какой момент затяжки гбц 21124
Головка блока цилиндров двигателей 2112 и 21124 (16v) — снятие и установка
Замечание. Головку блока цилиндров двигателя можно снять в сборе или после частичной разборки (снять распределительные валы). Оба варианта показаны на двигателе 21124 (1,6i). На двигателе 2112 (1,5i) работа выполняется аналогично (особенности см. в тексте).
Снятие
Если разборка головки блока цилиндров не требуется (например, для замены прокладки головки блока цилиндров), снимать ее следует в сборе с распределительными валами, корпусом подшипников, топливной рампой, датчиками давления масла и положения распределительного вала.
4. Отсоединяем верхнюю штангу крепления силового агрегата от кронштейна головки блока цилиндров (см. «Верхняя штанга крепления двигателей 2112 и 21124 (16v)»).
5. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем три гайки крепления кронштейна штанги.
6. Снимаем кронштейн со шпилек.
8. Ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления наконечника провода «масса» и отсоединяем его от головки блока.
9. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления наконечника провода отрицательного вывода аккумуляторной батареи и снимаем наконечник со шпильки.
11. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления корпуса термостата.
12. Снимаем корпус термостата со шпилек головки блока цилиндров и, не отсоединяя шлангов, отводим его в сторону.
13. Снимаем уплотнительную прокладку.
14. Шестигранным ключом на 10 мм отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров в указанной последовательности.
Последовательность отворачивания болтов крепления головки
15. Снимаем головку с блока цилиндров в сборе.
. или со снятыми распределительными валами.
16. Снимаем прокладку головки блока цилиндров.
17. Чтобы не потерять, вынимаем две направляющие втулки из посадочных мест в блоке цилиндров.
Установка
1. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.
2. Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.
3. Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем.
Предупреждение! При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки недопустимо
4. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные места блока цилиндров. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.
5. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся того, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие углубления головки.
Предупреждение! Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 100 мм
6. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 100 мм заменяем.
7. Перед установкой окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, и даем маслу стечь, выждав около получаса.
Последовательность затяжки болтов крепления головки
Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности.
Момент затяжки гбц на ваз 2112 16 клапанов
Собрал ниже информацию по затяжки ГБЦ к блоку, постели и крышки распредвалов.
Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров ГБЦ
При снятии, демонтаже откручиваем строго в обратной последовательности начиная с цифры 10, равномерно.
Перед установкой головки блока цилиндров удаляем нагар с поверхностей камер сгорания и очищаем привалочные поверхности головки и блока цилиндров от загрязнений и масла. Удаляем из резьбовых отверстий (под винты крепления головки) блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.
Не наносите на привалочные плоскости корпуса подшипников много герметика. При затягивании болтов крепления герметик, выдавленный во внутренние полости двигателя, может засорить масляные каналы.
На привалочную поверхность корпуса подшипников валов, сопрягающуюся с головкой блока цилиндров, наносим фланцевый герметик типа Локтайт № 574 жгутиком толщиной около 2 мм.
При снятии, демонтаже откручиваем строго в обратной последовательности, равномерно.
Крышка ГБЦ и порядок затяжки её болтов
Схема момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 16 клапанов
Модели ВАЗ семейства 2112 производились с парой 16-клапанников объемом 1,5 или 1,6 л, редко – 1,8. Такие двигатели отличаются впускными отверстия головки блока, потому момент затяжки ГБЦ у автомобиля ВАЗ-2112 с движком на 16 клапанов будет таким же, как и у других 16-клапанных ДВС. Происходит данная процедура в три этапа.
Что собой представляет ГБЦ
Для того чтобы проводить какие-то манипуляции с этим узлом, необходимо понимать предназначение и принцип работы устройства. Головка блока цилиндров на рассматриваемой нами модели ВАЗ-2112 выполняется из двух вариантов: чугун, алюминий. По сути, сухо говоря, это крышка движка.
Один из самых важных узлов транспортного средства, который отвечает за:
Второстепенные функции, выполняемые ГБЦ:
Аббревиатура ГБЦ используется чаще в терминологии автомобильных узлов, так как выговаривать длинные и сложные названия не всегда есть время. Но понятно, что необходимо знать все расшифровки. Особенно если это ДВС (двигатель внутреннего сгорания) и ГБЦ (головка блока цилиндров).
Поэтому момент натяжения всегда должен быть настроен и не спустя рукава, а правильно, иначе нарушится его функционал.
В первую очередь это необходимо во избежание скопления влаги в месте соединения компонентов в блоке и местах их соединений. Благодаря такой защите, конденсат собирается на специальной плоскости для утечки жидкости из двигателя.
Особенности процесса
У каждого двигателя свой момент, как и схема затяжки штифтов. На показатель этого момента влияют не только тип двигателя, а и другие факторы, которые необходимо знать, если вы решили самостоятельно произвести эту процедуру.
Самая острая необходимость процедуры натяжения возникает при демонтаже головки блока цилиндра, а также при его повторной установке.
