.
Чтобы избежать образования трещин, изделия надо охлаждать по возможности медленно. К тому же, износ печи значительно уменьшается, если охлаждение («студка») длится приблизительно такое же время, что и нагрев.
Во всех случаях надо твердо придерживаться правила: охлаждение в первые часы должно быть замедленным, пока температура не снизится до 450—400°С.
Особенно важно медленно охлаждать большие изделия и скульптурные произведения. При этом лучше совсем не открывать дверь печи до тех пор, пока температура не снизится по крайней мере до 220—200°С, а затем не открывать ее полностью; выгрузку не рекомендуется производить, пока температура не снизится до 120—100°С. Лучше всего разгружать печь при температуре изделий 50—60°С. Эта предосторожность имеет еще большее значение для глазурованных изделий.
Стоит отметить что существуют частные случаи, когда обжиг может осуществляться совершенно по другой схеме.
Вдохновляйтесь, экспериментируйте, творите.
Как обжечь керамику в обычной духовке
На сегодняшнем уроке вы узнаете, как обжигать керамику в духовке, чтобы она получалась красивой и вы могли бы ее использовать.
Вы хотите научиться гончарному делу, но не хотите тратить кучу денег на оборудование? Тогда вы можете начать с обжига керамики в своей духовке.
Вот некоторые из них:
Ограничения духовки
Однако есть несколько ограничений при обжиге в духовке, и их важно знать.
Вот некоторые ограничения, связанные с духовкой:
Для запекания в духовке обычно достаточно нескольких часов. Большинство духовок не может поднимать температуру выше 350 градусов, тогда как для настоящего обжига глиняной посуды нужна температура от 1200 градусов.
При нагревании до 110° глина отдает всю механически примешанную воду, все же остальные ее свойства остаются неизмененными. При 250° начинается очень медленное, постепенное удаление конституционной воды из глинистого вещества. При 425—450° из глинистого вещества выделяется большая часть химически связанной воды, причем молекулы глинистого вещества распадаются. Остатки конституционной воды удаляются около 900°. По этой причине обжиг керамических изделий производят при температурах не ниже 900°, в противном случае они будут недостаточно устойчивы как в отношении выветривания, так и в отношении действия воды, разбавленных кислот и щелочей.
Вы можете попробовать сделать изделия из обычной глины и обжечь ее с детьми. Это очень интересно, получаются изделия не растворимые в воде.
Но для пищи они не годятся: даже в слабо разбавленных кислотах и щелочах такая глина легко растворяется.
Вода не допустима
Когда вы сделали изделие нужно хорошенько его просушить и перед обжигом убедиться, что на него не попала вода.
Но вы можете спросить, что произойдет, если попадет вода?
В непросушенном изделии вода сохраняется внутри, и от нагревания создается давление. Затем происходит «взрыв» и на изделии появляется трещина или скол. Это не то, к чему мы стремились, если конечно, вы не стремились делать красивые художественные трещины специально.
Поэтому убедитесь перед обжигом, что ваше изделие полностью просохло.
Основной процесс обжига обычной глины
Процедура обжига в духовке обычной глины довольно прост. Здесь мы обсудим, как это сделать, и я поделюсь с вами несколькими хитростями, которые помогут вам в этом.
Термометр для духовки
Глина, которая идеально подходит для духовки
Гончарное искусство может быть очень увлекательным и затягивающим, если есть подходящие материалы и оборудование. Несомненно, глина и печь играют решающее значение в гончарном мире. Но поскольку глину нужно обжигать при очень высоких температурах, а печи стоят дорого, многие люди не занимаются гончарным делом.
Однако, если вы любитель керамического искусства и не решаетесь попробовать только из-за печи, то для вас есть хорошие новости. Есть много глин, которые можно ожигать дома, используя обычные духовки. Я сейчас говорю о полимерных глинах.
Когда вы обжигаете изделие из полимерной глины, это очень просто по сравнению с профессиональным обжигом. Вот какие преимущества:
Что же можно сделать из полимерной глины? О, множество форм!
Для начала давайте изготовим кашпо для цветов. А в конце я поделюсь интересными идеями о том, какие еще полезные и красивые вещи можно смастерить.
Кашпо для цветов из полимерной глины
Из двух пакетов глины я сделала 8 кашпо всего за 2 часа. С этой глиной легко работать. Все прошло без больших неудач, ура!
