какой инструмент нужен для укладки ламината своими руками

Какой инструмент для укладки ламината своими руками нужен

Работу по укладке ламината может сделать при желании любой владелец недвижимости, обладающий минимумом строительных навыков. Для этого достаточно ознакомиться с технологией монтажа данного напольного покрытия и иметь немного свободного времени. Также нужно знать, какой потребуется инструмент для укладки ламината своими руками, чтобы выполнить работу качественно.

Подготовка расходных материалов

Помимо того, что потребуется набор инструментов для ламината, нужно приобрести строительные материалы.

При наличии материалов для укладки напольного покрытия можно приступать к подбору инструментов, необходимых для монтажа ламината. Одни из них уже имеются дома, другие можно поискать у знакомых и родственников, а другие нужно купить.

Перечень необходимых инструментов

Большая часть инструментов, которые понадобятся для выполнения ремонта пола, используется домашними умельцами в быту. Остальные можно приобрести как в наборе, так и по отдельности.

Основным из инструментов считается электрический лобзик, изображенный на фото, мощностью не менее 500 Вт. Желательно выбирать продукцию известного производителя средней ценовой категории. Не следует приобретать слишком дешевую модель, поскольку он быстро придет в негодность по причине неспособности выдержать нагрузку. В случае поломки лобзика работу придется остановить, пока не будет приобретено новое орудие труда.

Основной набор инструментов для укладки ламината, который должен быть в распоряжении:

Помимо вышеперечисленного инструмента понадобится такой дополнительный (вспомогательный) инструментарий:

Струбцина для ламината

С ее помощью выполняется подбивка крайних ламинированных досок, монтируемых вдоль стен помещения. Используется скоба для ламината с целью равномерного распределения воздействий по всей длине покрытия. Струбцина представляет собой изогнутую пластину. Чтобы обеспечить эффективную работу, ее толщина должна составлять не менее 5 миллиметров. На концах металлической пластины имеются загибы, расположенные в разных направлениях под прямым углом. Один конец скобы шире другого.

Для подбивки потребуется приложить некоторое усилие и поэтому без молотка обойтись будет сложно. Скоба для укладки ламината помогает сохранить целой кромку досок. Струбцину можно изготовить собственноручно. Широким концом ее прикладывают к торцевой части ламели, а по узкому концу бьют молотком.

Ограничительные клинья

Нужны, чтобы уложить планки около стен. С их помощью будет несложно обеспечить зазор, равный 8-12 миллиметров. Данное расстояние необходимо при расширении плашек напольного покрытия в результате изменения температуры и влажности воздуха в межсезонье. Созданный зазор дает планкам некую свободу, в результате чего покрытие пола не покоробится.

Клинья для ламината после завершения монтажа убирают. Кстати, на готовом полу зазоры не видны, они будут прикрыты плинтусами.

Подбивной брусок

Как ясно из названия, его основная функция заключается в подбивке каждой плашки. Он помогает четко стыковать доски между собой. Благодаря его использованию все замковые соединения остаются целыми и неповрежденными.

Изготавливают подбивочный брусок для ламината не только из древесины, но и из пластика. Чтобы он прослужил длительное время, при его покупке следует обращать внимание на стоимость изделия и качество. Весить брусок должен примерно 1,5 килограмма. При подбивке нужно следить за тем, чтобы прикладываемое к доске ребро было ровным. В том случае, когда поверхность бруска даже немного повредилась, его необходимо заменить.

Если в распоряжении нет подбивного бруска, не следует использовать молоток для ламината. Решить проблему можно при помощи ненужного отрезка от планки. Необходимо состыковать замки и аккуратно подбить плашку. Эффект от применения отрезка будет аналогичен тому, как и от бруска.

Перьевые сверла

Их применяют для точного и аккуратного сверления при изготовлении в ламинате отверстий, предназначенных для стоков отопления или прокладки других инженерных коммуникаций, в том числе водопровода. Отверстия нужно делать на 4-6 миллиметров больше, чем сечение проложенных труб.

