при какой температуре трескается керамика
Температурный режим обжига керамики этапы обжига
Обжиг керамики подразделяется на несколько этапов в зависимости от температуры нагрева печи.
НАГРЕВ
20 — 100
На начальном этапе разогрева происходит удаление влаги из глины или другой керамической массы. Разогрев должен проходить медленно. Самое главное — соблюдать равномерность нагрева. Скорость нагрева определяется толщиной стенок изделия: чем толще стенки, тем медленнее должен быть нагрев.
100 — 200
На этом этапе продолжается процесс удаление влаги из массы все еще продолжается. Важно помнить, что показания температуры на приборе, как правило, выше температуры самого изделия, особенно в толще или если изделие расположено на толстой подставке, которая поглощает часть тепла. Также начинается усадка глазурей. В этот промежуток нагрева, поскольку из изделия все еще выпаривается вода, глазурное покрытие подвержено риску растрескивания или фрагментарных сколов. Нагрев должен быть равномерным, так как из люстровых покрытий выделяются летучие органические соединения.
200 — 400
В этом интервале выгорают органические соединения. Хороший приток воздуха особенно необходим, если содержание в массе органических вещество высоко (деколи, люстры, связующее надглазурных красок и мастик).
550 — 600
При разогреве печи до этих температур происходит фазовое превращение кварца, которое характеризуется скачкообразными изменениями внутренней энергии вещества и, соответственно его плотности, а также теплоемкости, сжимаемости и коэффициента термического расширения. Поэтому на стадии охлаждения керамика может потрескаться (т.н. «холодный» треск).
400 — 900
В этом промежутке из глины выделяется химически связанная вода, а также разлагается ряд содержащихся в ней минералов. Также разлагаются хлористые и азотнокислые соли.
600 — 800
При этих температурах начинается расплавление надглазурных покрытий, а также легкоплавких флюсов (свинцовых и других).
750 — 800
В этом интервале, который иногда называют третьим декорирующим обжигом, происходит выгорание сульфидов, а также размягчение поверхности глазури и диффузия красок, золота и т.п.
850 — 950
В этом интервале происходит разложение содержащихся в керамической массе мела и/или доломита. Начинается взаимодействия составной части керамической массы — кремнезема — с карбонатом кальция и магния. Эти процессы сопровождаются выделениями углекислого газа.
На этом этапе также заканчиваются все превращения глинистых веществ: прочность черепка обеспечивается за счет спекания самых мелких частиц.
К концу интервала майоликовых глазури, как правило, уже полностью расплавляются.
1280 — 1350
В этом температурном интервале иглы муллита пронизывают фарфоровую массу, что после выхода из обжига является основой высокой прочности и термостойкости. Процесс носит название муллитообразования.
Также тонкодисперсный кварц преобразуется в кристобаллит.
1200 — 1420
Этот интервал используется для обжига фарфора. При таких высоких температурах диффузия происходит очень быстро. Также при таких температурах, если обеспечены необходимые окислительно-восстановительные условия обжига, происходят процессы восстановления рыжих оксидов железа в более благородные голубые.
ОСТЫВАНИЕ
1420 — 1000
Масса и глазури пребывают в достаточно пластичном состоянии, таким образом изделие охлаждают так быстро, насколько позволяют технические характеристики печи.
Если использовать глазури, склонные к кристаллизации, то медленное охлаждение или выдержка до 10 часов в этом интервале, как правило, приведет к росту кристаллов.
1000 — 700
Здесь начинается окисление марганца, низших оксидов меди и прочих металлов, если таковые содержатся в составе, в высшие.
Недостаток кислорода в печи может дать поверхности изделия металлизацию. Если запланировано восстановление, то его нужно производить именно в этом интервале. Восстановительную среду нужно поддерживать как минимум до 250-300С, а лучше до почти комнатных температур.
900 — 750
Масса (черепок) и глазурь перешли в хрупкое состояние и остывают уже как единое целое. Если КТР не согласованы, то возможны отскок глазури, цек и даже повреждение изделия.
600 — 550
На этом этапе происходит обратное фазовое превращение кварца с резким объемным изменением. Слишком быстрое прохождение этого интервала может вызвать «холодный» треск.