Давайте начнем со списка материалов, которые нам понадобятся для работы:
1. 2 упаковки белой полимерной глины по 794 гр.;
3. Кусок кружева, салфетка или другая текстура;
4. Хлопковый шнурок диаметром 0,5 см;
5. домашние растения (у меня суккуленты);
6. почва для посадки;
7. наждачка средней зернистости;
8. бамбуковая палочка или другой предмет, чтоб проделать отверстия для подвешивания кашпо.
Я решила сделать кашпо двух видов. В первом случае я растягивала и налепляла глину на чашу. Во втором случае я защипывала лишнюю глину, чтобы чаша выглядела более «ручной работы». Мне понравились оба варианта!
Итак, приступим:
Шаг 1: возьмем 1/4 глины и тщательно разоминаем ее в руках до тех пор, пока не получим мягкий и податливый шарик. Положим его на плоскую поверхность и начнем раскатывать скалкой. Нам нужно получить блинчик тощиной 0,5 см.
Шаг 2: Помещаем текстуру (я использовала несколько разных салфеток) поверх глины и аккуатно впечатаем ее в глину. Удалите текстуру и убедитесь, что рисунок довольно четкий и интересный.
Шаг 3: Осторожно, чтоб не смять текстуру, аккуратно помещаем глину поверх перевернутой формы. Вы можете отформовать ее так, чтобы он идеально подходил по размеру, или «прищепить» боковины, чтоб показать изгибы.
Шаг 4: С помощью ножа аккуратно отрезаем лишнюю глину по краям чашки. Добавляем остатки к неиспользованной глине, чтоб использовать ее в следующий раз.
Шаг 6: помещаем миску (все еще вверх дном) на противень и запекаем в соответствии с указаниями на упаковке. Когда закончим запекание, вынимаем изделие из духовки, оставляем остывать и осторожно «выталкиваем» глину из формы.
Шаг 7: слегка отшлифуем острые края, зазубринки, делаем ровный, красивый край.
Шаг 8: отрезаем две длины веревки, одна примерно на 15 см длиннее другой. Вставляем концы более длинной веревки в два отверстия и завязываем по узелку снуружи кашпо. Берем более короткий кусок и вставляем в третье отверстие, завязываем узелок на конце. Тянем все три куска веревки (одну петлю и один свободный конец) вместе кверху, выравниваем, пока горшок не будет равномерно свисать и завязываем узел свободным концом, создавая петлю наверху. Затем можно при желании обернуть оставшуюся часть свободного конца вокруг узла и с помощью клея закрепляем конец.
Шаг 9: Теперь вы готовы к посадке!
Примечание:
А теперь давайте посмотрим, что еще можно сделать из полимерной глины.
1. Бижутерию
2. Аксессуары для ванной комнаты
3. Дизайн интерьера: подвечники, лампы, фигурки
4. Подставки для украшений
5. Подставка под ложку, под карандаши
Я надеюсь, сегодняшний урок вдохновил вас.
Желаю вам творческих успехов и всего доброго!
Новости компаний
Глина – податливый материал, благодатная почва для экспериментов и создания различных украшений и творений. Для того, чтобы получившиеся изделия служили как можно дольше и не теряли форму, после сушки необходимо произвести обжиг. Процесс не из лёгких, он предусматривает следование определённым правилам, учёт множества деталей. Но результат того стоит: изделие будет радовать долгим сроком службы, не деформируется и не разрушится. Данная статья посвящена обжигу изделий из глины. Об особенностях технологии, её видах, правилах и температурном режиме читайте далее.
Состав сырья
Глина неоднородна, количество примесей в ней варьирует. В зависимости от их процентного содержания, выбирается определённый вид обжига и температурный режим. В природном сырье содержится песок, причём чем его меньше, тем ниже должна быть температура.
В составе не должно быть посторонних камней или воздуха. Ввиду того, что плотность этих элементов отличается от плотности основного материала, температуру они будут переносить по-другому: изменять свои свойства и расширяться с разной скоростью. В некоторых случаях это может быть чревато взрывом изделия. На цвет натуральной глины влияет наличие в составе определённых элементов. Так, красной она становится из-за высокого содержания меди. Время обжига глины варьируется в зависимости от состава.
Подготовка
Перед началом процедуры изделие необходимо тщательно высушить. Предварительную сушку проводят без участия нагревательных приборов и без попадания на поверхность прямых солнечных лучей. Лучший вариант – тёмное сухое место, в котором поддерживается средняя комнатная температура. Важно, чтобы просушка прошла равномерно. В противном случае, на поверхности появятся трещины и сколы. Процесс занимает до недели: в зависимости от объёма получившегося изделия. Если его не досушить, после обжига возможно образование дефектов.