Некоторые автолюбители заворачивают сильно вытянутые болты в 4 этапа. В таком случае на втором шаге момент равен 70-85 Н*м, что абсолютно недопустимо в работе с мотором Лады Приора на 16 клапанов.
Правильная последовательность натяжения ключей очень важна. Только в таком случае головка будет правильно выполнять свои перво- и второстепенные функции.
Перед монтажом необходимо обязательно очистить все резьбовые под втулочные отверстия. Потом все втулки размещаются по местам, а сверху укладывается прокладка. Все металлические элементы должны быть обезжиренными.
Во время установки прокладки не применяются герметики или другие смазочные масла.
Порядок проведения монтажа и демонтажа
Блок цилиндра является основой крепления головки, которая держится на 10 винтах. Отворачивание осуществляется особым торцевым ключом – «десяткой».
На фото продемонстрирован правильный порядок отворачивания:
Соблюдая исключительно такую последовательность можно избежать деформации болтов и резьбы, а также других неприятных моментов.
Конструкция узла довольно сложная, хоть на первый взгляд и кажется примитивной.
Головка крепится болтами или шпильками к блоку и закрывает сверху цилиндры. Посадочная площадь у верхнего элемента весьма большая, потому правильная последовательность затягивания резьбовых соединений с конкретным усилием очень важна. Раньше на старых моделях авто ставили чугунные элементы данного узла, с которыми было проще работать. Сейчас же преимущественно используют более мягкий, легкий и пластичный алюминий, при работе с которым очень легко повредить какой-то цилиндр. Еще чугун гораздо устойчивее к термоусадке и деформациям, что не позволяет пока полностью от него отказаться.
Стандартный размер винтов в рассматриваемой нами модели – 93 мм. Если хоть один вытягивается даже на пару миллиметров, он тут же подлежит замене.
Последовательность монтажа отличается от вышеуказанного порядка и есть на фото:
Нормы момента натяжения:
Первоначальное усилие – небольшое. Но с третьего этапа работа становится труднее, потому используется рычаг. Если у вас возникли какие-то сложности с процессом натяжки, просмотрите видеоурок, в котором все подробно показано и объяснено.
Установка ГБЦ под турбину на ДВС мало чем отличается от выше рассмотренного варианта, но в случае возникновения несоответствий или других проблем, лучше обратиться за советом или помощью к квалифицированным специалистам.
Порядок и момент затяжки ГБЦ на ВАЗ-2112 с 16-ю клапанами: затяжка болтов головки блока цилиндров
Автомобили ВАЗ семейства 2112 выпускались с двумя 16-клапанниками: 21120 и 21124. У этих двигателей головка блока цилиндров отличается впускными отверстиями. Других отличий, по идее, нет. И поэтому момент затяжки болтов на ГБЦ ВАЗ-2112 будет одинаковым, если говорить о любом 16-клапанном ДВС. Затяжка выполняется в три приёма, хотя в книгах по ремонту приводят другой вариант (он – для 8-клапанников).
Дальше на видео показано, как ГБЦ устанавливают за 5 минут:
Порядок монтажа и демонтажа
Деталь с названием ГБЦ крепится к блоку цилиндров 10-ю винтами. Их отворачивают торцовым ключом «на 10». Порядок демонтажа ГБЦ представлен на первом фото.
Последовательность отворачивания (1-10)
Стандартная длина винтов – 93 мм. Если винт был вытянут хотя бы до 95 мм, его заменяют новым (требование АвтоВАЗа).
При монтаже используется другая схема (фото 2). Каждый винт смазывают машинным маслом, иначе усилия сведутся «на нет».
Порядок затяжки головки обозначен на этом фото
Момент затяжки болтов ГБЦ крышки
Для ВАЗ-2112 момент затяжки ГБЦ нормирован:
Сначала усилие – очень небольшое. Но на «шаге 3» справиться с работой будет трудно. Используйте рычаг.
Зачем нужны направляющие втулки
Перед монтажом ГБЦ выполняют действия: очищают резьбовые отверстия, а также все отверстия под втулки (фото 1). Каждую втулку устанавливают на место, и только затем сверху укладывают прокладку.
Всё готово к установке ГБЦ
Металлические детали, прилегающие к прокладке, должны быть обезжирены. Схему затяжки ГБЦ мы рассмотрели, но саму ГБЦ нужно устанавливать правильно:
После «шага 2» винты можно заворачивать.
Герметик
Никаких герметизирующих составов при установке прокладки не используют! Солидол, ЦИАТИМ и другие смазки не нужны тем более. Главное – металл надо обезжирить. А прокладка ГБЦ должна быть новой.
Крышка ГБЦ и порядок затяжки её болтов
Металлическая крышка, устанавливаемая на ГБЦ, не должна пропускать воздух. В точках соприкосновения с другими деталями герметичность должна сохраняться тоже. Поэтому на кромку крышки наносят герметик. Пример показан на фото.
Крышка ГБЦ перед монтажом
Здесь нужно применять материалы: Локтайт-574, АНАКРОЛ и т.д. Винты на крышке закручивают ключом «на 8».