Таким образом, почти весь вспомогательный инструмент, необходимый для монтажа ламината, можно без проблем заменить более удобным и не таким дорогостоящим аналогом, который не влияет на качество сборочный работ.

Использование инструментов-новинок

Большую часть современного инструмента, недавно появившегося на отечественном строительном рынке, рекомендуют применять инженеры немецкой компании «Wolfcraft»:

В данной статье предоставлена информация, какие инструменты нужны для укладки ламината и для каких именно работ они необходимы. Будет в руках у домашнего умельца базовый набор инструмента или несколько расширенный, на качестве проведения работ это не отразится. Например, на результат распила не влияет, чем он будет сделан – ножовкой или лобзиком. Данный нюанс отразится лишь на сроках проведения работ

Источник

Какой инструмент нужен для укладки ламината, кроме желания, рук и головы

Монтаж ламинированных полов – несложная работа, с ней справляются, даже не имея особых навыков. Однако инструмент для укладки ламината – это фактор, от которого не отмахнешься. В большинстве случаев его наличие влияет на скорость и качество монтажа, но иногда становится ключевым. Чтобы не растягивать ремонт, желательно продумать, какое оборудование приготовить и чем можно его заменить.

Каждый шаг практически любой работы разбивается на несколько операций. Учитывая, что полностью универсального оборудования не бывает, для конкретной операции нужен свой инструментарий. Поэтому, прежде чем что-то искать, выбирать и покупать, стоит составить план действий.

Этапы работы по укладке ламината следующие:

Подготовка поверхности зачастую сводится к очистке бетонной стяжки удалению дефектов. Оно предполагает свой набор приспособлений, не имеющих отношения к ламинату. Если же основание достаточно ровное, его, как правило, просто грунтуют и застилают подложкой. Чтобы расстелить подложку, достаточно одного лишь ножа с выдвижными сменными лезвиями. Однако для дальнейшей работы потребуется более специфическое оборудование.

Инструменты для измерения и разметки применяемые при укладке ламината

Мастер многие измерения делает «на глазок» или «по месту», прикладывая панель к нужной точке. Тем самым он значительно экономит время, не жертвуя качеством. Ведь большая часть резаных краев будет замаскирована плинтусом, и ошибка в полсантиметра роли не сыграет. Однако для этого нужно хорошо представлять, что и как должно быть отрезано. Если же контуры имеют сложную форму или торец остается открытым, понадобиться измерительный инструмент.

Чаще всего для этого используются:

Карандаш

Разметку делают, как правило, карандашом или маркером. Для повышения точности желательно учитывать толщину грифеля (стержня), а метки делать тонкими, аккуратными. Причем зачастую их приходится перерисовывать, поэтому давить на карандаш не стоит. Кстати, по этой же причине профессиональный монтажник старается не пользоваться обычными маркерами или фломастерами.

Полезно: маркеры и фломастеры бывают легко стираемыми.

Рулетка и угольник

Рулетка и угольник – простые популярные инструменты, часто встречающиеся в хозяйстве. Их особенности связаны с брендом производителя и важны лишь при больших объемах работ или в особых случаях. Однако некоторые функции, все же, довольно полезны. Например – фиксатор измерительной ленты рулетки, а также направляющие для разметки угла 45°, предусмотренные конструкцией угольника. Тем не менее, для дома пойдет любительская рулетка длиной 3-5 метров и любой, даже школьный, угольник.

Угольник.

На заметку: прямоугольный лист бумаги или картона, сложенный по диагонали, вполне способен стать угольником. Причем он позволит отмечать не только 90, но и 45°.

Шаблон для подгонки ламината по ширине

Подгонка последнего ряда (продольная разметка и разрез) порой вызывает трудности, особенно у неопытного мастера. Их причины – необходимость учета компенсационного зазора, кривизна стен, а также вероятная путаница, связанная с расположением торцевых замков. Шаблон для подгонки по ширине – это инструмент для ламината, устраняющий такие затруднения. Он представляет собой жесткую рейку-линейку длиной около 300 мм с двумя движущимися каретками. Одна из них – направляющая, а вторая – размечающая, с отверстием под карандаш и фиксатором.