300 — 200
В этом интервале происходит фазовое превращение кристобаллита. Он образовался при температуре 1250 — 1300, если в массе был очень тонкодисперсный кремнезем. Дверь печи не нужно открывать быстро.
250 — 100
В этом интервале продолжается охлаждение. В толстых частях изделий, а также в глубине печи температура гораздо выше, чем в тонких частях и чем показывает измерительный элемент. Изделиям необходимо дать остыть равномерно.
Почему керамика трескается при сушке
Сушка изделий из глины – важный этап создания керамики. Качество конечного результата во многом зависит именно от того, как просушивались работы, созданные из керамических масс, независимо от того, были ли они слеплены вручную или же на гончарном круге.
Определенное влияние, безусловно, оказывают недочеты, возникшие непосредственно при создании керамики. Например, если изделие уже имеет несколько незаметных на первый взгляд микротрещин, то большая вероятность, что уже при сушке они превращаются в крупные трещины или разрывы. Но если изделие технически выполнено правильно, то при сушке могут также возникнуть дефекты.
Для того, чтобы избежать неприятных сюрпризов, сначала разберемся, почему при сушке керамики в принципе возникают дефекты, а затем решим, как их не допустить.
Основные причины возникновения трещин при сушке керамики:
некачественный промин керамической массы
В результате этого глина в изделии имеет различную плотность и, как следствие, разную скорость высыхания, о последствиях чего читайте далее.
разная толщина стенок и дна
При высыхании керамическая масса дает усадку, то есть деформируется, а это приводит к напряжению в материале. Поэтому для керамики крайне важна равномерная просушка, то есть чтобы естественная деформация равномерно затрагивала все изделие целиком.
Если дно толще стенок, то при естественной сушке тонкие стенки сохнут быстрее дна, и о равномерном высыхании в данном случае речь уже не идет. Таким образом, изделие не может деформироваться равномерно или связано, что обычно приводит к трещине на дне, напоминающей по форме букву «S».
температура воздуха и влажность
Зимой, как правило, в помещении достаточно высокая температура, а относительная влажность воздуха, наоборот, низкая, и глина «ведет» себя иначе, чем в летнее время года.
Что такое сушка изделия с точки зрения физики? Вода выводится из внутренних слоев на поверхность в результате капиллярного эффекта, откуда и испаряется. В нормальных условиях этот процесс проходит медленно и, соответственно, равномерно.
При сухом воздухе вода с поверхности испаряется быстрее, чем влага успевает проникнуть на поверхность из внутренних слоев. То есть наружняя поверхность уже не пластична, а внутренний слой остается еще сырым и нестабильным. Следовательно, внутренний слой материала при высыхании испытывает усадку, что ведет к напряжению, и, как следствие, к трещинам.
Что делать чтобы избежать трещин при сушке?
Во-первых, конечно, соблюдать технологию изготовления керамики.
Во-вторых, добиться относительно равномерной толщины стенок и дна изделия.
Если Вы уверены, что толщина стенок и дна примерно одинаковая, то это уже половина успеха. Иногда можно убрать лишнюю толщину еще до завершения работы. Если Вы не успели «доработать» изделие непосредственно при создании, помочь может проточка дна, но для этого изделие должно подсохнуть настолько, чтобы при дообжиговой обработке не произошло деформации.
В-третьих, искусственно замедлять скорость просушивания керамики.
Керамику в таких случаях ставят на просушку в прохладные помещения, но без сквозняков, так как резкий перепад скорости испарения влаги с поверхности может опять же привести к неравномерному высыханию. В любом случае, батареи должны быть подальше от керамики, иначе сушка опять же будет неравномерной. Также можно искусственно и ненамного повышать влажность воздуха в помещении, либо увлажнять сохнущую керамику. Но замедление скорости сушки не всегда является возможным, особенно, когда у мастерской единственное помещение.
Поэтому решением часто является как раз ускорение сроков сушки сырых изделий с обязательным сохранением ее равномерности.
Иногда дно керамического изделия непосредственно после изготовления подсушивают феном Но здесь важно не перестараться, так как феном возможно добиться неравномерного высыхания внешней поверхности работы, которого наоборот нужно избежать.