Такого понятия как «пересушка» глины не существует.
После подготовки необходимо проверить, не образовались ли на поверхности трещины. Их можно устранить с помощью жидкой глины, однако это не избавит от риска, что в печи изделие деформируется.
Последним этапом подготовки является шлифовка, она доводит изделие до идеального состояния. Основной инструмент – наждачная бумага. С ее помощью устраняются различные неровности, бугорки, отпечатки пальцев.
Важно:
Технология обжига глины
Процесс проходит в один или несколько этапов. Наиболее популярная схема – двухэтапная. Она подразумевает два последовательных процесса обжига.
Промежуточный (утильный) этап.В печь попадает изделие без глазури и декора (за исключением ангоба и узоров, выполненных с помощью цветной глины). После процедуры получается так называемый полуфабрикат, утиль. Выбор температурного режима должен быть осуществлён таким образом, чтобы получился баланс двух факторов:
Политой обжиг(второй этап) проводится после того, как на изделие наносится глазурь и создаётся декор. Температурный режим диктуется требованиями использованных материалов: краски, глазури и других.
Виды двухэтапного обжига
Последующие этапы проводятся в тех случаях, когда необходимо закрепить декор. Они менее продолжительные, в отличие от двух предыдущих этапов и проводятся при более низких температурах.
Обжигание в один этап
Такой метод подходит в тех случаях, когда:
Процесс обжига происходит в несколько этапов:
Способы обжига
Если вам необхлодимо гончарное оборудование предлагаем обратиться в интернет-магазин Колокол Мануфактура.
Обжиг керамики в дровяной печи. Часть1
Обжиг в дровяной печи. Часть 1
Нашла очень хорошие мастер-классы об обжиге в муфельных печах, о том, как эти печи изготовить самостоятельно и т.д. Но это абсолютно мне не подошло. Живу я в садоводстве в Крыму. У нас не очень хорошее электричество — недостаточно напряжения, скачки и т.д. Кроме того, я сама печь не изготовлю, а готовую покупать слишком дорого. Поэтому обжиг в дровяной печи это вынужденная мера.
Прошерстив интернет, я поняла, что информации об обжиге на дровах недостаточно. Пришлось самой набираться опыта путем проб и ошибок.
В чатах о гончарном деле указали контрольную температуру, при которой глина превращается в камень — 1000 градусов. Дрова такую температуру не дадут.
Была информация об обжиге в духовке, но это подходит для бусин. Провела эксперимент — не удовлетворительно. Не смогла обжечь даже очень мелкую и тонкостенную вещь. Просто подсушить можно. Подойдет для детского творчества. Нужно только потом покрыть двумя слоями ПВА, разведенного водой 1х1. Покрывать нужно снаружи и изнутри. Это позволит глине не впитывать лишнюю влагу.
Итак. Мы вплотную подошли к обжигу на дровах.
1. Для обжига глины нужна высокая температура. А мы из школьной программы по физике знаем, что максимальная температура у пламени в верхней ее части. Поэтому изделия необходимо разместить на высоте 20—30 см от горящих поленьев.
2. Глина требует постепенного нагрева и постепенного охлаждения. Для этого мы делаем прослойку в виде железного листа (в моем случае 2 противня из старой плиты, вложенных один в другой) и железной решетки (опять— таки, от старой плиты).
Это должно быть хорошее толстое железо, нержавейка не подходит. В старых плитах было хорошее железо для решеток и противней. Нам, женщинам, это понятнее и проще чем покупать, резать или варить железные листы. Кроме того, железная решетка дает возможность влаге беспрепятственно испаряться из глиняной заготовки. Пробовала разные варианты: то изделие оставалось сырым, то дно расслаивалось.
3. По причине, указанной в пункте 2, мы должны обложить обжигаемые изделия кирпичами. По бокам и сверху. Для этого мы выкладываем кирпичи по периметру, накрываем листом железа (еще один противень), на железо укладываем кирпичи. Это позволит постепенно нагреть изделия и медленно остудить.
Я всю эту конструкцию поместила в кирпичный мангал. Это дало еще дополнительную теплоизоляцию и решило вопрос о дымоходе. Да, в дровяном обжиге есть очень неприятные моменты — дым и копоть. Поэтому такие печи должны быть на улице.