Рекомендуемый момент затяжки винтов
Рекомендуемый момент затяжки винтов – всего 3-4 Н*м. Не удивляйтесь: своё дело сделает герметик. Надо только дать ему высохнуть после установки крышки на место.
Откручивать винты можно в любом порядке. Их количество равно 15 или 14. При монтаже лучше соблюдать последовательность, показанную у нас ниже.
Порядок затяжки крышки отмечен цифрами и стрелочками
Заменять винты обычно не требуется – нагрузка слишком мала. Желаем успеха.
Типичные заблуждения
Если болты вытянуты сильно, их заворачивают в четыре приёма. На «шаге 2» момент затяжки будет равен 70-85 Н*м. Всё это – распространённые заблуждения, не применимые к 16-клапанным ДВС.
Момент затяжки гбц ваз 21124 16 клапанов
Если вы не хотите, чтобы ваш «железный конь» всегда был на ходу, следует время от времени уделять внимание настройке его узлов и агрегатов. В частности, речь идет о настройке мотора, а именно о затяжке блока цилиндров. Предлагаем вам узнать, как правильно осуществляется момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 16 клапанов и что для этого необходимо.
В каких случаях нужна затяжка блока?
Перед тем как приступить к этому процессу, нужно понять, что представляет собой данный узел. Головка блока цилиндров на ВАЗ может быть выполнена из алюминия или чугуна. По сути, она является верхней крышкой двигателя. Что касается ее функций, то она выполняет следующие опции:
Момент затяжки болтов ГБ цилиндров ВАЗ 2112 всегда должен быть настроен правильно. Поскольку это необходимо в первую очередь для предотвращения возникновения влаги в том месте, где соединяются эти компоненты. А влага и конденсат, в свою очередь, собираются в плоскости по причине утечки моторной жидкости.
Процесс и схема затяжки (на 16 клапанном авто)
Но пока вы еще не начали процедуру затяжки штифтов головки блока цилиндров, нужно подчеркнуть, что у каждого мотора свой собственный момент и схема затяжки. Как вы могли догадаться, для каждого транспортного средства этот момент будет разным. Кроме того, на показатель момента напрямую влияют несколько факторов, и если вы приняли решение самостоятельно заняться этим процессом, то вам полезно будет узнать о них:
Если вы являетесь владельцем ВАЗ 2112 с 16-клапанным двигателем и столкнулись с необходимостью затяжки болтов, наш сайт поможет вам в этом. Особенно это необходимо будет в тех случаях, когда производился демонтаж головки блока и его повторная установка. Какой момент затяжки и как происходит процедура? Далее, рассмотрим данный процесс пошагово для ВАЗ 2112 с 16-клапанным мотором.
Необходимые инструменты
И, хотя данная процедура требует определенного подхода, ее подготовка много времени не займет. Суть в том, что непосредственно для затяжки штифтов головки большой набор инструментария не требуется. Единственное, что понадобится — это немного моторной жидкости и специальный динамометрический ключ.
Динамометрический ключ для выполнения работ на 16-клапанном двигателе
Если такого ключа у вас нет, то его нужно купить заранее или одолжить в автосервисе. Нужен именно такой инструмент, поскольку он позволяет определить именно момент натяжки. В настоящее время более бюджетный вариант данного инструмента стоит около 200-250 гривен (600-800 рублей).
Этапы
Если вы снимали головку блока 16-клапанного мотора ВАЗ 2112, то в первую очередь ее нужно установить на место.
Помните о том, что данный узел транспортного средства ВАЗ 2112 является одним из основных механизмов, определяющих работу двигателя. Поэтому к такому вопросу ремонта блока цилиндров следует подойти с особой внимательностью. Если вы не имеете опыта в проведении подобных работ, то дело лучше доверить квалифицированному профессионалу. Ведь очень часто неопытные автомобилисты пытаются сэкономить деньги на ремонте, что в результате приводит к еще более плачевным последствиям.
Кроме того, неправильное натяжение винтов ГБ цилиндров может негативно отразиться на функционировании мотора.
К примеру, если винты будут не дотянуты, то это чревато утечкой моторного масла и как следствие, появлением конденсата. А возникновение влаги в ДВС ни к чему хорошему не приведет. Если же винты будут перетянуты, то это может стать причиной появления трещин, а это вызовет необходимость ремонта агрегата.
Видео «Правильное натяжение болтов»
В этом видео вы можете посмотреть, как правильно осуществляется процедура натяжения болтов блока цилиндров на авто.
ГБЦ ВАЗ 2112
Головка цилиндров общая для четырех цилиндров, она отлита из алюминиевого сплава, к блоку крепится десятью болтами и центрируется двумя втулками. Для равномерного и плотного прилегания головки к блоку, болты следует затягивать на холодном двигателе в определенной последовательности.
Головка цилиндров общая для четырех цилиндров, она отлита из алюминиевого сплава, к блоку крепится десятью болтами и центрируется двумя втулками. Для равномерного и плотного прилегания головки к блоку, болты следует затягивать на холодном двигателе в определенной последовательности.В головке находятся два распределительных вала, 16 клапанов с направляющими втулками и седлами и 16 гидрокомпенсаторов.
