какой комплект заземления выбрать для частного дома

Виды заземления в частном доме

Разные виды заземления в частном доме отличаются друг от друга как степенью надежности, так и конструктивными особенностями. Существует несколько систем, которые применяют в индивидуальном строительстве чаще остальных. Однако, чтобы выбрать лучшее заземление частного дома, нужно знать особенности, а также влияние различных условий на выбор заземления.

Системы заземления, применяемые в электротехнике

۞ первая буква латинского алфавита определяет, как заземлен источник питания:

۞ вторая буква указывает на характер заземления открытых токопроводящих частей электроустановки:

۞ буквы, которые указываются в обозначении после буквы N через дефис, определяют как устроен защитный и рабочий проводники:

В электротехнике обозначают проводники латинскими буквами.

« L » – (Line – линия), так в США и в Европе называют «линейный» провод. Термин «линейное напряжение», обозначает напряжение между фазными проводами в трехфазной сети. В России такой проводник получил название «фазного». В кабелях для такого проводника предусмотрена жила в белой, коричневой или черной изоляции.

«N» – (Ne u tral – нейтраль) « нейтральный » провод электрической сети, который подключен к общей точке соединения обмоток либо генератора на электростанции, либо трансформатора на подстанции, если обмотки включены звездой. В России этот провод называют «нулевым». При монтаже в качестве нейтрали используют жилу в синей или голубой изоляции.

«PE» – (Protective Earthing – защитное заземление) защитный проводник. В России его еще называют «заземляющим» или проводом защитного заземления. В составе кабельных линий этот провод можно определить по жёлто-зелёной изоляции. Этот проводник служит для защиты от поражения электрическим током при наличии или возникновении неисправностей изоляции внутри электрических приборов или оборудования.

В «Правилах устройства электроустановок» используют именно такие обозначения.

Система TN-C

Самая простая и самая «древняя» схема заземления, в которой нулевой и заземляющий проводники объединены. При «пробое» фазы на токопроводящие части, ток уходит в землю, а автоматический выключатель обесточивает цепь.

Однако у этой системы есть существенный недостаток. При больших нагрузках нулевой провод может медленно «подгорать». При коротком замыкании, которое образуется при «падении» фазы на корпус, уже поврежденная нейтраль может отгореть так быстро, что автомат не успеет среагировать – в цепи еще не возникнет ток отключения. В результате вместе с нейтралью пропадет и защитное заземление, а вот фаза останется на корпусе, так как автомат не отключил ее.

Если произойдет касание проводящих частей человеком, его тело образует проводник между фазой и землей. В этом случае поражение электрическим током неминуемо.

Система TN-S

Это более современная система, в которой нейтральный и заземляющий проводник разделяют по всей цепи. Такая система намного сложнее, чем TN-C, однако она и намного безопаснее. Третий, заземленный проводник в однофазной сети, или пятый в трехфазной, соединяют с заземляющим контуром на трансформаторной подстанции.

Система TN-C-S

Устройство такой электропроводки предполагает комбинирование совмещенного провода PEN и отдельного заземляющего проводника. Так бывает, например, если во всем доме проводка выполнена с отдельным заземляющим проводом, который подключен к самостоятельному заземляющему контуру, а подключение дома от трансформаторной подстанции произведено совмещенным PEN- проводником.

Такая схема оказывается более экономичной по сравнению с TN-S, так как наиболее протяженный участок электролинии можно изготовить без отдельного заземляющего провода. Тем не менее, эта схема так же надежна, как и TN-S.

Системы IT и TT

С системой ТТ все предельно ясно — заземлен корпус источника (трансформаторной подстанции), и отдельно заземлены все электроприборы в доме. Такая схема редко, но встречается при устройстве электропроводки в частных домах.

Система IT практически не встречается в быту. Она применяется в специфических случаях — например, при электроснабжении помещений с чувствительным к помехам оборудованием. Отсутствие заземления источника питания позволит минимизировать наведенные токи в сети. Безопасность обеспечивается заземлением каждого электроприбора. Такую схему применяют в лабораториях, больницах.

Т ипы заземления в частном доме

По виду заземляющего контура заземление разделяют на искусственное и естественное.

Искусственное создается преднамеренно в процессе устройства электросетей. Такой тип предполагает наличие искусственно созданного заземлителя, непосредственно соприкасающегося с землей. Это может быть только специально созданный контур, характеристики и параметры которого тщательно рассчитываются.

