какой момент затяжки сайлентблоков

04.01.202430.06.2023 admin 0 Comments

Затяжка сайлентблоков после замены

Диагностика подвески выявила разрывы и трещины в нижних сайленблоках передней подвески. По результатам осмотра вердикт — неправильная установка и затяжка НЕ под нагрузкой прошлыми слесарями.

Для долгой службы сайленблоков prado 120 нужно выполнить два правила:
1) Затяжка болтов сайлентблоков осуществляется под нагрузкой (авто стоит на колесах). Только в таком случае в стандартном положении на дороге сайлентблок не будет испытывать скручивающих нагрузок

2) Устанавливать сайлентблоки в соответствиями завода изготовителя (см фото):

Думаю многие знают, что можно поставить оригинальные сайлентблоки без замены рычага целиком. Причем по цене они практически не отличаются от китайских.
Для замены требуется 4 сайлентблока. Отличаются они «передние» и «задние».
Артикулы и цены на март 2017 года:
48655-60030 = 2штуки (по 870 рублей/штука)
48654-60030 = 2штуки (по 543 рубля/штука)

После процедуры — обязательно проверка/регулировка углов развал/схождения.

Вот вопрос возник, в свете темы Stena.

При замене рычагов надо ли машину опускать на землю для закручиваения?

Есть ли разница, Опускать рычаг на одну подкатную стойку, опустить подъемник и закручивать так каждый рычаг или поставит машину на колеса и снизу закручивать, например из Ямы?

Если опускать на подкатну стойку, может ли повлиять на ресурс рычагов?

1. Все болты сайлентблоков ходовой части необходимо затягивать в положении, когда на подвеску воздействует собственная масса автомобиля

Поэтому детали подвески с сайлентблоками перед затяжкой необходимо привести в положение, соответствующее их положению в режиме движения (нагрузка собственной массой автомобиля).

В противном случае сайлентблок можно перетянуть, что приведет к снижению срока его службы.

(Путем подъема подвески соответствующего колеса с помощью стойки для двигателя и коробки передач и опоры можно имитировать данное положение на подъемнике. )

при использовании стойки необходимо :

2. с помощью, например, рулетки замерить размер от центра колеса до нижнего края арки колеса.

(специальная стойка крепится к ступице колеса с помощию колесного болта..потом машина опускается на подставку, а с помощью регулировки стойки — ступица приподнимается и выставляется замеренно значение от центра колеса до арки. )

вывод — для точного соблюдения требований нужно :

или использовать указанные приспособления.

по нормам стойка и только стойка, чтоб рычаги приняли горизонтальное положение, тобишь были паралельно полу. На колесах нагрузка на рычаги не та
:noo: как раз на колесах — именно ТА, что нужно. vosmilie: ( собственный вес ненагруженного автомобиля)

поэтому используется специальная стойка под ступицу и подставка под машину. vosmilie:

Внимание! Перед началом проведением работ, по демонтажу сайлентблока с наружной металлической обоймой, обратите внимание на его расположение в рычаге. Если расположение сайлентблока, имеет значение для правильной работы подвески, нанесите метки, указывающие на расположение сайлентблока в рычаге. Если рычаг имеет П-образный профиль, подберите проставку в рычаг, чтобы не деформировать рычаг при демонтаже и монтаже сайлентблока.

Демонтаж

Монтаж

Внимание! Затяжку крепёжных болтов рычага производить только на нагруженной подвеске, когда автомобиль стоит на колёсах на ровной поверхности. Усилие затяжки согласно документации производителя автомобиля.

Внимание! После замены сайлентблоков обязательно проведите регулировку углов установки колёс (развал/схождение).

Запрещено применять ударный инструмент при демонтаже и монтаже деталей.

Запрещено подрезать и обтачивать детали.

Источник

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!

Источник

Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески

Зачастую написанное в Интернете слово «сайлентблок» вызывает желание взять в руки дрель и высверлить себе глаза. Как только его не пишут, но вариант «саленблок» самый распространённый. Видимо, многие просто не догадываются, что слово это на английском звучит как silent block, где первое слово означает «тихий» и с салом никак не связано. А вот с тишиной в машине связь есть, причём самая прямая.