Тарелка впускного клапана имеет несколько больший диаметр, чем выпускного. Это сделано для лучшего наполнения цилиндров рабочей смесью.
Распределительные валы — пятиопорные, литые, чугунные, у каждого — по восемь кулачков. Распределительные валы впускных и выпускных клапанов не взаимозаменяемы.
Опоры распределительных валов выполнены в головке, а их крышки объединены в корпус подшипников, устанавливаемый на головку. Заменять корпус подшипников необходимо в сборе с головкой цилиндров. Сверху корпус подшипников закрыт крышкой головки блока с маслозаливной горловиной.
Замена прокладки
Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.
Порядок выполнения работы:
1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.
3. Слейте охлаждающую жидкость.
4. На моделях с впрыском топлива снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки.
5. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
6. Снимите термостат.
7. Отверните гайку 1 крепления кронштейна к подводящей трубе водяного насоса и ослабьте затяжку гайки 2 крепления кронштейна к выпускному коллектору.
8. Отведите кронштейн в сторону.
9. Отсоедините колодку с проводами от датчика уровня масла в картере двигателя.
10. Кроме того, на двигателе мод. 2111 отверните или ослабьте затяжку гайки крепления поддерживающего кронштейна 1, отверните болт крепления опорного кронштейна 2 и…
11. …отсоедините колодку (белого цвета) с проводами от датчика положения коленчатого вала, отжав пластмассовую защелку.
12. Снимите ремень привода распределительного вала с его зубчатого шкива, натяжного ролика, зубчатого шкива водяного насоса, отведите его в сторону и снимите натяжной ролик (см. подраздел Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика).
13. Зафиксируйте зубчатый шкив распределительного вала от проворачивания, вставив отвертку (показана стрелкой) в ее отверстие и уперев в шпильку, отверните болт крепления шкива и снимите его вместе с шайбой.
14. С помощью двух отверток снимите шкив с распределительного вала. При этом не повредите сальник распределительного вала.
15. Снимите крышку головки блока
Замена реле стартера по ссылке.
Ремонт
Клапаны го конструкции подобны клапанам двигателя мод. 2110, но имеют меньший диаметр тарелок и стержней У впускного клапана диаметр тарелки 29 мм, у выпускного — 25,5 мм. Диаметр стержня впускного клапана (6,975+0,007! мм, выпускного — (6,965±0.007) мм.
Клапаны приводятся в действие кулачками распределительных валов через цилиндрические гидротолкатели, расположенные в направляющих отверстия): головки блока цилиндров по оси отверстий под клапаны. Гидротолкатели автоматически устраняют зазор в клапанном механизме, и поэтому при техническом обслуживании автомобиля проверять и регулировать зазор в клапанном механизме не требуется.
Масло для работы гидротолкателей подводится из системы смазки по вертикальному каналу в блоке цилиндров к каналу в головке блока цилиндров около 5-го болта крепления, а затем по верхним каналам, выполненным нэ нижней плоскости корпуса подшипников. По этим же каналам подводится масло и для смазки шеек распределительны* валов. В вертикальном канале головки блока цилиндров расположен обратный шариковый клапан, не допускающий слива масла из верхних каналов после остановки двигателя.
Для привода клапанов служат два распределительных вала: впускной и выпускной. Валы отлиты из чугуна и снабжены пятью опорными шейками, которые вращаются в гнездах, выполненных в головке блока цилиндров и в одном общем корпусе подшипников распределительного вала Для повышения износостойкости рабочие поверхности кулачков и шейка под сальник отбелены, чтобы отличить впускной распределительный вал от выпускного, на впускном валу около первой опоры выполнен отличительный поясок А.
От осевых перемещений валы удерживаются упорными буртиками, расположенными по обе стороны от передней опоры. Передние концы распределительных валов уплотнены самоподжимными резиновыми сальниками. Задние отверстия, расположенные по оси валов в головке блока цилиндров и корпусе подшипников, закрыты обрезиненными колпачковыми заглушками
Проверка технического состояния и ремонт головки блока цилиндров аналогичны описанным для двигателя мод. 2110.
Для ремонта Вам потребуются: приспособление для сжатия клапанных пружин, приспособление для выпрессовки и оправка для запрессовки маслосъемных колпачков, торцовый ключ «на 10». шестигранник «на 10», отвертка, пинцет
2.Выверните датчик указателя температуры охлаждающей жидкости из заднего торца головки блока.
3.Выверните датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла из корпуса подшипников распределительных валов.
4.Выверните два болта крепления и снимите кронштейн топливных трубок.
Момент затяжки
Работу проводим при замене прокладки головки, ремонте клапанного механизма и самой головки, а также при полной разборке двигателя.
1) Отсоединяем минусовой провод от аккумулятора, сливаем охлаждающую жидкость.
2) Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки, приемную трубу, массовые провода с левого торца головки, разъемы датчиков температуры охлаждающей жидкости и давления масла, шланги отводящего патрубка системы охлаждения.