Я видела такие печи, изготовленные из железных бочек, обложенных внутри битым кирпичом. Но мне это не подошло. Маленький размер камеры и недолговечность конструкции. Хочу попробовать соорудить подобную конструкцию из старой газовой плиты. Но это летом, когда мангал будет нужен для шашлыков.
О дровах для обжига.
1.Оказалось это важно. Я пробовала жечь дрова, которые мы покупаем для печки (акация), но изделия не пропеклись (об этом подробнее в другой части статьи). Идеально подошла сосна (я жгла старые рамы и бросовые доски).
2. Обжиг должен длится не менее 4-х часов. При этом должно пылать пламя. В этом есть большое неудобство, т.к. все это время от печи не отойти.
3. В печи одновременно должно находится 2—3 деревяшки, они должны быть длиной на весь поддон. Пламя должно со всех сторон «облизывать» кирпичи. Я не пилю оконные рамы и другие доски, а просто продвигаю их по мере сгорания. Это очень пожароопасно, поэтому вы должны обязательно находится на месте обжига.
4. Я даю остыть изделиям до утра.
Как проверить готовность изделия в Части 2.
Утильный или первый обжиг керамики
Обжиг керамики считается важнейшим технологическим процессом, причем наиболее энергозатратным. Не зная основ химии достаточно трудно понять, что именно происходит с глиной при обжиге. Тем не менее, теория изготовления керамики является доступной для любого желающего, так как можно пользоваться готовыми рецептами, не вдаваясь в детали технологии. Обжиг позволяет получить керамику в привычном для нас виде из глины путем множества физико-химических преобразований. Происходит так называемое спекание, это финальная стадия обжига.
В зависимости от технологии обжига можно получать различные результаты. Основное назначение термической обработки – увеличение прочности черепков, повышение их водонепроницаемости, придание керамике устойчивого оттенка. Если говорить подробнее, то для каждого вида керамики обжиг вносит свои изменения.
Утиль (керамика, получаемая всего лишь одним обжигом и отличающаяся отсутствием декора и глазури) должен стать прочным, но оставаться пористым, чтобы впоследствии впитать глазурь. Бисквитный фарфор после обжига приобретет белизну и шелковистость, а глазури будут отлично блестеть.
Параметры обжига и его технологии были получены методом проб и ошибок. Нужна большая практика, чтобы познать все секреты изготовления керамики. Опытный мастер действует не спонтанно. Он интуитивно предполагает, какие свойства приобретет глина после обжига.
Примечательно то, что азы гончарного искусства постигали люди, далекие от таких наук, как физика или химия. Действительно, с научной точки зрения технология обжига выглядит достаточно сложно. В составе глины присутствует множество химических соединений, которые в процессе высокотемпературной обработки претерпевают различные изменения. Чтобы познать теорию, необходимо иметь представление о таких процессах, как дегидратация, фазовые переходы, химические реакции, кристаллизация и плавление, а также растворение.
Даже сегодня нет единой методики точных расчетов для получения того или иного результата. Иногда требуется провести десяток экспериментов, чтобы получить нужный оттенок или нужные физические свойства. Тем не менее, можно управлять процессом обжига, зная его принципы и особенности.
Процессы, протекающие при обжиге
В настоящее время у мастера есть все возможности, чтобы регулировать процесс термообработки. Современные печи позволяют обжигать заготовки при высоких температурах, обеспечивая высокую скорость нагрева. Но не всегда такая высокая скорость востребована, так как определенные ограничения накладывает быстрота протекания физико-химических процессов. Именно эти процессы сырую глину превращают в прочную керамику.
На полное завершение процесса уходит некоторое время. Если его не выдержать, то изделие не получит тех свойств, на которые рассчитывает керамист.
Принято делить процесс обжига на определенные температурные интервалы. Такое деление обусловлено тем, что в определенном интервале происходят свои изменения. В специальной литературе можно встретить таблицы с подробным описанием процессов. Для общего понимания достаточно остановиться на основных.
25-200 градусов
В диапазоне температур от 25 до 200 градусов происходит повышение внутренней энергии изделия. Скорость нагрева достаточно низкая, поэтому успевает удалиться межслоевая (связанная) вода. В данном периоде важно равномерно прогревать слои глины.
Первый этап способен выявить ранее допущенные технологические ошибки. Например, могут проявиться неоднородные массы или пузыри, которые образовываются в результате плохого вымешивания или неравномерной сушки. При допущении чрезмерного заглаживания будут наблюдаться скопления газов, так как у них нет возможности выйти наружу через поры.