Мост, балка, многорычажка

Н ачнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс. Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.

Её преимущество – лучшая плавность хода (если это требуется), а главное – гораздо более приятная управляемость. Ведь неспроста многие задние многорычажки умеют «подруливать». Вспомните, как этим гордится, например, Форд. Задняя подвеска Фокуса действительно очень хороша, что положительно сказывается на драйверских качествах этой достойной повозки среднего класса общества.

Более утончённым духовно личностям напомню про подвеску Мерседеса W124 – то ещё чудо. И достаточно надёжно, и очень хорошо рулится. Единственный недостаток – не каждый сможет отремонтировать такую подвеску: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков». К тому же, многорычажка после ремонта требует ещё одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сегодня идёт исключительно о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер эти углы может выставить на глаз, иногда – по отвесу из верёвочки с гаечкой. Верится в это чуть меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса.

Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях. Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки. И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.

Кстати, несколько месяцев мы готовили большой материал про сайлентблоки передних рычагов . Там же рассказывали в подробностях о различных конструкциях «тихих блоков» и о тонкостях их замены спереди. Можете открыть в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы почитать на досуге.

Что понадобится для работы?

Так как мы будем менять сайлентблоки задней балки, то их придётся в первую очередь купить. И тут опять вспомним мы великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это ещё не значит, что вашему «коту» эта запчасть не родная. Скорее всего, именно такой же Lemfoerder у вас на машине и стоит, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть дороже в полтора-два раза, при этом оставляя её всё тем же Lemfoerder. В общем, теме поиска запчастей тут не место – это разговор отдельный, и этой темы мы касались подробно.

Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?

Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.

В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.

И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!

Источник

Правильная запрессовка сайлентблоков

О типах сайлентблоков и их назначении мы рассказывали в предыдущей записи, упомянув, что их ресурс напрямую зависит от корректности установки. Поскольку Masuma даёт годовую гарантию на запчасти, которая действует даже при самостоятельной установке, мы регулярно видим примеры неправильной запрессовки сайлентблоков, которая приводит к их быстрому выходу из строя. Поговорим о замене сайлентблоков подробнее и разберём ключевые ошибки.

Замена сайлентблоков достаточна трудоёмка, поскольку они плотно запрессованы в рычаги подвески. Чтобы извлечь старые сайлентблоки и установить новые, нужен хороший инструмент:

При самостоятельной замене пресс и тиски обычно заменяют домкратом или просто бьют по сайлентблоку кувалдой, а вместо оправок используют куски металлических труб и другие подручные средства. Это часто приводит к перекосу сайлентблока и его повреждению. Но приговорить сайлентблоки к быстрой поломке можно, пользуясь и хорошим инструментом. Вот 3 ключевые ошибки при их запрессовке:

Подготовка посадочного места

Перед запрессовкой сайлентблока нужно тщательно подготовить его посадочное место в рычаге. При удалении старого сайлентблока образуются задиры и металлические заусенцы — всё нужно зачистить, а затем удалить абразив, добившись идеально гладкой и чистой внутренней поверхности.

Также посадочное место нужно замерить штангенциркулем в нескольких местах, убедившись, что отсутствует эллипсность, а диаметр посадочного места на 0,2–0,5 мм меньше, чем диаметр внешней обоймы сайлентблока — это обеспечит его надёжную фиксацию в рычаге за счёт пластической деформации.

Расположение сайлентблока в рычаге

Многие сайлентблоки — например, длинные «конфеты» и вертикальные «таблетки» (сайлентблоки в косых рычагах) — должны быть установлены в строго определённом положении, чтобы правильно распределять нагрузку. Это критически важно для всех сайлентблоков с технологическими углублениями или полостями в резине, которые предназначены для работы рычага на скручивание. Неправильное расположение сайлентблока очень быстро приводит к трещинам и разрывам резины.

На рычаге и сайлентблоке могут быть метки, которые необходимо совместить при установке. Если меток нет, нанесите их самостоятельно, сверившись с технической документацией к автомобилю: углы установки сайлентблоков можно найти в руководстве по ремонту машины.