В качестве естественного заземления могут применять металлические элементы конструкций, контактирующие с землей. Это могут быть заземленные рельсовые пути, стальные трубы скважин, арматура фундаментов. Такие конструкции не могут обладать точными параметрами, поэтому допускается использовать естественное заземление для защиты отдельных устройств, но не электроустановки в целом.

С истема заземления для частного дома — какую выбрать

Решая, какое заземление сделать в частном доме, необходимо учесть несколько факторов:

величину нагрузки в сети, для которой подбираются наиболее подходящие виды заземления в частном доме;

характер и вид грунта, в котором будут располагаться электроды;

удаленность от источника питания.

В зависимости от нагрузки выбирают сечение заземляющего проводника. Оно должно быть не менее толщины фазного провода, если его сечение менее 16 кв.мм. При толщине фазного провода от 16 до 32 кв.мм, сечение заземляющего проводника должно быть 16 кв.мм. Ну а при толщине линейного провода более 32 кв. мм, сечение провода заземления должно быть не менее половины фазного.

От вида грунта зависит, какой тип заземления будет применяться, и какие размеры будут иметь его элементы. В песчаных грунтах необходимо применять более длинные электроды, чем в глинистых или суглинках. Связано это с тем, что песок хуже удерживает влагу, а сухой грунт обладает малой проводимостью.

От расстояния до источника питания – трансформаторной подстанции или генератора, будет зависеть, проводить ли отдельный заземляющий провод от источника или сделать отдельный контур около дома. Если расстояние до источника велико и сечение провода большое, то лучше выбрать второй вариант. Это позволит существенно сэкономить на стоимости подводящей линии.

Одной из распространенных и безопасных систем заземления для частного дома является система TN-C-S. В этом случае к вводно-распределительному устройству подводятся только фазные и нулевой провод. От ВРУ в дом электричество поступает уже по кабелю с отдельным заземляющим проводником PE. Он подключается к корпусу шкафа ВРУ, а тот, в свою очередь – к заземляющему контуру.

Если для электропитания частного дома используется генератор, выгоднее применить систему TN-S. В этом случае корпус генератора заземлен, а от источника до дома электричество передается по кабелю с отдельным защитным проводником.

Старую схему TN-C в строящихся домах лучше не использовать. При большом количестве бытовой техники такая система не сможет надежно защитить проживающих в доме.

Какие виды заземления в частном доме можно выполнить своими руками

При строительстве дома своими руками, возможно, многие задумываются о том, какие виды заземления можно сделать самостоятельно. При наличии необходимых материалов и инструментов, позволяющих произвести необходимые измерения, устроить это несложно.

Самостоятельно можно сделать заземление, используя подручные средства – старые трубы, металлопрокат, арматуру. Преимуществом такого вида заземления является простота изготовления и невысокая стоимость. Порой все затраты приходятся лишь на покупку электродов для сварки. Недостатком такого способа является небольшой срок службы. Через 10-15 лет заземляющий контур придется заменить.

Если позволяют средства, лучше купить модульное заземление и смонтировать его своими руками. Такой вид заземления представляет собой готовый комплект. Преимуществом такого вида является быстрота установки и длительный срок службы. Недостаток – высокая цена.

Способы заземления в частном доме

Заземляющий проводник или электрод, непосредственно передающий напряжение в грунт, изготавливают разными способами:

точечное заземление штырем в частном доме;

В первом случае используется стальная труба диаметром 60-80 мм длиной не менее двух метров. Трубу забивают в грунт и к ней приваривают заземляющую шину. Лучше, если это будет стальной прут диаметром не менее 10 мм или стальная полоса толщиной не менее 4 мм и шириной 20-40 мм.

Во втором случае для устройства заземлителя используют подходящий стальной стержень. Его также соединяют с заземляющим проводником электроустановки.

Если в качестве электрода используется стальной уголок, как в третьем случае, то его размеры должны быть следующими: размер полки – 40-50 мм, толщина – не менее 4мм.

Лучший вариант, который можно выполнить своими руками, это заземление частного дома треугольником. Для этого применяют три электрода, которые забивают по углам равностороннего треугольника. Размер треугольника заземления частного дома зависит от вида грунта, электрической нагрузки в здании.

Как правило, в подавляющем большинстве случаев для заземления частного дома достаточно, чтобы сторона треугольника была равна 120 см, а глубина труб, штырей или уголков – 2,5 метра. Все проводники обвариваются стальной полосой шириной 40 мм и толщиной 4 мм. К одной из вершин треугольника приваривают заземляющую шину.

Запрещено окрашивать электроды заземляющего контура, так как может увеличится сопротивление и эффективность заземления снизится.

Проводимость контура и грунта зависит от влажности, поэтому в жаркую сухую погоду рекомендуется тщательно проливать место погружения электродов водой.

К ак выбрать комплект заземления для частного дома

Рассматривая различные виды заземления в частном доме, целесообразно обратить внимание на готовые комплекты изделий. Несмотря на то, что цена их высока, у них есть важное преимущество – длительный срок службы. Так, например, стальные оцинкованные стержни в качестве электродов могут служить более 30 лет. А стержни из нержавейки или из стали с медным покрытием и того больше. Минимальный срок службы таких изделий составляет не менее 50 лет.

Комплект модульного заземления представляет собой стержни и соединительные шины. Заземлитель может представлять собой привычный треугольник или длинный штырь, погружаемый в землю на большую глубину. В втором случае штырь изготавливают составным и в процессе погружения наращивают. Первый стержень перед погружением оснащается стартовым наконечником, который навинчивается на нижний конец штыря. Стержни соединяются между собой медными резьбовыми муфтами или же вкручиваются один в другой. Для забивания стержня используют специальную навинчивающуюся ударную насадку.

Выбирать комплект заземления для частного дома нужно так, чтобы сопротивление его не превышало 30 Ом. Исходя из этих условий выбирают общую длину штырей. Как правило, в инструкции к комплекту указывается сопротивление одной секции для разных видов грунтов.

Выбирая конфигурацию, стоит учитывать глубину залегания грунтовых вод, глубину промерзания грунта зимой, наличие рядом с домом других сооружений. Часто привычная схема «треугольник» оказывается неприемлемой. Для нее может просто не хватить места на участке рядом с домом. К тому же, один глубоко погруженный стержень может оказаться намного эффективнее трех неглубоких. Это объясняется тем, что при расположении заземлителя в грунтовых водах сопротивление минимально. Зимой в результате промерзания грунта сопротивление увеличивается. А при соединении треугольником все три стержня, в отличие от одного глубоко погруженного, оказываются полностью или частично в промерзшей зоне.

Если учесть все описанные выше требования, влияющие на выбор вида заземления для частного дома, безопасность проживающих будет обеспечена при эксплуатации электроприборов и оборудования всегда – в любое время года и при любых погодных условиях.

Вам может быть интересно

Источник

⚡️ Лучшие комплекты заземления для дома на 2021 год

Покупая загородный дом большинство владельцев задумываются о безопасности конструкции, и заземление в этом играет важную роль. При отсутствии этой системы или неправильном исполнении человек не получит одобрения на прокладку электрических кабелей, так как это повлечет негативные последствия. В каждом контуре должен быть заземляющий участок, без этого невозможно нормальное функционирование приборов.

Редакция сайта «ЯНашла» подготовила для Вас рейтинг лучших комплектов заземления для дома на 2021 год.

Главное назначение этого элемента

В любом электрическом приборе заземление играет важную роль, а ее помощь при установке дома неоценима, так как человек оберегает себя от:

Если изоляция электрической проводки будет нарушена, ток начнет замыкаться на металлическом корпусе изделия. При возникновении такой ситуации у электроприбора начнутся проблемы с функционированием, что может привести к поломке. Про безопасную эксплуатацию человек может сразу забыть, так как риск поражения электрическим током увеличивается в разы.

Однако, такая ситуация возможна в том случае, если не будет заземления, когда она есть, то электрический ток равномерно распределится, что снизит вероятность поражения. Но, в любом случае, эксплуатировать такой прибор не рекомендуется, лучше соединить оборванные провода термотрубкой.

Это описан только один пример использования комплекта из тысячи. При правильно организованном заземлении создастся электрическая цепь, которая будет обладать сопротивлением в разы меньше, чем способен выдержать человеческий организм. Ток, проходящий по телу, не окажет на него никакого влияния, а весь опасный заряд «ударит» в грунт.

Главной деталью любого комплекта является контур заземления, который представлен в виде металлических проводников и специальных стержней, закопанных в землю (часто их называют электроды-заземлители).

Электрический кабель, располагающийся внутри, изготавливается из трех жил: фаза, ноль и земля. Это наиболее распространенный стандарт, который показывает высокие результаты. Проводка защитного заземления фиксируется вместе с контуром электрического изделия.

Для обеспечения наибольшей безопасности во время возникновения грозы, используются специальные элементы – разрядники. Они рассчитаны на работу с большими параметрами токов и напряжения, без негативного последствия для остальных устройств.

Что популярно сейчас и главные рекомендации

Сегодня чаще встречаются три варианта заземления, каждый из которых отличается по техническим параметрам и возможностям:

Если человек планирует использовать набор только в загородном доме, то ему лучше обратить внимание на первый вариант, который также делится на несколько групп и может быть: TN-C, TN-S, TN-C-S, что выбрать решается исходя из целей.

Расшифровка аббревиатур

Чаще всего, производитель указывает в названии продукта все его технические особенности. Это важно учитывать при покупке устройства. Чтобы было легче ориентироваться в магазине, следует знать:

Все подвиды TN, отличаются друг от друга способом подключения N и PE.

Система TN-C

Главная отличительная черта подобного решения — возможность использовать один проводник для работы и защиты.

Такая конструкция больше предназначена для проведения заземления в старом загородном доме, где нет большого количества электронной техники. Преимущество – простота монтажа и экономичность. Однако есть и недостатки, так из-за того, что у сооружения отсутствует отдельное защитное заземление, это может привести к короткому замыканию, если случится внезапный скачок электрической энергии. Поэтому продукцию запрещено устанавливать в новых сооружениях. TN-C подойдет больше для замены, отработавшей системы.

В этом случае главные элементы полностью разъединены, что позволяет устранить появление напряжения на металлическом изделии. Такая система отличается большей безопасностью и защищает человека на протяжении длительного периода. Подойдет для размещения в современных постройках. Главный недостаток такой конструкции – высокая цена установки.

Система TN-C-S

Этот вариант представляет собой комбинированную систему, где на выходе проводники соединяются в единую систему, а на входе добавляется еще один защитный элемент, что увеличит безопасность в каждом сооружении.

Когда человек задается вопросом, что лучше всего купить для коттеджа, то большинство электриков советуют покупать именно этот вариант. Такая система проста в установке, не требовательна к владельцу, а ещё гарантирует надежность и долговечность работы на десятки лет. Кроме того, модель защитит дом от пожара при возникновении короткого замыкания.

Способы заземления, главные детали и рекомендуемые материалы

Вне зависимости от бренда устройства или его технических характеристик, каждая система состоит из следующих элементов:

Естественный вариант предполагает применение металлического забора или металлической трубы, в качестве основного контура. Однако, чтобы это осуществить, его сопротивление должно полностью соответствовать принятым нормам. Если это не получается сделать, то согласно ПУЭ необходимо использовать искусственный вариант. Чтобы его соорудить, человеку потребуется минимум усилий и средств, так как он состоит из:

Различие по контуру

Этот способ отличается тем, что его можно использовать практически для всех загородных домов. При этом конструкция отличается высокой устойчивостью и не подвергается разрушительному воздействию коррозии. Также для монтажа необязательно использовать сварку.

Штыревое заземление изготавливается из стальных элементов, чья длина может достигать 1.5 метров, при этом присутствует резьбовое соединение.

Омедненные штыри монтируются в грунт посредством вибромолота, для этого необходимо использовать специальную насадку. Установка осуществляется на большую глубину, чтобы изменения погоды не смогли отразиться на технических параметрах.

Комплект можно купить у компании, которая занимается их установкой, нередко он продается в уже готовом виде. Конечно, стоимость на подобные элементы достигает десятки тысяч, однако такое решение обусловлено высоким качеством, надежностью, прочностью и долговечностью.

В среднем длительность использования достигает 30 лет, а в случае если главный элемент будет выполнен из нержавеющей стали, то это значение увеличивается до 50.

Контур из черного металла

Это дешевый способ, который отличается небольшим сроком службы: всего 5-10 лет, дальше изделие подвергается коррозии. Важно понимать, что со временем сопротивление комплекта станет в разы хуже, чем в начале. Чтобы немного увеличить продолжительность службы, некоторые люди используют детали, выполненные из черного металлопроката, который обрабатывается антикоррозийным веществом. В этом случае стоит помнить, что покрытие не должно служить диэлектриком.

Главные требования к сопротивлению

Использовать комплект заземления для дачного участка необходимо в том случае, если контур обладает небольшим сопротивлением. Это положительно сказывается на безопасности, потому что заряд пройдет через человека и не причинит ему вреда, а всю основную энергию направит в землю.