Желательно, чтобы конструкция печи позволяла регулировать скорость нагрева. Она выбирается, исходя из таких условий, как объем муфеля, масса обжигаемых изделий, толщина их стенок. Массивные глиняные черепки необходимо прогревать постепенно, чтобы тепло успевало проникнуть в материал и изделие равномерно повышало свою температуру.
Но не стоит слишком замедлять нагревание, так как это чревато появлением эффекта «запаривания». Проявляется эффект в возникновении пятен на глазури в результате конденсации растворенных в воде солей. Средняя скорость нагревания на первом этапе составляет около 100 градусов в час. На данном этапе глазурные покрытия подвержены риску образования трещин, если будет происходить интенсивное выпаривание влаги.
200-400 градусов
В диапазоне температур от 200 до 400 градусов финализируется удаление связанной воды. Помимо этого, большая часть органических соединений сгорает, поэтому важно на данной стадии обеспечить хороший приток кислорода. Органика в глине может встречаться в виде добавок и связующих, но и сам материал содержит природные органические элементы. Их выгорание может длиться гораздо дольше, вплоть до этапа нагрева до 700 градусов.
Скорость нагрева на данном диапазоне также не превышает 100 градусов в час. Обычно при достижении температуры в 400 градусов производится 15-минутная выдержка. Заглушки муфеля должны быть открыты, чтобы выделяющиеся газы покинули печное пространство. В то же время, обжиг должен быть окислительным, то есть процесс происходит при взаимодействии с кислородом.
400-600 градусов
При более высокой температуре происходит выделение воды, которая входит в состав кристаллической решетки глинистых минералов. Этот процесс называется дегидратацией. Сам по себе процесс дегидратации не сопряжен возникновением каких-либо сложностей, однако в процессе разрушения глинистых минералов локально наблюдаются внутренние напряжения в слоях материала.
Особое внимание следует уделить скорости роста температуры вблизи значения 573 градуса. При указанной температуре происходит фазовый переход, при котором стабильный в нормальных условиях полиморфный кварц (α-кварц) превращается в высокотемпературную модификацию (β-кварц).
При прохождении данной отметки рекомендуется еще снизить скорость нагрева, так как возникают дополнительные напряжения по всему объему черепка. После того, как температура изделия достигнет 600 градусов, делают выдержку продолжительностью около 30 минут.
600-800 градусов
В указанном диапазоне температур глина обладает пониженными свойствами прочности. Дело в том, что и обжиге происходит модификация глинистых минералов. Исходные минералы уже разложились, а новые минералы пока не образовались, то есть керамика не спеклась. Все материалы пребывают в твердой фазе.
Диапазон от 600 до 800 градусов желательно пройти в ускоренном режиме. Скорость нагрева должна составлять не менее 130 градусов в час. Остановка нагрева может фатально обернуться для будущего изделия.
800-1000 градусов
Спекание керамики начинается при температуре 800 градусов. Точную температуру назвать невозможно, так как ее значение зависит от состава глины. К этому времени остатки глинистых минералов путем перекристаллизации и соединения с другими веществами трансформируются в новые минералы. В процессе химического взаимодействия некоторых компонентов глины образуются газообразные вещества. Важно, чтобы именно на данном этапе завершилось образование летучих веществ.
Более детальный рецепт обжига, то есть конечная температура, скорость нагрева на каждом этапе и время выдержки, зависит от состава глины. Присутствующие в глине карбонаты при высокой температуре переходят в жидкое состояние. Пережег таких черепков чреват образованием стекловидного вещества с низкой прочностью и низкой пористостью. Глины, не содержащие карбонатов, спекаются быстрее, поэтому их обжигают первым обжигом при температуре 950 градусов. Высокотемпературные шамоты обжигают по так называемой «фаянсовой» схеме, приведенной ниже.
В небольших мастерских без сложного оборудования регулировать процесс охлаждения очень сложно, поэтому чаще всего мастера просто отключают печь, позволяя керамике остывать естественным путем. Однако и здесь есть свои нюансы.
Печь не следует открывать для увеличения скорости остывания. Считается, что керамика должна по времени остывать столько же, сколько она и нагревалась.
Каменные массы и фарфор содержат много кварца, поэтому опять-таки при прохождении отметки 573 градуса следует замедлить скорость остывания. Открывать печь можно только после того, как температура в ней упадет ниже 160 градусов.