Шаблон для подгонки ламината по ширине.

Принцип действия:

Если шаблона под рукой или в магазине не оказалось, можно справиться без него. Но в этом случае вероятны ошибки, порча материала, трата времени. Для выполнения этой работы панель кладут лицом вниз, прижимая ее к стене с учетом зазора. Затем, ориентируясь по краю уложенного ряда, ставят отметки на концах доски. Остается только соединить их с помощью длинной ровной рейки или другой панели, а потом отпилить. Прежде чем пилить, желательно приложить ламель к стене, представив, какой она будет после распила.

Важно: компенсационный зазор шириной 0.8-1.5 см обязателен, ведь ламинат со временем наверняка сдвинется или разбухнет.

Шаблон для копирования контуров

Трубы и прочие выступающие из пола элементы сильно усложняют монтаж ламината. Ведь под них нужно выпиливать пазы, которые не всегда получается замаскировать. Но сначала их необходимо разметить. Эту задачу решают с помощью шаблона для копирования контуров.

Шаблон представляет собой две плоских рейки, соединенных «плашмя», но с зазором. Зазор заполнен тонкими пластинками, стоящими на торцах, способными двигаться. Также приспособление оснащено фиксатором пластинок и направляющим маяком, служащим ориентиром для переноса линий.

Шаблон для копирования контуров.

Принцип действия:

Полноценной замены этому приспособлению нет. Поэтому, если в ближайшем магазине оно отсутствует, придется размечать пазы «на глазок». Иногда помогает картонный либо бумажный шаблон, подогнанный «по месту» в результате нескольких попыток.

Обратите внимание: специальные декоративные кольца, одетые на трубу, снижают значимость точной разметки.

Источник

Как укладывать ламинат

Содержание

Содержание

Монтаж ламината относится к тем немногим видам ремонтно-строительных операций, которые минимально подготовленный домашний мастер может спокойно выполнить самостоятельно. Это относительно чистая работа, которая не требует дорогого инструмента. К тому же всем очень нравится наблюдать, как быстро преображается помещение по мере укладки ламината.

Однако, чтобы напольное покрытие служило долго и без проблем — нужно соблюдать ряд технологических правил. Давайте рассмотрим это мероприятие пошагово.

В каких условиях можно начинать работы

Использовать плавающий пол из ламинированных панелей можно в помещениях любого назначения, с соблюдением 2-х ключевых условий:

В санузлах, парилках, неотапливаемых комнатах и прочих подобных местах — ламинат укладывать не рекомендуется.

Обычно ламинат монтируют до установки межкомнатных дверей, по завершении всех малярных работ и при работающей отопительной системе, когда нет риска повышения температурно-влажностного режима. Важно также, чтобы штукатурка, стяжка и прочие массивные слои, способные долго удерживать воду, были полностью сухими.

Подготовка прочного и ровного основания

Основанием может служить твердая и стабильная поверхность, как например, цементно-песчаная стяжка, бетонная плита, кафельная плитка, деревянные полы на лагах. Нельзя укладывать ламинат на ковролин, линолеум, гипсовые основания, незащищенный утеплитель.

Геометрические характеристики несущей поверхности напрямую влияют на качество полученного пола. Ламинат не любит резких перепадов на основе, так как из-за этого он может «хлюпать» и скрипеть, вплоть до локального разрушения замков. Максимально допустимое отклонение от плоскости может составлять 2 миллиметра на 2-метровом участке. Чтобы определить такие перепады, необходимо использовать алюминиевое правило длиной 2 метра и рулетку или мерный клин.

При обнаружении общего отклонения от горизонтали или локальных неровностей размером более 2 мм — рекомендуется применять самовыравнивающиеся и быстротвердеющие составы, способные после нанесения работать минимальными слоями, как говорят, «на сдир». Для такой работы понадобится строительный миксер, а также игольчатый валик для удаления воздуха из свежей нивелирмассы.

Деревянные полы из массивной доски достаточно будет хорошо отциклевать. А при санации деревянного пола в старых домах — более практичным вариантом решения проблем является использование обшивки старого настила деревосодержащими строительными плитами толщиной от 4 мм (фанера марки ФК, ДВП, ОSB).

Влажность основы

Ламинат очень чувствителен к влажности несущего пола, а также он боится слишком низкой и слишком высокой его температуры — в этих случаях есть вероятность деформации напольного покрытия. Производители ламинированных панелей разрешают такие максимальные показатели весовой влажности основы:

Чтобы выявить точные цифры, лучше всего воспользоваться специальным измерительным прибором (гигрометром). Однако есть несколько надежных безинструментальных способов проверки влажности пола. В России прижился «метод лоскута» (высушивания), когда на пол укладывают кусок полиэтилена размером 1Х1 метр и по периметру приклеивают его к основе клейкой монтажной лентой (скотчем). Лоскут оставляют на сутки, после чего снимают и осматривают. Если на пленке не появилось сконденсированной влаги — значит, ламинату дается зеленый свет.

Температура основы

Температуру пола определяем бесконтактным термометром. Она должна находиться в пределах от 12 до 15 °C — считается, что эти цифры соответствуют температуре воздуха в районе 18 °C. Если таких показателей получить не удалось, то в холодное время года (не позднее чем за 3-ое суток до монтажа) ламината следует начать протапливать помещение.

Чрезмерный перегрев — это другая проблема.

Для использования в системе «теплый пол» допускаются только те модели ламината, которые для этого одобрены производителем.

Если ламинированные панели предназначены для теплого пола (в основном рекомендуют применять их с водяными системами и электрическими кабелями, замурованными в стяжку), то всегда нужно придерживаться указанных производителем температурных требований. Специалисты предельным значением указывают температуру всего +28 °C, на которую и следует максимально выставлять регуляторы ТП.

Свежезалитая стяжка с теплым полом внутри должна быть в течение 20 дней доведена до кондиции «функциональным подогревом» (с плавно изменяющейся температурой), чтобы она гарантировано созрела для укладки.

Акклиматизация материала

Закрытые коробки (упаковки) с ламинатом нужно хранить в горизонтальном положении 48 часов в помещении, где будет производиться монтаж. Затем упаковочная пленка удаляется, и материал должен находиться в том же месте на акклиматизации еще 72 часа. Помещение при этом нужно хорошо проветривать.

Калибровка материала

Перед началом монтажа, весь ламинат рекомендуется тщательно осмотреть. Необходимо визуально выявить возможные повреждения замков и любые отклонения на лицевой поверхности. Если удалось обнаружить такие панели, то их можно использовать в качестве подрезки, удаляя дефектные участки.

Очистка и укрепление основы

Черновой бетонный пол перед укладкой ламината рекомендуется очистить от различных мелких наплывов (брызги краски, капли шпаклевки) при помощи шпателя, после этого комнату нужно хорошо почистить строительным пылесосом. Пористые и слоящиеся стяжки есть смысл огрунтовать перед началом работ. Это позволит связать и упрочнить верхний слой основы, избежать впоследствии появления пыли.

Обустройство гидроизоляции

Разделительный гидроизоляционный слой делается всегда. Он необходим для того, чтобы предотвратить возможное намокание напольного покрытия из-за влаги, проникающей сквозь перекрытие. Особенно это актуально для помещений, которые расположены над подвалом, над санузлами, над арками и т.п.

В качестве гидроизоляционной мембраны применяется полиэтиленовая пленка толщиной от 0,2 миллиметра, полотна которой раскатываются с перехлестом порядка 10–15 сантиметров на всю площадь комнаты.

Развертывание демпферной подложки

Подложка используется для обеспечения изоляции ударных шумов и нивелирования мелких неровностей. С этой целью могут применяться разные материалы (пробка, вспененный каучук, вспененный полиэтилен, растительные маты…), но главное — плотность полотен или матов должна быть не ниже 30 кг/м³.

В зависимости от типа основы выбирают толщину изолирующей прослойки:

Полотна или маты укладываются поверх гидроизоляционной пленки. Они располагаются точно встык. Чтобы подложка не смещалась в процессе укладки и эксплуатации напольного покрытия — листы склеивают между собой при помощи скотча.

Установка первых и основных рядов

Ряды рекомендуется располагать вдоль длинной стены помещения. Но возможны и другие варианты, например, по диагонали.

Делать зазор необходимо для свободного расширения настила из-за меняющейся температуры и влажности в помещении. В противном случае плавающий пол распирается между стенами и может на швах подняться «домиком».

Панели большинства моделей ламината вставляются друг в друга без использования каких-либо смазок, герметиков или клеев.

Каждый последующий элемент заводится в замок предыдущего под углом. Без использования вспомогательных инструментов, РУКАМИ, защелкивается на месте. Какими-либо наставками добивать планки ламината запрещено, так как это чревато повреждением верхнего защитного слоя (это как минимум).

Иногда плитки ламината входят друг в друга слишком плотно, и мастер не может завести планку одновременно по кроткой и длинной стороне. Выход из положения есть: сначала отдельно производится сборка всего ряда, а затем уже этот ряд целиком вставляется в уже установленный ряд настила (для такого финта, скорее всего, потребуется участие 2–3 человек).

Ламинат собирается в виде «плавающего» настила, то есть он никак не крепится к основе.

Второй ряд начинают с остатка панели, которой завершали первый ряд, чтобы в соседних рядах получилась разбежка швов. Это самый экономный вариант, но еще очень часто применяется метод третей, когда каждый новый ряд начинают с целой панели, затем ряд начинают с 2/3 длины, потом 1/3 от длины ламината. Затем этот цикл повторяется.

Есть важнейшее правило расположения планок ламината, влияющее на стабильность настила — в соседних рядах разбежка стыков должна составлять не меньше 30 сантиметров.

Для раскроя ламината удобнее всего использовать либо торцовочную пилу (в том числе роторайзер), либо электрический лобзик с пилкой типа «чистый рез», у которой зубья направлены вниз, чтобы не скалывать ламинирующий слой.

Можно применить специальный механический станок. В любом случае будет образовываться много мелких едких опилок, которые желательно сразу удалять пылесосом.

Для разметки ламината перед порезкой применяют рулетку, карандаш, столярный угольник.

После укладки первых 3-х рядов ламината, готовый участок настила отодвигается от стены на 10–15 мм, и в этот образовавшийся зазор (и по торцам рядов) нужно вставить дистанционные клинья.

По мере укладки периодически следует пылесосом удалять пыль и мусор с поверхности подложки, чтобы потом настил не скрипел при ходьбе.

Установка последнего ряда

Для завершения работы потребуется продольная резка панелей. Это нужно сделать таким образом, чтобы после окончательной сборки в этой части пола возле стены тоже остался технологический зазор размером до 15 мм.

Если ламинат монтируется в длинном коридоре, то через каждые 10 метров в настиле необходимо оставлять расширительный зазор, закрытый декоративным «нащельником».

Иногда возникают сложности с защелкиванием последнего ряда, тогда на помощь приходят различные клинья, либо специальная Z-образная монтировка.

Завершение работы

Когда вся плоскость устлана ламинатом, из зазоров возле стен удаляются все дистанционные клинья. Зазоры пылесосят, после чего можно приступать к монтажу плинтусов, к установке межкомнатных дверей и креплению обналички.

После сборки ламинированный пол рекомендуется помыть (но, не злоупотребляя водой). Следует иметь ввиду, что в течение недели возможен остаточный технологический запах напольного покрытия, поэтому помещение нужно проветривать минимум 2 раза в день. Также не стоит пугаться скрипов, первое время возникающих при ходьбе по настилу — это механическая адаптация к допустимым неровностям, которая завершится после нескольких дней эксплуатации.

Источник