Учтите, что расположение сайлентблоков может отличаться даже у одной модели машины в разных комплектациях, в зависимости от двигателя и типа привода. Также не стоит ориентироваться на положение старого сайлентблока, если он уже менялся ранее — не факт, что он был установлен правильно. Образцом может служить только оригинальный рычаг с запрессованным на заводе сайлентблоком. Если такого примера под рукой нет, ищите метки или схемы.

Финальная обтяжка сайлентблоков

Крепёжные болты сайлентблоков затягиваются динамометрическим ключом — моментом, указанным в инструкции к автомобилю. Делается это только под расчётной нагрузкой: машина должна стоять колёсами на земле или на платформах подъёмника. При использовании двухстоечного подъёмника с выдвижными «лапами» нагрузку можно создать искусственно: подставить под рычаг опору и немного опустить автомобиль.

Если же затянуть сайлентблоки с вывешенными колёсами, то под нагрузкой они окажутся под нерасчётным углом и очень быстро выйдут из строя. Именно с этой ошибкой связано большинство историй о «бракованных» сайлентблоках, порвавшихся спустя месяц после замены.

Указанные ошибки встречаются не только при самостоятельной замене сайлентблоков, но и при запрессовке в автосервисах. Тщательно контролируйте, как вам меняют сайлентблоки — тогда они прослужат вам долго.

Последние статьи:

Хотите узнать Всех контрагентов Ваших конкурентов?!
Мы вам в этом поможем. Напишите нам по контактам ниже и получите информацию о том Кто, Что, Когда и по какой Цене покупал или продавал конкурирующей компании.
Тем самым вы открываете для себя уникальную возможность сделать более выгодное предложение своим будущим контрагентам или получить лучшего Поставщика.

Наглядный пример отправим по запросу.

На эту почту отвечать не нужно.
Пишите по контактам ниже:

Email: konsaltplus24@gmail.com
Telegram: @Consalting24

P.S.: Увеличьте свои продажи за счёт информации о контрагентах ваших конкурентов!

Davidbaits 16 июня 2021 10:09 / ответить

Журнал «БИЗНЕС-ЛЕДИ life» приветствует вас и приглашает к участию в имиджевых проектах издания.

Размещение — НАВСЕГДА + индексация, ТОП Яндекса и Гугла.

«Экспресс-онлайн»: интервью + визитка на сайте + соцсети журнала — 8 тыс. Только текстовая визитка + соцсети журнала — 5 тыс. Видеовизитка + соцсети журнала — 3 тыс.;
«Печатный+» (54 тыс. экз.): публикация в печати, на сайте и в соцсетях журнала — от 9 тыс., с интервью — 18 тыс., с обложкой журнала — от 40 тыс.;
«Соцсети» (ИГ, ФБ, ТВ, ВК) — 4,5 тыс.;
«Прямой эфир ИГ» + сайт и соцсети журнала, включая «Ютуб» — 7 тыс.

Что дает публикация:

Возможность запечатлеть свой успех на страницах истории деловых женщин;
Благодаря быстрой и эффективной индексации в Сети любой человек найдет достоверную информацию о Вас в авторитетном СМИ;
Обращает на себя внимание, значительно увеличивая доверие потенциальных клиентов.

Тел. редакции: +7 (495) 505-26-63. Сайт: https://businesslady-life.ru.

Почта для связи: info@businesslady-life.ru.

Howardvet 23 июля 2021 11:12 / ответить

Cameronhiz 29 июля 2021 13:48 / ответить

Размещу естественным путем (то есть вручную) на общетематических, форумах уникальные сообщения (посты) с ключевым словом и ссылкой на Ваш сайт. Размером от 200 знаков.
Даю 30 дней гарантии. Если в течение этого времени будет удалена какая либо ссылка, я её заменю.
Ссылки будут размещаться на проверенных форумах в наиболее подходящих разделах общетематических форумов.

Что дает такое размещение?
— Рост позиций вашего сайта в Google по ключевому слову.
— Вычные ссылки
— Дополнительные тематические источники трафика
— Разбавление ссылочной массы
— Тематический трафик на Ваш сайт

Заказав тариф «БИЗНЕС», Вы уже через месяц увидете результат.
Это может быть как повышения трафика, повышение позиций Вашего сайта в Google, увелечение продаж и так далее.