Виды обжига
После того, как были изложены основы процесса обжига при нагревании и охлаждении материалов, можно детальнее рассмотреть суть утильного обжига. Однако его целесообразнее описывать в контексте обобщенной теории, поэтому речь будет вестись обо всех видах обжига. Большинство разновидностей керамики обжигаются за несколько этапов. Самой популярной схемой является двухэтапная схема обжига, хотя существуют рецепты, состоящие из 3 и более этапов.
В двухэтапной схеме обжига первый называется утильным или промежуточным. Для первого обжига изделие просушивают, но не декорируют. Если быть точным, то допускается частичное декорирование цветной глиной или ангобами. Глазурью покрывают изделие только перед политым обжигом, так как термообработка глазури требует более высоких температур, нежели при утильном обжиге.
Утиль, черепок и бисквит – все это слова-синонимы и означают полуфабрикат, с которым еще предстоит работать. Утиль декорируется надглазурными или подглазурными красками, глазурью или ангобами, содержащими флюсы. Самостоятельно выбрать температуру утильного обжига сложно, так как необходимо определить тот интервал температур, в котором бы завершились процессы газообразования и набора прочности, но при этом пористость оставалась достаточно высокой, чтобы впоследствии можно было нанести глазурь. Как правило, пользуются уже готовыми, давно разработанными схемами, проверенными на практике.
Политой обжиг нужен для термообработки, как самого черепка, так и глазури или красок, которыми он декорирован. Температуре обжига также определяется для каждого состава в отдельности. Рецептура первого и второго обжига весьма разнообразна, однако можно выделить пять основных схем, которыми пользуются керамисты. Применение той или иной схемы зависит от разновидности керамики, поэтому, прежде чем приступить к описанию схем обжига, ответим, что вся керамика условно делится на несколько видов.
Схема обжига для фарфора
На первом этапе производится утильный обжиг. Изделия из глины просушивают, но не покрывают глазурью. Температура утильного обжига фарфора не превышает 1000 градусов. В результате такой термообработки черепки приобретают нужную прочность и пористость.
Черепки после утильного обжига называют утилем. Они пригодны для глазурования различными методами. На готовый утиль наносятся подглазурные краски и саму глазурь. Затем проводится политой обжиг. Температура обжига может достигать 1420 градусов (для настоящего фарфора).
Схема обжига для фаянса
Утильный обжиг фаянса проводят при более высокой температуре, так как в материале практически отсутствуют плавни. Это означает, что если черепок обжечь при температуре 1250 градусов, то он останется пористым.
Температура для политого обжига диктуется температурой плавления глазури. Таким образом, температура политого обжига фаянса может быть ниже температуры утильного обжига. Тот факт, что фаянс можно обжигать более низкой температурой, дает возможность проводить третий, декорирующий обжиг, используя весь спектр красок глазурей.
Схема обжига для майолики
Для изготовления майолики используются глины, не отличающиеся высокой тугоплавкостью. Их нельзя пережигать, иначе будут образовываться дефекты и вспучивания. Некоторые глины готовятся в узком диапазоне температур. Например, при температуре 950 градусов они еще достаточно рыхлые, а при температуре 1050 градусов – уже плотно спекаются.
Утильный обжиг проходит в том режиме, когда все глинистые минералы полностью трансформируются. Средняя температура первого обжига лежит в диапазоне от 900 до 950 градусов. Режим политого обжига устанавливается, исходя из свойств глазури.
Схема для обжига шамота
В шамотных массах присутствует жесткий каркас из предварительно обожженных зерен. Он исключает усадку глины в процессе обжига. Отсутствие усадки позволяет обжигать глину при высоких температурах (для остальных материалов температура ограничена по причине возникновения деформаций).
Основная схема обжига является классической. Сначала идет утильный обжиг, и его сменяет поливной. При необходимости можно проводить дополнительный декорирующий обжиг.
Схема одноэтапного обжига
Одноэтапный обжиг оправдывает себя лишь тем, что он наиболее выгоден в экономическом плане. Здесь играют роль такие факторы, как энергозатраты, трудозатраты на загрузку изделий в печь и выгрузку из нее.
Схема одноэтапного обжига проста: на высушенный черепок наносится глазурь, а затем за один прием происходит общий обжиг. Таким образом, утильный и поливной обжиги объединяются.
Но подобный способ имеет несколько недостатков. Приходится декорировать изделие из сырой глины, а это очень неудобно. Для закрепления глазури на поверхности пластичной глины необходимо использовать специальные добавки. Данный способ нельзя применять при работе с низкотемпературными красками и глазурями.