3) Снимаем ресивер с дроссельным узлом, впускной коллектор, топливную рампу с форсунками и трубками, крышку головки цилиндров, кронштейн задней опоры силового агрегата, зубчатые шкивы распределительных валов и заднюю крышку ремня привода ГРМ.
4) Демонтировать головку можно, не снимая впускной и выпускной коллекторы.
В приведенном варианте разборки коллекторы для наглядности сняты. Все вышеперечисленные операции по демонтажу см. В соответствующих разделах.
5) Шестигранником на 10 отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров. Вынимаем болты с шайбами.
8) Дальнейшую разборку головки проводим на верстаке.
9) Демонтируем корпус подшипников распределительных валов, снимаем распределительные валы и вынимаем гидротолкатели (см. Замена гидротолкателей клапанов двигателя ВАЗ-2112).
10) Ключом на 13 отворачиваем две гайки крепления отводного патрубка системы охлаждения.
11) Снимаем патрубок со шпилек.
12) Ключом на 21 отворачиваем датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.
13) Рассухариваем клапаны, снимаем пружины с тарелками (см. Замена маслоотражательных колпачков клапанов двигателя ВАЗ-2112).
14) Для упора клапанов при сжатии пружин подкладываем под их тарелки (снизу головки) деревянный брусок.
15) Вынимаем клапаны из направляющих втулок головки цилиндров.
16) Снимаем маслоотражательные колпачки с направляющих втулок и опорные шайбы пружин.
17) Собираем и устанавливаем головку блока цилиндров в обратной последовательности.
18) Перед установкой очищаем поверхности блока цилиндров и головки от остатков старой прокладки, грязи и масла.
19) Смазываем моторным маслом стержни клапанов, отверстия направляющих втулок, отверстия под гидротолкатели и новые маслоотражательные колпачки.
20) Удаляем из резьбовых крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.
21) Новую прокладку и головку цилиндров устанавливаем на блок по двум центрирующим втулкам.
22) Устанавливаем болты крепления и затягиваем их в три приема по схеме (см. Рис. Порядок затяжки болтов головки цилиндров): первый приемP затяжка 20 Нм (2 кгс. М) второй приемP третий прием доворот на 90`.
23) Болты крепления головки допускается применять повторно только в случае, если они вытянулись до длины не более 95 мм. Если она больше, заменяем болт новым.
Снятие
Работу проводим при замене прокладки головки, ремонте клапанного механизма и самой головки, а также при полной разборке двигателя. Отсоединяем минусовой провод от аккумулятора, сливаем охлаждающую жидкость. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки, приемную трубу, «массовые» провода с левого торца головки, разъемы датчиков температуры охлаждающей жидкости и давления масла, шланги отводящего патрубка системы охлаждения. Снимаем ресивер с дроссельным узлом, впускной коллектор, топливную рампу с форсунками и трубками, крышку головки цилиндров, кронштейн задней опоры силового агрегата, зубчатые шкивы распределительных валов и заднюю крышку ремня привода ГРМ. Демонтировать головку можно, не снимая впускной и выпускной коллекторы. В приведенном варианте разборки коллекторы для наглядности сняты. Все вышеперечисленные операции по демонтажу см. в соответствующих разделах. Шестигранником «на 10» отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров. Вынимаем болты с шайбами.
Снимаем головку блока цилиндров.. …и ее прокладку. Дальнейшую разборку головки проводим на верстаке. Демонтируем корпус подшипников распределительных валов, снимаем распределительные валы и вынимаем гидротолкатели (см. «Замена гидротолкателей клапанов (16 клапанного ) двигателя ВАЗ 2110 2111 2112 »
Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления отводного патрубка системы охлаждения.
Снимаем патрубок со шпилек.
Ключом «на 21» отворачиваем датчик указателя температуры охлаждающей жидкости. Рассухариваем клапаны, снимаем пружины с тарелками (см. «Замена маслоотражательных колпачков клапанов ВАЗ 2112»). Для упора клапанов при сжатии пружин подкладываем под их тарелки (снизу головки) деревянный брусок. Вынимаем клапаны из направляющих втулок головки цилиндров. Снимаем маслоотражательные колпачки с направляющих втулок и опорные шайбы пружин. Собираем и устанавливаем головку блока цилиндров в обратной последовательности. Перед установкой очищаем поверхности блока цилиндров и головки от остатков старой прокладки, грязи и масла. Смазываем моторным маслом стержни клапанов, отверстия направляющих втулок, отверстия под гидротолкатели и новые маслоотражательные колпачки. Удаляем из резьбовых крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость. Новую прокладку и головку цилиндров устанавливаем на блок по двум центрирующим втулкам. Устанавливаем болты крепления и затягиваем их в три приема по схеме (см. рис.): первый прием — затяжка 20 Н-м (2 кгс-м); второй прием — доворот на 90°; третий прием — доворот на 90°.
Порядок затяжки болтов крепления головки цилиндров. Болты крепления головки допускается применять повторно только в случае, если они вытянулись до длины не более 95 мм. Если она больше, заменяем болт новым.
Установка
1. Перед установкой очистите привалочные поверхности блока цилиндров и головки от грязи, масла и остатков старой прокладки.
2. Удалите из резьбовых крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость,
3. Проверьте наличие двух центрирующих втулок в блоке цилиндров и установите по ним прокладку головки блока цилиндров.
4. Установите головку на блок цилиндров и затяните болты ее крепления.
5. Дальнейшую установку снятых при разборке узлов и деталей проводите в порядке. обратном снятию.
Перед установкой крышки головки блока цилиндров нанесите на корпус подшипников распределительного вала герметик «Локтайт-574». Пускать двигатель разрешается не ранее чем через 1 ч после нанесения герметика.
Сборка
При сборке двигателя используйте только новую прокладку головки блока цилиндров. Не допускается использование снятой(пусть даже аккуратно) прокладки.br> Также не забывайте что перед ее установкой необходимо тщательно обезжирить сопрягаемые с ней поверхности. Сама прокладка при этом должна быть чистой и сухой. Не допускайте попадания масла на эти поверхности.
Перед сборкой проверьте болты блока цилиндров, они не должны быть вытянутыми, т.е. их длина не должна превышать 95мм. Если это так, то замените их новыми. Использование таких вытянутых болтов не допускается!
Перед сборкой двигателя смажьте резьбу и головки болтов. Для смазки подойдет обычное моторное масло. Смазывать болты необходимо за 30 минут до их использование, чтобы успели стечь излишки масла.
Не допускайте при установке зубчатого ремня его резкие перегибы(радиусом менее 20мм) во избежании порчи его корда.
Первым делом, установите на стенд чистый блок цилиндров и заверните в него шпильки(если некоторые отсутствуют). Снимите крышки коренных подшипников и запрессуйте в блок цилиндров оправкой 67.7853.9621 недостающие форсунки для охлаждения поршней.
Установите в блок цилиндров коленчатый вал и шатунно-поршневую группу, прикрепите маховик к коленчатому валу, установите масляный насос и его маслоприемник, масляный картер с прокладкой и масляный фильтр, действуя, как описано в разделе двигателя 2110. Затем сборку двигателя проводите в следующем порядке.
Вставьте в блок цилиндров две центрирующие втулки и установите по ним прокладку головки блока цилиндров.
Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни находились в средней части цилиндров.
Установите по центрирующим втулкам головку блока. Затяните болты крепления головки цилиндров в определенной последовательности (рис. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров и схема нанесения герметика на корпус подшипников распределительных валов) и в три приема:
– затяните болты моментом 20 Н·м
(2 кгс·м);
– доверните болты на 90°;
– снова доверните все болты на 90°.
Вставьте в гнездо блока цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой и закрепите его болтами. Установите и закрепите заднюю защитную крышку зубчатого ремня.
Вложите сегментные шпонки в гнезда на передних концах коленчатого и распределительных валов и установите зубчатые шкивы. Заблокировав шкивы распределительных валов от проворачивания, закрепите их болтами с шайбами.
Приспособлением 67.7811.9509 поверните распределительные валы до совмещения меток на шкивах с установочными метками на задней защитной крышке зубчатого ремня (рис. Схема привода распределительных валов).
Доверните коленчатый вал в сторону меньшего угла поворота до совмещения установочной метки на шкиве с меткой на крышке масляного насоса. Поворачивать коленчатый вал можно ключом за болт, временно завернутый в передний конец коленчатого вала.
Установите натяжной ролик и закрепите его в положении, соответствующем минимальному натяжению ремня. Установите и закрепите опорный ролик.
Наденьте зубчатый ремень на шкивы распределительных валов и, натягивая обе ветви ремня, заведите левую ветвь за натяжной ролик и наденьте ее на шкив насоса охлаждающей жидкости, а правую ветвь заведите за опорный ролик. Наденьте ремень на шкив коленчатого вала и слегка натяните ремень натяжным роликом, поворачивая ролик против часовой стрелки. При установке ремня избегайте его резких перегибов.
Проверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения и проверьте совпадение установочных меток (см. рис. Схема привода распределительных валов). Если метки не совпадают, то ослабьте натяжение ремня, снимите его со шкивов распределительных валов, поверните шкивы на необходимые углы, наденьте ремень, слегка натяните его натяжным роликом, снова проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте совпадение установочных меток.
Нанесение герметика
Снимаем пластиковую крышку. Снимаем ресивер. Отверстия впускного коллектора закрываем крышками, чтобы в него не попали посторонние предметы. Снимаем модуль зажигания. Снимаем шланг вентиляции картера с патрубка крышки головки цилиндров.
В нормальном состоянии гидротолкатель должен прожиматься со значительным усилием. Если же усилие невелико, гидротолкатель необходимо заменить. Для этого снимаем зубчатые шкивы распределительных валов. Снимаем провод с датчика контрольной лампы давления масла. Отворачиваем и вынимаем болт крепления штанги к кронштейну задней опоры силового агрегата.
Вынимаем из корпуса направляющие трубы свечей зажигания. При необходимости заменяем гидротолкатель новым и устанавливаем в гнездо. Перед сборкой очищаем головку цилиндров и корпус подшипников распределительных валов от остатков старого герметика и масла. Смазываем моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительных валов и укладываем валы в опоры головки блока цилиндров. Устанавливаем корпус подшипников и равномерно затягиваем болты крепления.
Запрессовываем новые сальники распределительных валов. С другой стороны головки блока цилиндров запрессовываем заглушки. Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке. Перед установкой крышки головки цилиндров наносим на ее поверхность, сопряженную с корпусом подшипников, герметик Локтайт 574.
16-клапанники 2008 года
Самый «маленький» из 16-клапанных двигателей Волжского автозавода — ВАЗ-11194 рабочим объемом 1,4 л. Производятся и две модели объемом 1,6 л — уже несколько устаревший ВАЗ-21124 и его более современный и мощный вариант ВАЗ-21126, постепенно вытесняющий на конвейере предшественника. Обратите внимание на график с характеристиками двигателей: при частотах вращения коленвала, близких к максимальным, характеристики мощности и крутящего момента ВАЗ-11194 и ВАЗ-21124 практически совпадают — и лишь при более низких оборотах «малыш» уступает старшему собрату. А вот двигатель 21126 существенно — примерно на 10% — мощней и тяговитей двух других.
Давайте же знакомиться с их начинкой.
Блоки цилиндров 21124 и 21126 отлиты из чугуна. По сравнению с прежним, полуторалитровым аналогом 2112 они на 2,3 мм выше (расстояние от оси коренных подшипников до верхней плоскости блока). Диаметр цилиндров двигателей 21124 и 21126 одинаковый — 82 мм. Для селективной сборки двигателя блоки 21124 по диаметру цилиндра поделены на пять классов через 0,01 мм (А, В, С, D, Е). У блока 21126 три класса через те же 0,01 мм (А, В, С). Клеймо класса цилиндра расположено на нижней плоскости блока.
Прочие размеры блоков идентичны. Но есть отличия в требованиях к обработке стенок цилиндров. Хонингование цилиндров 21124 выполняется по технологии и требованиям АВТОВАЗа, а 21126 — в соответствии с более жесткими требованиями фирмы Federal Mogul, обусловившими ужесточение требований к шероховатости рабочих поверхностей. Чтобы не перепутать блоки, кроме маркировки, сделанной в отливке на левой стенке блока, серийный номер нанесен на задней стенке рядом с четвертым цилиндром. Блок 21124 окрашен в синий цвет, а 21126 — в серый.
Блок цилиндров двигателя 11194 по конструкции аналогичен блоку 21126, но диаметр цилиндра меньше — 76,5 мм против 82 мм. Обработка стенок цилиндров — тоже в соответствии с требованиями фирмы Federal Mogul. Маркировка на тех же местах, окрашен блок в синий цвет. Кроме этого, в блоке 11194 между цилиндрами есть протоки рубашки охлаждения, а у двигателей 1,6 л их нет. Для селективной сборки двигателя блоки 11194 по диаметру цилиндра поделены на три класса через 0,01 мм (А, В, С).
В двигателе 21124 применяется шатун 2110 — стальной, двутаврового сечения, со сталебронзовой втулкой в верхней головке и осевой фиксацией по нижней головке (на фото сверху). Крышка шатуна крепится двумя болтами, запрессованными в шатун. По диаметру отверстия втулки под поршневой палец шатуны подразделяются на три класса через 0,004 мм. Номер класса отверстия нанесен на верхней головке шатуна.
В двигателях 11194 и 21126 используется шатун 11194, не взаимозаменяемый с шатуном 2110. Новый шатун, хотя и подрос с 121 мм до 133,5 мм, стал легче — в среднем, «похудел» с 683 до 412 г, что серьезно снизило инерционные нагрузки. Его осевую фиксацию обеспечивает верхняя(!) головка — по поршню. При этом стальная деталь контактирует с алюминиевой, что уменьшает потери на трение по сравнению с двигателем 21124, где стальной шатун трется о чугунные поверхности коленчатого вала, да и скорость трения ниже. Нижняя головка, выполненная по разрывной технологии, стала изящней. Ее крышка крепится к шатуну двумя болтами. Удлинение шатуна уменьшило силу бокового давления поршня на цилиндр.
Новый шатун не имеет разделения на классы по диаметру отверстия верхней головки — и маркировки на нем нет. Но шатуны подразделяют на классы по массе. Для шатуна 2110 предусмотрено 9 классов, с допуском внутри класса ± 5 г. Маркировка буквенная, выбита на верхней головке шатуна (Ф, Л, Б, Х, М, В, Ц, Н, Г). У шатуна 11194 три класса, по количеству черных меток на нижней крышке. Разница между классами ± 7 граммов. На двигателе 11194 допускается установка шатунов с одной либо двумя метками, для 21126 — с двумя либо тремя.