Для примера:
— Продвижение по стране Украина. 60 Украинских форумов.
Заказать и ознакомиться с тарифами Вы сможете перейдя по ссылке: http://gg.gg/UKR_links (Ссылка ведет на биржу kwork)

Обращайтесь по контактам: Telegram @eTraffik

I will post in a natural way (that is, manually) on general forums, unique messages (posts) with a keyword and a link to your site. Size from 200 characters.
I give a 30-day guarantee. If any link is removed during this time, I will replace it.
Links will be posted on verified forums in the most appropriate sections of general forums.

What does this placement give?
— Growth of positions of your site in Google for the keyword.
— Custom links
— Additional thematic traffic sources
— Dilution of the reference mass
— Subject traffic to your site

By ordering the «BUSINESS» tariff, you will see the result in a month.
It can be like increasing traffic, increasing the position of your site in Google, increasing sales, and so on.

Источник

В каком положении затягиваются сайлентблоки задних рычагов на Омеге Б

И надеюсь, что мне опять тут, конечно же при вашей общей помощи, удастся решить мою теперешнюю проблему, которую, как часто у нас бывает, мы сами себе создаём на ровном месте.

В общем, начну сначала.

Да, клиренс машины вместо «джиперского» стал таким, каким он и должен быть при стандартной подвеске, немного лучше машина стала заходить в повороты (без пугающих кренов, которые были на ППД), чуточку комфортнее стал проезд мелких неровностей, но того комфорта, которым и отличается Омега от многих иномарок как не было изначально, так и сейчас нет! Но это ещё не всё.

Неужели задние сайленты нужно затягивать в каком-то другом положении, а не на свободно стоящим на колёсах автомобиле.

Или может кто и сам знает, что я сделал НЕПРАВИЛЬНО затягивая сайленты.

Буду очень благодарен всем откликнувшимся.

Опелевод со стажем

Не думаю, что тут дело в резине. Да, возможно она тоже играет свою роль в плавности хода, но вот почему комфорт так резко ухудшился после перезатяжки задних сайлентов.

Видно на заводе сайлентблоки задних рычагов затягивали не так, как это позавчера сделал я (на свободно стоящей машине), а в каком-то другом положении.

Может кто-нибудь всё-таки владеет информацией, которая базируется не на личных догадках, а хоть чем-то подтверждённой. Может у кого-то есть какая-то другая, более подробная инструкция по ремонту, или может кто-то уже на личном опыте испробовал и уже точно знает, как выставить машину (загрузить или наоборот приподнять) перед затяжкой именно ЗАДНИХ сайлентов.

Где все форумные спецы по ремонту Опелей, которые уже не одну собаку на этом съели?

Где Профессор, где остальные?

Опелевод со стажем

Расскаже теперь дальше. Вчера я снял все проставки с задних пружин (как я писал в первом посте, я перед этим поставил по одной проставке сверху и снизу пружин), поставил на место пружины, всё собрал и поставил машину на колёса. Клиренс машины сразу же уменьшился сантиметров на ПЯТЬ, и это при том, что общая толщина проставок составляла всего 1,5 см.

Патиссоны В ИДЕАЛЕ!

Так что тут пока ещё ВСЁ в идеале, а не только патиссоны.

Опелевод со стажем

А насчёт прогрессирования процесса (я так понял, ты имеешь ввиду то, что поведение машины будет ухудшаться и дальше), если это так и будет, то что, нельзя вернуть обратно всё в то же состояние, в котором было до того, как я перезатянул сайленты?

Опелевод со стажем

Юра, почитай мой пост #13.

Опелевод со стажем

У тебя просто подход неправильный. Ты ставишь все новое и оригинальное.

Тебе надо пересмотреть в принципе свой подход к автомобилю. Делай как все. Ставь все б/ушное и самое дешевое неоригинальное. И получишь такой же автомобиль как и у других.

8-916-681-5435 Автозапчастюем время от времени

Источник

Онлайн-портал learn.doctruyen3qon.com

какой момент затяжки сайлентблоков

Затяжка сайлентблоков после замены

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески