какой лак не выгорает на солнце
Подскажите хороший бесцветный лак по дереву который хорошо сохраняется на солнце! Желательно от российского производителя
В этом году мне пришлось прочувствовать цену краски. И заодно прочувствовал, как система нас. “бережёт” от лишних знаний и этим кормится.
Задумал дом покрасить, которому уже 6 лет, а заодно мастерскую и гостевой дом. Пока не посерели. И как началось: баночка за баночкой, того не хватило, то не подошло. В результате, краска – вторая по крупности трата в этом сезоне – тысяч 20 рублей.
Я считаю, что это неразумно. Это как, если женщина покупает платье, если сама прекрасно шьёт, но ленится выкройку подходящую найти.
Одно дело на 20.000 рублей саженцев купить, семян, микоризы – это на века вложения! Или пруд на века выкопать. Или на 20.000 досок и кровли купить, чтобы веранду пристроить – лет 20 точно простоит.
А краска? Во-первых, существенно ничего в жизни не меняется. Во-вторых, краски лет на 5-7 всего хватает, затем она видом своим настроение портит.
Решил, что неразумно вкладывать деньги в незначимое. Тем более что краску можно делать самому. Более качественную, в любых количествах и очень дёшево!
Впервые о самодельной краске узнал от друзей в Ковчеге – они дом свой так покрасили. Прошло несколько лет и я созрел. Далее информация от них.
Финский рецепт краски
ПОМНИТЕ, как Том Сойер маялся, когда тетушка Полли заставила его красить забор? Оказалось, зря мы все тратим столько сил на окраску деревянных сооружений.
Практичные жители Финляндии установили, что масляная краска не способствует долговечности домов из древесины. Исследования показали, что под краской скапливается влага, создается оптимальная среда для развития микроорганизмов, разрушающих древесину.
Лучше применить наш финский состав, говорят они. Действительно такие дома, штакетники стоят десятилетия, не подвергаясь разрушению. Предлагаю и в России шире пропагандировать финский состав для окраски домов, строений, ограждений. Это позволит сэкономить миллиарды, лучше сохранить жилой фонд, хозпостройки. Финский состав, прямо скажу, находка для жителей села, садоводов.
Финский состав для окраски:
Изюминка, как говорят, кроется в строгом соблюдении технологии приготовления финского состава. Сначала готовят клейстер. Берут муку, постепенно добавляют холодную воду с тем, чтобы довести муку до консистенции густой сметаны. Остаток от 6 л воды доливают в горячем состоянии. Теперь клейстер процеживают и ставят на огонь.
Постоянно помешивая, добавляют соль, затем железный купорос, сухой известковый пигмент. Теперь вливают остаток воды (горячей) для получения рабочего малярного состава.
Известно, что дома, окрашенные масляной краской, плохо пропускают воздух. Состав лишен этого недостатка. Целесообразно наладить выпуск комплектов финского состава с приложением инструкции. Польза будет всем.
Как красить дерево морилкой и обрабатывать его лаком
Такой материал, как дерево, всегда был востребован, так как это природный материал и с ним не способны конкурировать никакие новомодные пластики в способности создания атмосферы уюта и тепла в помещении. Но, как и любой другой материал, деревянные изделия требуют защиты и ухода.
Для этих целей применяют специальные морилки и лаки. Обработка дерева такими средствами позволяет не только защитить его от чрезмерного воздействия света, влаги, царапин, грязи, но и придаёт ему благородство и изысканность.
Для чего наносят морилку на дерево
Чтобы лучше защитить деревянное покрытие и продлить срок его службы, его рекомендуется обрабатывать морилкой. Такая пропитка глубоко проникает в поры древесины и вступая в химическую реакцию с дубильными веществами, находящимися в годичных кольцах, придаёт дереву свето- и водозащитную окраску.
Кроме того, морилка защищает дерево от жуков-точильщиков, грибков плесени и других инфекций и вредителей. Современные жидкие морилки бывают следующих видов:
Рассмотрим их характерные свойства более подробно.
Водяная морилка
Такая пропитка бывает двух видов: в виде готовых растворов, которые можно сразу же использовать, и в виде порошка. Из него раствор следует приготавливать. Водяная морилка не нуждается в олифе, уайт-спирите и прочих растворителей.
Однако, она обладает одним существенным недостатком: когда пропитка проникает внутрь дерева, она поднимает его волокна, в результате чего дерево остаётся незащищенным перед избыточным количеством влаги.
Но, с другой стороны, с помощью такой обработки дерева подчёркивается и выделяется его структура. Поэтому на сегодняшний день этот вид морилки считается наиболее распространённым.
Спиртовая морилка
Эта пропитка представляет собой раствор анилинового красителя в этиловом спирте. Применяют её для декоративной и антисептической окраски изделий из дерева. С помощью спиртовой морилки уменьшается поднятие ворса и не происходит набухание древесины.
Используя такую разновидность морилки, достаточно трудно добиться равномерного окрашивания, потому что состав высыхает очень быстро и могут образовываться пятна. Эта пропитка лучше всего подходит для тонирования небольших изделий, а вот для покраски паркета она будет непригодной.
Масляная морилка
Такая пропитка представляет собой красящее вещество, растворенное в масле льна. Она наиболее удобная для работы и наносить её можно разными способами. Масляная морилка не поднимает волокон и равномерно распределяется по всей деревянной поверхности. Обработанные подобным образом изделия можно всегда легко докрасить и отреставрировать.
Лак для покрытия деревянных поверхностей
Лаки, которые используются для покрытия дерева, бывают нескольких видов:
Алкидные лаки обязательно разводят растворителем. Поверхность, обработанная таким средством, защищена от огня и воды и не выгорает на солнце. Благодаря акриловому лаку образуется плёнка, которая не позволяет дереву стираться и замедляет старение древесины.
Нитролаки, хотя и сохнут значительно быстрее, однако, не способны слишком долго противостоять негативному воздействию ультрафиолета и влаги. Полиуретановые лаки отличаются повышенной износостойкостью и образуют на деревянной поверхности прочную плёнку, которая сохнет очень быстро.
Сравнительно недавно были очень популярными масляные лаки, но в настоящее время их используют чаще всего для обработки пола. Их основным достоинством является низкая цена. Такие лаки следует обязательно разводить олифой, а сохнут они очень долго. Хорошо зарекомендовала себя на российском рынке такая новинка, как акриловый лак, который является универсальным и удобным в применении.
Его используют как для наружных, так и внутренних работ. Такой лак следует разводить водой, и он не имеет резкого запаха. Своими защитными качествами он напоминает алкидные лаки, но является гораздо экономнее в использовании. А вот спиртовые лаки применяют только для реставрации старинной мебели.
Подготовка деревянной поверхности
Если между стыками и швами также были обнаружены щели, их заделывают специальной шпаклёвкой. Как только она высохнет, для удаления возможных неровностей зашпаклёванные места повторно шлифуют с помощью мелкой наждачной бумаги.
Следует учитывать то обстоятельство, что сырое или недосушенное дерево шпаклевать не имеет смысла, а тем более обрабатывать морилкой или покрывать его лаком. Такое дерево начинает деформироваться и нанесённый слой всегда приходит в негодность.
Применение морилки для дерева
Красить морилкой поверхность дерева следует таким же образом, как и обычной краской. Единственное, что такая пропитка очень быстро сохнет, поэтому работать следует также быстро, но аккуратно.
До завершения работ нужно не дать слою морилки высохнуть, в противном случае в этом месте будет хорошо заметен шов, отличающийся от остальной поверхности. Именно поэтому на кисть не следует набирать много раствора.
Чтобы покрасить деревянное покрытие морилкой, используют:
Нанесение морилки осуществляется параллельно направлению волокон дерева и поэтому не следует обрабатывать другую секцию, если не закончена работа с первой. В том месте, где происходит соединение двух секций, необходимо проследить, чтобы наносимые слои пропитки не стали накладываться друг на друга.
Благодаря морилке дерево приобретает изысканный и превосходный цвет. Кроме того, она защищает древесную текстуру и подчёркивает её. После того как будет постелен струганный дощатый пол, необходимо, чтобы он всегда был чистым, иначе после нанесения морилки все пятна начнут выделяться.
Если есть на полу жирные пятна, то морилка в этом месте может не впитаться в дерево. Если паркет из дерева находится в хорошем состоянии и нет нужны его восстанавливать и шпаклевать, то его покрытие подобной пропиткой является отличным решением, чтобы обновить старый паркет.
Если необходимо получить новый оттенок, можно смешать несколько цветов морилок. Размешивать нужно осторожно, чтобы брызги не попали на пол, так как такие пятна будут впоследствии очень сильно выделяться. Смешивать рекомендуется только совместимые компоненты.
Как покрыть дерево лаком после морилки
После того как деревянная поверхность будет обработана морилкой, его покрывают лаком в несколько слоёв, используя для работы малярную кисть или валик. Если следует обработать труднодоступные места, то берут поролоновую губку.
В последнее время набирает популярность находящийся в баллончиках лак-спрей, для нанесения которого не требуются никакие инструменты. Но расходуется такого лака в несколько раз больше традиционного.
Техника нанесения лака схожа с техникой обработки дерева морилкой. Красить деревянную поверхность лаком следует в 2–3 слоя, причём они должны быть очень тонкими, в противном случае на таком покрытии будут сильно заметны подтеки.
Таким образом, чтобы обработать деревянную поверхность морилкой и покрыть её лаком, не нужны какие-либо специальные знания. Это под силу любому желающему. Главное, это набраться терпения и усидчивости. Только в этом случае дерево в доме будет радовать глаз своим внешним видом.
Как не допустить выгорание тона ЛКМ на стенах
Почти все покрытия из ЛКМ, которые наносят на разные поверхности, со временем теряют свою насыщенность.
Это происходит из-за различных температурных колебаний, осадков, ультрафиолета и так далее.
Чтобы красочное покрытие не начало процесс выгорания, важно хорошо провести подготовительные работы по поверхности и по определению правильной краски. Ниже об выгорании пойдет речь.
Причины выгорания цвета
Самыми важными и главными факторами, из-за которых покрытие быстро теряет свой насыщенный цвет и начинает выгорание это:
Эти пункты делают выгорание еще быстрее. Но конечно, в общем, выгорание и потеря насыщенности цвета – это естественный процесс, который постепенно начинает происходить с любыми видами красящих средств.
Но самой главной причиной выцветания является ультрафиолет.
Солнечный цвет, который падает на покрытие, портит связь между частицами, из-за этого красящий колер начинается портиться, и цвет становится не таким насыщенным.
Как этого не допустить
Чтобы стены, которые были окрашены, имели свой первоначальный яркий цвет долго время, нужно соблюдать определенные правила:
Если же ЛКМ уже выцвел, потускнел, то сделать опять такое насыщенное покрытие без перекрытия не получится.
Как выбрать краску
На сегодняшнем строительном рынке существует большое количество различных ЛКМ, каждый имеет свои особенности и показатели.
Чтобы красящее средство не теряло цвет под действием солнечных лучей, лучше остановить свой выбор на краске на основе акрила или силикона.
Их можно использовать в любых работах, долго служат, хорошо накладываются слоями, при этом не нужно делать дополнительный слой грунтовки.
На основе акрила
Если сравнивать с другими красками, акриловая не так подвержена выцветанию под действием ультрафиолета.
Нужно мало времени для высыхания, подходят на разные основания (из бетона, дерева или металла).
Такие красящие средства не содержат в себе токсины, есть красящий пигмент, вода и полимер (связующий компонент).
На основе силикона
Такие краски также не меняют цвет на солнце, и долго остаются яркими и сочными на поверхности.
К тому же, окраска оснований таким веществом помогает защититься от грязи, а также от воздействия различных природных явлений.
Такой слой краски пористый, потому что в нем содержатся смолы из силикона. Благодаря чему воздух свободно может двигаться, и влага быстро испаряется и не задерживается.
ЛКМ с пудрой из алюминия
Вещество, которое не боится солнечных лучей, можно сделать и самому.
Берется пудра из алюминия, такой материал может отражать ультрафиолет и поэтому основание не перегревается.
В пудру домешивают эпоксидку, а, чтобы была определенная густота, добавляют растворитель.
После того, как поверхность потеряла свой первоначальный вид, это уже смотрится некрасиво, но также краска уже не защищает основание так качественно, как это было раньше.
Чтобы этого не допустить, нужно правильно выбрать красящее средство, а также наносить ее, соблюдая все правила и требования.
Чем покрасить деревянный дом снаружи чтобы он не выгорал на солнце
Зачем и как шлифовать сруб, чем покрасить деревянный дом снаружи чтобы он не выгорал на солнце, какие ошибки не допустить? Шлифовка и покраска деревянных домов являются важными этапами их строительства, выполняемыми по завершении капитальных работ и прокладки основных коммуникаций. Качество обработки поверхностей оказывает прямое влияние на привлекательность и долговечность эксплуатации построек из дерева, экономить на материалах, инструменте и времени на этапе отделки не рекомендуется. При отсутствии возможности найма профессионалов работы выполняются своими силами, после изучения требований технологии отделки.
Содержание
Зачем шлифовать и красить деревянный дом
Чем покрасить деревянный дом снаружи чтобы он не выгорал на солнце
Мнение, что один или оба этих этапа можно пропустить или заменить простой обработкой антисептиками ошибочно как минимум в отношении жилых домов.
Исключение делается в редких случаях типа скрытия деревянных поверхностей под утеплителем, сайдингом или декоративными панелями, идеальной заводской шлифовке и просушке бруса.
Другие варианты отсутствуют, в той или иной мере в шлифовке и окрашивании нуждаются любые виды строительных пиломатериалов.
В частности, шлифовка деревянного дома выполняется с целью:
• Удаления дефектов, сучков, верхних слей коры, синюшных пятен и участков поражения другими типами грибков, очистки древесины от загрязнений, неизбежно возникающих в ходе транспортировки, временного хранения и монтажа бревен и бруса.
• Выравнивания поверхностей до нужного состояния (вплоть – до получения идеально гладкого основания).
• Раскрытия цвета и текстуры древесины.
• Сокращения расхода и обеспечения максимально высокого качества сцепления грунтовочных и окрасочных составов.
• Продления срока службы деревянных конструкций. Снятие поврежденных или слабых слоев способствует более глубокому проникновению грунтов и ЛКМ, что в свою очередь положительно влияет на степень защищенности срубов от любых внешних воздействий.
Покраска деревянных поверхностей помимо закрепления положительного эффекта шлифовки нацелена на снижение их гигроскопичности, защиту от выгорания, биологических угроз, перепадов температуры и влажности.
Грамотно подобранные ЛКМ подчеркивают красоту древесных материалов и позволяют реализовать любую дизайнерскую идею.
Шлифовка дома
Данные работы проводятся как минимум через 8-9 дней после сборки сруба из хорошо просушенных пиломатериалов например клееного сухого бруса, в других случаях после того, как сруб высохнет.
Обработке подлежат как наружные, так и внутренние поверхности, требования к гладкости последних более высокие.
Есть несколько способов шлифовки сруба.
Затратный способ : шлифовка в два слоя (грубая 40 финишная 80), после этого грунтуем сруб, подымается немного ворса, после этого еще раз шлифуется мелкозернистым диском. Получается очень гладкая шелковистая поверхность. Такой способ подходит для внешней и внутренней отделки сруба при неограниченном бюджете.
Экономный способ : шлифовка в один слой (грубая40). Получается шлифованная поверхность хорошего качества. Такой вариант подходит для внешней отделки сруба при ограниченном бюджете.
Оптимальный способ : шлифовка в два слоя (грубая 40 финишная 80), после этого грунтуем и красим сруб. Получается гладкая шелковистая поверхность с минимальным ворсом. Такой способ подходит для внешней и внутренней отделки сруба
После шлифовки поверхности её необходимо покрасить, что бы ваш сруб не потемнел.
Чем шлифовать
При неограниченном бюджете деревянные срубы можно быстро и качественно отшлифовать с помощью оборудования для пескоструйной обработки, но для самостоятельного выполнения работ эта технология не подходит.
Другие виды инструментов и их насадки подбираются с учетом типа шлифуемого участка и поставленных задач. В частности:
• Черновую обработку древесины (снятие коры, основное выравнивание) можно выполнять с помощью ленточной шлифмашинки. Но, как правило, для грубой шлифовки поверхностей бревен используются дрели или болгарки с крупнозернистыми (№30-60) круговыми насадками, признанные более удобными и производительными.
• Для снятия основного слоя и финишного шлифования бревенчатых срубов применяются те же инструменты и насадки с зернистостью в пределах 80-120.
• Для шлифования оцилиндрованных бревен или профилированного бруса лучше всего подходят эксцентриковые машинки с блокировкой выключения инструмента при чрезмерно сильном давлении на древесину или мультитулы с плоскими подошвами-насадками. Уступая болгаркам и дрелям в производительности такой инструмент выигрывает в качестве обработки поверхности и сохранности древесины.
• Зачистку торцов и пазов выполняют с помощью болгарки и насадки-круга с крупным размером зерен. Удаление старых ЛКМ, пятен синевы и потемнений – тем же инструментом с чашечными крупно абразивными насадками.
• Для брашировки или выявления текстуры древесины используется жесткая нейлоновая щетка.
• Шлифовку труднодоступных участков выполняют с помощью мультитулов с треугольными насадками.
• Обработку углов сруба и мест соединения бревен проводят вручную с помощью стамески и наждачной бумаги.
Помимо основного оборудования для проведения шлифовальных работ потребуется строительный пылесос для сбора стружек и мелких частиц древесины.
При выборе ручного инструмента отдельно учитывается опыт работника. Профессионалы без проблем проведут финишное шлифование конструкций из профбруса или оцилиндрованного бревна с помощью обычной болгарки.
Самые трудные участки (углы сруба и места стыковки бревен с выглядывающим уплотнителем) в любом случае обрабатываются вручную.
Скажу честно! Шлифовка сруба самый тяжелый и вредный строительный процесс при отделке деревянного дома. Ни какие маски и распираторы не спасут, дышать придется древесной пылью, кто бы что не говорил.
Технология работ
Ошибки шлифовки
К грубым нарушениям технологии относят:
• Чрезмерное сильное или неравномерное нажатие насадок, чреватое поломкой инструмента и повреждениями поверхности.
• Ошибки при подборе производительности шлифмашинок или размеров зерен их насадок. Особую опасность представляют болгарки с нерегулируемой частотой оборотов, задействованные на этапах финишной обработки и полирования древесины.
• Ведения работ в условиях повышенной влажности или их преждевременный старт. Шлифовка древесины с влажностью выше 22% занимает в разы больше времени, поверхности обрабатываются неравномерно и грубо.
• Игнорирование потребности в обработке очищенного дерева защитными составами или затягивание сроков этих работ.
• Экономию на насадках и попытки шлифовки поверхностей кругами или чашами с равной зернистостью.
При правильном подходе брус или бревно шлифуются в 2 и более прохода, с обязательным снижением размера зерен насадок. Во избежание ошибок влажность древесины проверяется с помощью гигрометра, при недостаточно низком значении этого параметра шлифовка откладывается на несколько дней.
Покраска деревянного дома
Данным работам предшествует этап подготовки с последовательной очисткой поверхностей от грязи или пыли, антикоррозийной обработкой участков с металлическими крепежами, сушкой и проверкой уровня влажности древесины, грунтованием с обязательной обработкой торцов. К окрашиванию деревянного дома приступают лишь при уверенности в достаточном качестве подготовки и сухости рабочих поверхностей.
Можно ли не красить сруб снаружи?
Можно, но через год он почернеет, если стрехи крыши большие и косые дожди и солнечные лучи почти не попадают на ваши стены, то с вашим срубом ничего не случиться, он просто приобретет потемневший вид старого дерева. Это можно использовать даже как дизайнерский ход, в таком стиле построено много домов в швейцарских альпах. Но если влага будет постоянно попадать на ваш сруб, то при неблагоприятной погоде, могут начаться процессы поражения грибком.
Можно ли не красить сруб внутри?
Можно, единственное ваша поверхность со временем сильно изменит цвет или посереет или пожелтеет. И это так же можно красиво обыграть при организации вашего интерьера. Или при ограниченном бюджете, можно внутри обработать все поверхности бесцветным составом на водной основе в один слой, это выйдет недорого, и при этом текстура дерева будет подчеркнута.
Чем покрасить деревянный дом снаружи чтобы он не выгорал на солнце, чем красить внутри
Чем покрасить деревянный дом снаружи чтобы он не выгорал на солнце. Защитные и декорирующие составы выбираются с учетом условий эксплуатации и назначения конструкций.
Так, для покрытия наружных деревянных поверхностей используются составы с максимальной стойкостью к УФ, атмосферным воздействиям и температурных перепадам, в идеале не нуждающиеся в обновлении 5 и более лет. Подходящими характеристиками обладают:
Совет! Для того, чтобы ваш дом как можно дольше не выгорал на солнце, лучше всего использовать колеровку вашей краски. Если колер будет очень темный, то ваш сруб через какое-то время начнет выгорать, поэтому используйте колер не очень темный, тогда ваш окрас будет держаться дольше.
Совет! Перед покраской, сделайте выкрасы на ваших стенах в местах, которые будут скрыты, например где будут шкафы, выбранного вами покрытия, чтобы выбрать нужный именно вам цвет. Обязательно сохраните номер колера для будущих работ.
При выборе краски для внутренних поверхностей деревянного дома акцент смещается к декоративности, экологической чистоте, пожарной безопасности и устойчивости к современным моющим средствам для уборки помещений. Лучшие результаты достигаются при покраске дома изнутри красками на водной основе, обработке поверхностей восками или полиуретановыми ЛКМ.
Выбор тона покраски
Последние признаны оптимальными при необходимости окраски деревянных оснований в помещениях с повышенной влажностью.
Технология покраски
Работы ведутся в теплую, сухую и безветренную погоду, после обработки поверхностей антисептиками и антипиренами, с планированием покрытия как минимум одного участка в один прием.
Окраску начинают с верхних участков стен деревянного дома, с движением кисти или валика вдоль древесных волокон. Использование краскопульта в целом не приветствуется (что особенно актуально при работе с лессирующими и тонирующими полупрозрачными составами) и допускается лишь при отсутствии соответствующих ограничений в инструкции производителя краски. Составы наносятся тонким, но сплошным и равномерным слоем, без потеков и пропусков.
Совет! Для лучше окрашивания лучше сначала нанести грунтовочный слой, после этого окрасить в два или три слоя.
Первый слой грунтовочный, высыхает указанное в инструкции время, при сомнении в сухости воздуха или поверхностей этот промежуток увеличивают вплоть до полного высыхания ЛКМ.
После этого покрытие слегка шлифуется с помощью плоскошлифовальных машинок с сетками и подошвами с размером зерен не крупнее 160 с целью удаления мелких ворсинок и достижения идеальной гладкости.Этот лучше выполнить при покрытии древесины лаками, но при этом сильно удорожает работы, его модно пропустить при работе с восками и укрывистыми красками (удалению подлежат лишь случайно прилипшие частицы малярных кистей).
На деревянные поверхности краска наносится в 2-3 слоя, с тщательной просушкой каждого. В ходе работ краска периодически перемешивается. Во время перерывов малярные кисти или валики с натуральным ворсом хранятся в воде или растворителе и промываются перед новым этапом нанесения ЛКМ.
Ошибки при покраске
К основным нарушениям технологии покраски деревянного дома относят:
• Нанесение ЛКМ на древесину с влажностью более 20%.
• Ведение работ в дождливую или, наоборот, чрезмерно жаркую и солнечную погоду. В первом случае краски сворачиваются в ходе нанесения или быстро отслаиваются, во втором – составы становятся слишком жидкими и образуют потеки.
• Использование составов с разными и плохо совместимыми основами.
• Слабую подготовку торцов. При соблюдении всех требований технологии торцы предварительно покрываются несколькими слоями грунта, в то время как для остальных поверхностей достаточно одного. Ряд владельцев упускают этот момент и обрабатывают торцы перед покраской только один раз.
• Отсутствия контроля за толщиной и равномерностью наносимого слоя краски.
• Пропускание этапов промежуточной шлифовки или очистки от пыли при работе с прозрачными лаками.
• Недостаточное просыхание краски перед нанесением следующего слоя.
Во избежание ошибок стоит тщательно изучить инструкцию производителя и следовать ей в полной мере. Это же относится к проверке сертификатов качества и совместимости используемых материалов, любые мелочи типа допустимости, пропорций и вида используемых растворителей или времени просыхания ЛКМ должны быть учтены заранее.
Теперь вы знаете зачем и как шлифовать сруб, чем покрасить деревянный дом снаружи чтобы он не выгорал на солнце, какие ошибки не допустить.