Для определения сопротивления следует посмотреть на тип грунта, а также на его свойства. Подходящим вариантом считается глинистый, влажность которого достигает 20-40%, это лучшее решение для каждого частного дома.

Чтобы удостовериться в работоспособности конструкции, необходимо провести некоторые испытания, в том числе измерение сопротивления. Тогда человек получит наиболее точный результат и сможет оценить возможность оборудования.

Рекомендуемые действия при замене TN-C

Большая часть жилых домов оснащена именно этим вариантом. Из-за того, что сооружения обладают двухпроводной системой электрического снабжения, использование TN-C – подходящее решение. Потому что система использует всего один проводник, который способен решать две задачи:

Такая система соответствует базовым стандартам безопасности и защищает всю электрическую цепь, однако она не способна сохранить запитываемые электрические агрегаты, что может повлечь их выход из строя при возникновении высокой нагрузки. Также важно понимать, что в дождливую погоду, такое соединение приведет к скачкам напряжения, даже если будет применяться защитное отключение. К сожалению, есть даже случаи летального исхода из-за этой недоработки.

Поэтому при возведении новых построек использовать подобное решение крайне не рекомендуется. Такую систему использую только там, где она была установлена изначально, однако если человек захочет изменить ее, то это можно легко сделать. Чаще всего люди используют для этих целей TN-C-S, так на входе устанавливают кабель PEN, который в дальнейшем разделяется на PE и N. Благодаря такому решению при возникновении аварийной ситуации провод N отключается от общей сети, что позволяет сохранить все бытовые приборы в целости и спасет человека от дополнительных затрат.

Топ лучшего модульно-штыревого заземления

Комплект предназначен для установки на глубину до 6 метров. Присутствует 4 стержня, которые изготавливаются из нержавеющей стали, что позволяет продлить срок службы изделия в разы. Длина каждого элемента – 1.5 м, при этом диаметр равен 16 мм. Соединительные части, также входят в комплектацию, поэтому человек платит всего один раз, обеспечивая себя надежностью и безопасностью на длительный период.

Средняя стоимость – 9 100 рублей.

Источник

Правильное заземление для частного дома — секреты и ошибки монтажа.

Как вы знаете, при электромонтаже, будь то дача, дом в коттеджном поселке, магазин или любой другой объект, везде по правилам устройства электроустановок необходимо делать заземление.

Качественный контур заземления может спасти вас не только от пробоя изоляции на корпус оборудования, но и от последствий обрыва ноля в питающей сети или от однофазного короткого замыкания, когда фаза оказывается на нулевом проводе, а ноль в вашей щитовой преднамеренно соединен с заземляющей шиной.

Главное требование, предъявляемое к заземляющему устройству – это его сопротивление.

Если у вас в доме подключен газовый котел, в целях защиты и предотвращения возможного взрыва котла, газовики предъявляют более жесткие нормативы – не более 10 Ом.

Чем меньше сопротивление заземляющего устройства, тем больше его надежность.

Согласно закону Ома I=U/R. То есть, чем меньше R, тем больше ток КЗ, а значит защитный аппарат сработает обязательно. Но есть здесь и “подводные камни”, о них поговорим чуть дальше.

Традиционный контур заземления, который обычно монтируют самостоятельно, представляет из себя весьма громоздкую и трудоемкую подземную конструкцию.

Забивается несколько вертикальных электродов (уголок, труба, прут), между ними прокапывается траншея, и все они соединяются между собой горизонтальными связями (шиной или прутком).

Расстояние между вертикальными электродами должно быть не меньше их длины. Чем же плох такой способ?

Во-первых, мало кому охота перекапывать свой участок метровыми траншеями, а если территория оказалась уже облагорожена, то вообще возникает тупиковая ситуация. Кроме того, все эти ржавые металлические уголки, трубы и шины, находясь в земле, через несколько лет эксплуатации (буквально за 5-7 лет) начинают усиленно разрушаться.

Поэтому на сегодняшний день большую популярность получила другая система заземления, а именно — модульно штыревая или глубинная. Наиболее известные фирмы производители в наших краях Galmar и ZandZ.

Как известно, сопротивление заземляющего устройства зависит от:

Таким образом, если один электрод путем постепенного наращивания, забить на максимально возможную глубину, то можно получить идеальные показатели сопротивления. На этом принципе и работает глубинное заземление.

и при этом стоит уже не так дорого (можно найти комплекты порядка 5000 рублей)

Плюс ко всему этому, весь монтаж обходится без сварочных работ.

Именно необходимость сварки многих останавливает от самостоятельного выполнения данной работы. Либо нет аппарата, либо нет необходимых навыков.

Вот и приходится нанимать сторонних электриков.

Все заземление занимает место на территории вашего дома, буквально несколько квадратных сантиметров.

А еще его без проблем можно сделать прямо в подвале здания.

В среднем выходит, что в частном доме без котла для достижения требуемых 30 Ом, придется забить электрод общей длиной на 6-9 метров. Для дома с газовым отоплением (R=10 Ом) – на 9-15 метров.

Если ваш дом построен на песке, однозначно покупайте 15-ти метровый комплект. Даже без наличия газового котла.

Расстояние трассы заземлителя от стены также регламентируется. В отличие от вводного кабеля оно должно быть не менее 1 метра.

Для подземного кабельного ввода этот показатель – 0,6м. Почему так, подробно читайте об этих и других требованиях в отдельной статье.

Что обычно входит в стандартный комплект?

Давайте подробнее пройдемся по каждому из пунктов.

Он может быть с острым углом в 60 градусов, либо универсальным в 90 градусов. Зависит от плотности грунта.

Какой угол лучше? В результате научных исследований было выявлено, что лучшая форма наконечника – круговой конус.

А оптимальный угол раскрытия (заострения) для глинистых и песчаных грунтов, при условии сохранения прочностных характеристик – от 45 до 53 градусов.

Обычно они идут омедненные стандартной длины 1,5м. Для подвалов, где низкие потолки, можно взять и покороче – 1,2м.

Самый распространенный диаметр стержней – 14мм.

Говорят, что чем выше пятно контакта с землей, тем лучше. Безусловно это так. Но не ждите каких-то супер улучшенных характеристик по сопротивлению при увеличении сечения.

Согласно формуле расчета заземления для одиночного вертикального заземлителя, диаметр не шибко влияет на общий показатель.

Не то, что вы ожидали, правда? Поэтому особого смысла переплачивать и покупать максимально толстые штыри нет.

Берите минимально допустимые по нормам.

Что лучше, медь или цинк однозначно сказать нельзя. Каждый производитель всегда нахваливает именно свою продукцию.

Однако имейте в виду, что медное покрытие хотя и устойчиво к коррозии, но только до тех пор, пока его не повредили.

А поцарапать его можно очень легко. Например, при использовании газовых ключей, затягивая соединительные муфты.

Либо при вхождении в каменистую почву, сковырнув верхний слой острыми гранями камешков.

В этом случае медный защитный покров разрушается и место царапины начинает активно окисляться. Далее происходит постепенное, но неумолимое разрушение стального сердечника, вследствие чего резко ухудшается общее сопротивление всего контура.

Именно поэтому медное покрытие должно быть как можно толще. Рекомендуемое значение – не менее 0,25мм (включая резьбу!).

С цинком все наоборот. Такие штыри не особо боятся внешних повреждений. В них цинк по отношению к стальному сердечнику является восстановителем.

Поэтому здесь корродировать в первую очередь будет цинк, и только затем сталь. И пока весь цинковый слой не испортится, стальной сердечник будет чувствовать себя хорошо.

Тем не менее гарантийные сроки работы, указываемые производителями примерно следующие:

Еще бывают комплекты из нержавейки.

Такие предназначены для тех, кто вообще не экономит на электрике и хочет сделать контур, что называется “на века”.

Кстати, не смотря на все преимущества и хороший контакт, многие считают резьбовые соединения самым слабым местом подобных модульных систем.

Вспомните про водопроводные трубы, лежащие в земле. После нескольких лет эксплуатации в первую очередь в них ржавеют именно резьбовые муфты.

То же самое может произойти и со штырями. Кроме того, в момент забивания вибромолотом, нередко происходит ослабление соединения. Попросту говоря, резьба откручивается.

Опытные монтажники после каждого вхождение в грунт очередного стержня, подтягивают электрод по резьбе. В этот момент случается еще одна ошибка.

Затягивая гладкий штырь или муфту газовым ключом с насечками, вы царапаете и сдираете медный слой с поверхности. К чему это приводит, говорилось выше.

Через 3-4 года вместо полноценного электрода, у вас останется полая медная трубка с трухой из ржавчины внутри.

Так вы не будете касаться ни электрода, ни муфты.

Еще обратите внимание, что во всех муфтовых комплектах, сама муфточка немного шире диаметра стержня. Чем это чревато?

Более узкий электрод при заходе в землю вслед за такой муфтой, не будет достаточно плотно соприкасаться с поверхностью грунта. Для получения реальных показателей сопротивления иногда приходится выжидать несколько дней, пока земля не осыпится и не уплотнит все свободные места.

Поэтому многие предпочитают другой вид стержней для глубинного заземления. Например, как у OBO Беттерманн с системой BP (Bundes Post).

У таких комплектов штыри стыкуются между собой без резьбы, методом прессовки.

Это что-то типа соединения “шип-паз” с саморасклепывающимся штырем. При забивании шип намертво расклинивается в пазе и получается абсолютно монолитное соединение.

Иногда внутри отверстия на конце одного стержня может идти свинцовый шарик, который при ударах еще более герметично заполняет все пространство.

Поэтому, если не доверяете муфтам и хотите свести на нет человеческий фактор, покупайте подобные комплекты.

Всегда закручивайте эту головку до упора! Конструкция муфты и насадки таковы, что насадка должна проходить сквозь муфту до непосредственного соприкосновения со штырем.

Таким образом энергия удара будет передаваться на стержень, и не разрушит резьбу муфты.

Если у вас после вкручивания снизу муфты виднеется резьба, а на ударной головке сверху ее вообще не видно, значит вы собрали комплект неправильно.

При нормальной ситуации снизу никакой резьбы виднеться не должно, а вот сверху на забивном болту может остаться 1-2 витка. В противном случае муфту заклинит.

Одна его часть адаптирована для подключения штыря. Вторая, под посадочное место провода или шины заземления.

Так как шина чаще всего идет стальной, посреди пластины есть разделительная перегородка. Она необходима для предотвращения очага биметаллической коррозии при контакте разнородных металлов.

Каким образом производится весь монтаж? Во-первых, необходимо выкопать небольшой приямок глубиной 0,5м.

Далее накручиваете стартовый наконечник на первый стержень.

После чего, руками пробуем его забить в землю. Для облегчения вхождения в грунт подливайте водички.

При достаточно мягком грунте, поступательными движениями и ударами небольшого молотка, иногда получается целиком загнать первый штырь.

Почему это лучше попробовать сначала сделать вручную? При забивании первого или второго электрода, в этих верхних слоях зачастую попадаются камни. В случае ручной работы, электрод после этого легко вытаскивается наружу и переставляется на новое место.

А вот если вы с самого начала работали перфоратором, то плотность вхождения его в грунт будет таковой, что без раскопки еще на 1м его и вытащить то не получится.

После погружения первого заземлителя накручиваете муфту и вставляете второй прут.

Не забывайте про смазку. Она улучшает токопроводящие свойства и защищает резьбу от коррозии.

Также следите за тем, чтобы приямок постоянно был в воде. Это существенно улучшает вхождение электродов в грунт.

При этом обратите внимание на важный момент! Некоторые недобросовестные электрики таким дешевых способом пытаются обмануть заказчиков.

Забивают два, три электрода, обильно смочив приямок соленой водичкой, присыпают место свежей землицей и тут же делают замер. Показатели с таким грунтом первоначально могут быть в идеале.

А вот через несколько дней после просыхания почвы, все резко меняется. Только вы об этом даже не узнаете.

Без специальных измерительных приборов невозможно понять, насколько надежно и качественно сделан контур заземления. Можете только перекреститься и уверовать.

Второй и последующие электроды загоняете в землю ударным перфоратором большой мощности, или отбойным молотком.

То есть, лучше, чтобы это был не дорогой перфоратор Хилти, а дешевый ноу нэйм китайский отбойник.

Кстати, есть комплекты заземлений, которые забиваются без отбойного молотка, а обычной кувалдой весом более 10кг.

Для этого понадобится специальный нагель, по которому и будут наноситься удары.

Здесь самое главное не сила удара и размер замаха, иначе быстро разобьете посадочное отверстие, а равномерность и поступательность движений.

При работе перфом следите за кривизной направляющей. Из-за сильного изгиба и вибраций, ударная головка нередко ломается!

После углубления очередного штыря делается замер. Там, где преобладает чернозем и суглинок с глиной, показатели всего с одного заземлителя уже могут достигать минимально требуемых 30 Ом. При погружении второго на глубину 3м, вполне реально приблизиться до 10 Ом.

А вот там, где песок, электроды один за одним будут просто улетать вниз, при этом не давая желаемого результата.

Но это конечно не относится к скальному грунту.

Если загнали почти все штыри из комплекта, а последний зашел наполовину и встал как мертвый, срезайте его болгаркой возле земли, оставив место под сжим.