Момент затяжки гаек шатуна 2110 двигателя 21124 — 50,9 +2,6 Н.м. Болты шатуна 11194 (двигателей 11194/21126) затягивают в два приёма по методике: 20 Н.м + 135°. Болты шатуна 11194 гарантированно выдерживают три разборки-сборки. Первая разборка шатуна произведена уже при сборке двигателя на АВТОВАЗе. Возможна и вторая разборка на АВТОВАЗе — например, при выборочном контроле качества двигателя. Так как на практике сложно учесть реальное количество предыдущих ремонтов, при каждой разборке шатуна 11194 его болты рекомендуют заменять новыми.
Справа поршень 21124. Диаметр 82 мм, глубина лунок под клапаны 5,53 мм. (У прежнего 2112 — 3,19 мм для впускных и 3,06 — для выпускных.) Слева облегченный поршень 11194 — диаметр 76,5 мм, лунки неглубоки, а 21126 отличается лишь диаметром — 82 мм. Отверстие для пальца в поршне 21124 смещено влево на 1 мм, а в поршнях 11194 и 21126 на 0,5 мм — если смотреть навстречу стрелке на днище поршня. Именно так его и ориентируют при сборке двигателя, чтобы при «перекладке» в ВМТ он не стучал. Поршни 21124 поделены по диаметру юбки на 5 классов (A, B, C, D, E) через 0,01 мм. У поршней 11194 и 21126 три класса (A, B, C) через 0,01 мм. Маркировка — на днищах.
У шатуна 11194 поверхность сопряжения крышки с телом не гладкая (механически обработанная), как у 2110, а рельефная, получаемая изломом. Технология излома шатунов обеспечивает гораздо лучшую итоговую «круглость» отверстия нижней головки, чем у шатуна 2110.
Термические нагрузки 16-клапанных двигателей выше, чем 8-клапанных, поэтому у всех трех блоков во вторую, третью, четвертую и пятую опоры коренных подшипников запрессованы форсунки, подающие масло для охлаждения поршней.
Коленчатый вал всех трех двигателей единый, изготовлен из высокопрочного чугуна. Радиус кривошипа 37,8 мм, соответственно, ход поршня — 75,6 мм. Маркировка «11183» сделана в отливке на шестой щеке противовеса.
Если сравнить массу комплекта «поршень, палец, стопорные и поршневые кольца, шатун и вкладыши» для двигателей 21124 и 21126, то получится, что обновленный вариант на 437,2 г легче. В частности, масса поршня 21126 — 244 г против 355 г у 21124. Масса нового шатуна 412 г взамен 683 г у старого. Новые шатуны, поршни, кольца, пальцы производства Federal Mogul.
Двигатель 21126 получил новый механизм натяжения ремня ГРМ. В связи с этим передняя часть головки блока изменена (на фото справа). На передней стенке увеличены опорные поверхности бобышек под ролики привода ремня ГРМ, и вместо шпилек теперь резьбовые отверстия.
Отличить головку блока двигателя 21124 от 21126 можно по номеру 2112 на отливке, на правой стенке между третьим и четвертым цилиндрами. Корпус подшипников (верхняя плита головки, на фото она светлей) у обеих конструкций одинаковый. Перед его установкой сопрягаемую поверхность необходимо смазать анаэробным герметиком «Анатерм-506» либо «Локтайт-574». Привычный для многих автолюбителей силиконовый герметик для этой операции непригоден.
Объем камеры сгорания в головке блока 11194 меньше, чем у 1,6-литровых моторов. Эта головка невзаимозаменяема с 21124 и 21126, а механизм натяжения ремня ГРМ аналогичен 21126, поэтому на передней стенке — широкие опорные поверхности под ролики и резьбовые отверстия под болты их крепления. Номер головки находится на приливе с правой стороны.
Гидротолкатели (наружный диаметр 30 мм), клапанные пружины, впускные и выпускные клапаны (не путать их!) у всех трех двигателей взаимозаменяемы. При монтаже головки цилиндров необходимо убедиться в том, что в тело головки запрессован противодренажный клапан. Он препятствует сливу масла из каналов головки цилиндров в поддон на заглушенном двигателе и ускоряет поступление масла к гидротолкателям при пуске после длительной стоянки.
Поршневой палец стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна). От осевого перемещения в бобышках поршня он зафиксирован стопорными кольцами. По наружному диаметру пальцы двигателя 21124 разделены на три класса через 0,004 мм. Маркировка нанесена на торце краской. Самый «тонкий» с голубой меткой, далее следует зеленый и красный. Наружный диаметр поршневого пальца двигателей 11194 и 21126 единый — разбивки на классы нет. Наружный диаметр поршневого пальца 21124 — 22 мм, 11194 и 21126 — 18 мм. Длина пальца 21124 — 60,5 мм, масса 110 г. Длина пальца 11194 — 48 мм, масса 62,5 г. Палец 21126 при длине 53 мм имеет массу 69,5 г.
Впускные распределительные валы на двигателях 11194, 21124 и 21126 взаимозаменяемы. Аналогичная ситуация с выпускными. А вот между теми и другими есть отличия в фазах открытия и закрытия клапанов. Чтобы не путать валы, на впускном рядом с первым кулачком отлита реборда (стрелка), а между вторым и третьим — номер, две последние цифры которого «15». У выпускного вала реборды нет, а номер заканчивается на «14».