При плохих результатах сопротивления, придётся отступить расстояние равное глубине уже забитых заземлителей и делать на новом месте второе. После чего соединять два контура горизонтальной шиной.

Что следует знать касательно замеров? Имейте в виду, если вы при монтаже постоянно подливали водичку в приямок, все замеры следует повторить на следующий день, когда грунт просохнет.

Иначе высока вероятность погрешности.

Если вам не удалось добиться нормы, а все штыри израсходованы, попробуйте залить в лунку электропроводящий состав для заземляющих устройств. Специальный порошок растворяете с водой и заливаете по стенкам электродов в скважину.

Сверху засыпаете все грунтом и трамбуете почву. Через сутки состав плотно забьет все щели и увеличит плотность прилегания грунта к заземлителю.

Замеры с выдачей протокола делаются в обязательном порядке! При подключении дома к электросетям, у энергетиков сетевой компании начинается масса вопросов.

При каких-то нюансах могут вообще отказать. А если у вас будет чертеж схемы заземления и протокол измерения, многие вопросы отпадут сами собой.

Поэтому, когда говорят, что контур заземления можно выполнить полностью самостоятельно своими руками, немного лукавят. Стороннюю организацию или эл.лабораторию с измерительными приборами все таки придется вызывать.

Раньше основным прибором для замера сопротивления контура заземления был М416 и два штыря к нему.

Сегодня все большую популярность получают цифровые аналоги. Например, такие как ИС-10 или измеритель 2120ER.

Обычным мультиметром это не делается!

При проверке модульно-штыревого заземления один колышек забивается на расстоянии четырехкратном от глубины заземлителя, другой на двухкратном. На обычном контуре (треугольник, квадрат, линия), технология немного другая.

А теперь об ошибке, о которой многие даже не догадываются.

Оно должно быть на один порядок выше, чем сопротивление заземления на ТП.

Не нужно делать его с “запасом” и радоваться при этом. В противном случае при подключении по системе TN-C-S, вся “дрянь”, включая токи КЗ на землю, будет стекать в первую очередь не через трансформаторную подстанцию, а через заземление вашего дома!

Ток ведь не дурак, он будет стремиться туда, где сопротивление меньше. Именно поэтому многие, после того как сделают идеальный заземляющий контур, подключают свой частный дом по системе ТТ.

Вы то откуда знаете, все ли в порядке на трансформаторе у энергопередающей компании? И когда они там в последний раз делали проверку своего контура?

При достижении нормируемого сопротивления, на последнем отрезке устанавливается сжим для подключения проводника заземления или шины.

Данное место защищается ревизионным колодцем. Это может быть как заводская конструкция, так и самодельная из канализационной трубы.

Выбирайте те экземпляры, которые рассчитаны для применения в земле (оранжевого цвета).

Нельзя это место просто засыпать землей. Иначе когда у вас отвалится провод заземления, вы узнаете об этом только после серьезной аварии и вынужденной замены сгоревшей техники.

Зато иногда его оставляют прямо на поверхности без всякой защиты. Очень часто так делают в подвалах. Заземление при этом выводят цельной шиной на стену дома.

Но мы рассмотрим вариант с колодцем. На муфту одеваются две крышки. В одной из них по центру просверливается отверстие.

После чего туда монтируется гермоввод или сальник PG.

Такие ставятся на металлических распред шкафах. Рядышком или сбоку, сверлится еще одно отверстие для вывода проводника в гофре.

Центральный сальник необходим для плотного насаживания заглушки на цилиндрический штырь заземлителя.

Если не нашли подобных сальников, просто заделайте все отверстия после монтажа силиконовым герметиком. Далее подготавливаете медный заземляющий проводник.

Это провод ПуГВ и ПВ-3 сечением не менее 10мм2. Не желательно его подключать так, чтобы зачищенные жилы торчали наружу.

Лучше сделать это через прессовку наконечником, с последующей термоусадкой.

Поверх всех контактов на сжиме наматываете гидроизоляционную ленту.

Простая изолента здесь не годится!

После всех процедур защитная муфта закрывается сверху крышкой.

Не используйте в качестве такой защиты ревизионного колодца пластиковую бутылку.

Она никогда не создаст герметичности. Более того, наоборот будет задерживать воду в этом месте, постепенно разрушая контакты.

Как сделать подключение провода заземления и саму главную заземляющую шину в щитовой дома, читайте в отдельной статье.

Источник