Если задача — добиться равномерной просушки, то действуем следующим образом:
Прежде всего, изделие нужно поставить дном на влагопоглощающую поверхность, классический вариант — гипсовый круг или гипсовая подставка. А вот пластик не подойдет. В крайнем случае, можно подложить обычную газету, которая из-за «рыхлости» очень неплохо впитывает влагу.
Далее наша задача — добиться равномерного высыхания стенок и дна. Иногда керамику при сушке ставят в пакеты или накрывают колпаками из стекла.
Основная причина появления трещин на керамике — это неравномерное высыхание. Избежать этого можно, используя различные методы и добиваясь равномерного высыхания изделия по всей его толщине.
Для равномерной просушки нужно, чтобы тонкие стенка сохли по времени так же, как и более толстое дно. Поэтому оптимален вариант, когда стенки изделия укрыты (полиэтиленовый пакет, подобранный по размеру, вполне подойдет), а ко дну обеспечен доступ воздуха.
Однако здесь нужно учитывать размеры и не оставлять сохнущую керамику без внимания, периодически проверяя равномерность высыхания массы по всему изделию.
При какой температуре трескается керамика
Обжиг керамики подразделяется на несколько этапов в зависимости от температуры нагрева печи.
НАГРЕВ
20 — 100
На начальном этапе разогрева происходит удаление влаги из глины или другой керамической массы. Разогрев должен проходить медленно. Самое главное — соблюдать равномерность нагрева. Скорость нагрева определяется толщиной стенок изделия: чем толще стенки, тем медленнее должен быть нагрев.
100 — 200
На этом этапе продолжается процесс удаление влаги из массы все еще продолжается. Важно помнить, что показания температуры на приборе, как правило, выше температуры самого изделия, особенно в толще или если изделие расположено на толстой подставке, которая поглощает часть тепла. Также начинается усадка глазурей. В этот промежуток нагрева, поскольку из изделия все еще выпаривается вода, глазурное покрытие подвержено риску растрескивания или фрагментарных сколов. Нагрев должен быть равномерным, так как из люстровых покрытий выделяются летучие органические соединения.
200 — 400
В этом интервале выгорают органические соединения. Хороший приток воздуха особенно необходим, если содержание в массе органических вещество высоко (деколи, люстры, связующее надглазурных красок и мастик).
550 — 600
При разогреве печи до этих температур происходит фазовое превращение кварца, которое характеризуется скачкообразными изменениями внутренней энергии вещества и, соответственно его плотности, а также теплоемкости, сжимаемости и коэффициента термического расширения. Поэтому на стадии охлаждения керамика может потрескаться (т.н. «холодный» треск).
400 — 900
В этом промежутке из глины выделяется химически связанная вода, а также разлагается ряд содержащихся в ней минералов. Также разлагаются хлористые и азотнокислые соли.
600 — 800
При этих температурах начинается расплавление надглазурных покрытий, а также легкоплавких флюсов (свинцовых и других).
750 — 800
В этом интервале, который иногда называют третьим декорирующим обжигом, происходит выгорание сульфидов, а также размягчение поверхности глазури и диффузия красок, золота и т.п.
850 — 950
В этом интервале происходит разложение содержащихся в керамической массе мела и/или доломита. Начинается взаимодействия составной части керамической массы — кремнезема — с карбонатом кальция и магния. Эти процессы сопровождаются выделениями углекислого газа.
На этом этапе также заканчиваются все превращения глинистых веществ: прочность черепка обеспечивается за счет спекания самых мелких частиц.
К концу интервала майоликовых глазури, как правило, уже полностью расплавляются.
1280 — 1350
В этом температурном интервале иглы муллита пронизывают фарфоровую массу, что после выхода из обжига является основой высокой прочности и термостойкости. Процесс носит название муллитообразования.
Также тонкодисперсный кварц преобразуется в кристобаллит.
1200 — 1420
Этот интервал используется для обжига фарфора. При таких высоких температурах диффузия происходит очень быстро. Также при таких температурах, если обеспечены необходимые окислительно-восстановительные условия обжига, происходят процессы восстановления рыжих оксидов железа в более благородные голубые.
ОСТЫВАНИЕ
1420 — 1000
Масса и глазури пребывают в достаточно пластичном состоянии, таким образом изделие охлаждают так быстро, насколько позволяют технические характеристики печи.
Если использовать глазури, склонные к кристаллизации, то медленное охлаждение или выдержка до 10 часов в этом интервале, как правило, приведет к росту кристаллов.
1000 — 700
Здесь начинается окисление марганца, низших оксидов меди и прочих металлов, если таковые содержатся в составе, в высшие.
Недостаток кислорода в печи может дать поверхности изделия металлизацию. Если запланировано восстановление, то его нужно производить именно в этом интервале. Восстановительную среду нужно поддерживать как минимум до 250-300С, а лучше до почти комнатных температур.
900 — 750
Масса (черепок) и глазурь перешли в хрупкое состояние и остывают уже как единое целое. Если КТР не согласованы, то возможны отскок глазури, цек и даже повреждение изделия.
600 — 550
На этом этапе происходит обратное фазовое превращение кварца с резким объемным изменением. Слишком быстрое прохождение этого интервала может вызвать «холодный» треск.
300 — 200
В этом интервале происходит фазовое превращение кристобаллита. Он образовался при температуре 1250 — 1300, если в массе был очень тонкодисперсный кремнезем. Дверь печи не нужно открывать быстро.
250 — 100
В этом интервале продолжается охлаждение. В толстых частях изделий, а также в глубине печи температура гораздо выше, чем в тонких частях и чем показывает измерительный элемент. Изделиям необходимо дать остыть равномерно.
Керамической посудой наши предки начали пользоваться ещё в древности, когда делали из глины разную утварь и обжигали её на огне.
Фарфор и фаянс – это тоже виды керамики, но сегодняшняя тема – посуда из обожжённой глины. Это тарелки, кружки, молочники, горшочки для запекания, кастрюли и формы для выпечки.
керамическая посуда: кастрюля для запекания, тарелка, молочник, кружка, горшочек (из личного архива)
Керамическая посуда ценилась всегда. Она не только удобна и современна, но и безвредна с точки зрения экологии. Если изделия из металлических сплавов, пластика постоянно подвергаются нападкам экологов и работников здравоохранения, то керамическая посуда остаётся одной из самых безопасных для здоровья человека.
Наверное, нет ни одной семьи, в которой не было бы ни одной керамической посуды. Но если с использованием тарелок и кружек проблем не возникает, горшочки из керамики и ёмкости для запекания вызывают у некоторых хозяек благоговейный трепет. Ведь известно, что керамика – вещь хрупкая, и при неправильном обращении может превратиться в черепки.
Многих волнует вопрос: можно ли ставить керамическую форму в духовку или в микроволновку, и как это нужно делать, чтобы она не развалилась в руках при первом же использовании. А также хозяйки хотят знать, как за такой посудой нужно ухаживать.
Правила пользования керамическими формами для запекания
Как раньше, так и сейчас, самыми популярными остаются глиняные горшочки. В продаже можно найти как простые горшочки, так и покрытые глазурью и узором.
Глиняный горшочек, которому уже лет 10. Я его смело ставлю в духовку и в микроволновку.
Они идеально подходят для запекания и тушения мяса и овощей. В горшочках еда не пригорает, продукты не меняют своего вкуса. Мясо тушится в собственном соку, поэтому получается сочным и мягким. В керамических горшочках можно томить кашу. Крупа хорошо разбухает, не теряя при этом целостности, так как блюдо в горшочке не перемешивают.
То же самое можно сказать и о керамических формах для запекания. Они бывают разными: большими и маленькими, глубокими и низкими. Каждая из них предназначена для определённого блюда. В глубоких формах хорошо готовить рагу, тушить или запекать мясо, используя большое количество соуса или сока, выделяемого овощами или тем же мясом.
керамическая форма для запекания (фото с сайта pixabay – бесплатные картинки)
Если раньше такие формы ставили только в духовку, то с появлением микроволновок керамика стала самым востребованным видом кухонной посуды для приготовления в микроволновой печи. Она постепенно нагревается, дольше сохраняет тепло, продукты быстрее готовятся, чем в стеклянной посуде.
Как использовать керамические формы в духовке
Правило 1. Новую керамическую посуду (будь это горшочек или форма для запекания) нужно вымыть со средством для мытья посуды. Но нужно знать, что керамика, особенно неглазированная, впитывает в себя сильные запахи. Поэтому желательно использовать моющее средство без аромата.
Затем налейте в форму холодную воду и выдержите несколько часов. Такая предосторожность предотвратит посуду от растрескивания. Следующее использование можно производить уже без таких водных процедур. Но если неглазированным горшочком вы долго не пользовались, не поленитесь – залейте его холодной водой и выдержите хотя бы полчаса. Это не только продлит срок службы данной утвари, но и сделает блюдо более сочным. Особенно это касается приготовления мяса.
Правило 2. Керамическую посуду нельзя ставить в горячую печь. От перепада температуры она может дать трещину и даже лопнуть. Принцип использования практически такой же, как и стеклянной формы. То есть керамическую форму ставьте только в холодную или слегка нагретую духовку. Причём посуду сначала поставьте на чуть тёплый противень, а затем всё вместе отправьте в духовку. Закройте дверцу, выставьте нужную температуру, время и – можете заниматься своими делами.
Правило 3. Горячую керамическую посуду (горшочек или форму для запекания) вынимайте только сухими прихватками и ставьте на сухую деревянную поверхность. Или застелите металлическую подставку полотенцем, сложенным в несколько раз.
Правило 4. Если в процессе приготовления вам нужно долить воду, то используйте только горячую. При соприкосновении горячей формы с холодной водой керамика может лопнуть.
Как использовать керамические формы в микроволновой печи
Некоторые хозяйки боятся ставить керамику в микроволновку. Но, как ни странно, именно в ней керамика себя чувствует лучше, чем в духовке. Потому что микроволновку мы включаем лишь после того, как будет установлена посуда. Поэтому керамика будет нагреваться постепенно, что совершенно безопасно.
Керамическая тарелка для супа. В ней я разогреваю в микроволновке первые и вторые блюда. Кстати, ей уже 15 лет.
Керамический молочник, который прекрасно выдерживает разогрев в микроволновке. Он тоже “старичок”.
Можно ли ставить керамическую кастрюлю на газовую или электрическую плиту
Однозначный ответ – нет. Из-за неравномерного нагрева (даже на маленьком огоньке) керамика может пойти трещинами. Это в лучшем случае. А худший вариант – керамическая посуда может расколоться.
Как ухаживать за керамической посудой
Посуда из керамики прочна лишь на первый взгляд. Но пористая структура материала, из которого она изготовлена, делает такую посуду подверженной физическому воздействию. То есть её нельзя ронять, по ней нельзя стучать. Даже при небрежной перевозке она может расколоться.
Например, у этого горшочка откололся кусочек при неправильной транспортировке. Да и крышка тоже поломалась.
Конечно, я его использую для приготовления блюд в духовке и микроволновки, но крышки нет, выкипание жидкости происходят активнее, а значит, блюдо получается не такое сочное. Да и эстетического вида уже нет.
Неизвестно когда и при каких обстоятельствах появилась трещина. Жалко выбрасывать эту кружку, так как она не протекает. Поэтому пока живёт, но в микроволновку уже не ставлю.
Мыть керамическую посуду нужно лишь мягкой губкой, используя моющее специальное средство.
Если посуда изнутри потемнела от какого-то продукта, то избавиться от налёта можно с помощью соды и уксуса, добавив немного моющего средства.
Вот такая кастрюля бывает после варки борща. Отмываю содой и уксусом с добавлением средства для мытья посуды.
Потрите поверхность жёсткой стороной губки, выдержите 5—10 минут, а затем ополосните тёплой водой.
После чистящей процедуры. Вся кастрюля в мелких трещинках. Всё-таки ей уже 10 лет. Но это не страшно. Поэтому я её продолжаю активно использовать в микроволновке.
Железными щётками такую посуду мыть нельзя, так как появляются тёмные царапины. То же самое происходит из-за активного помешивания металлической ложкой. Конечно, все полосы оттираются, но это отрицательно сказывается на качестве посуды.
Нежелательно мыть керамическую неглазированную посуду в посудомоечной машине, так как могут образоваться сколы. Качественная глазированная посуда прочна, поэтому её можно помещать в посудомоечную машину. Обычно на упаковке есть соответствующая информация. Например, кастрюлю для запекания PYREX можно мыть в посудомоечной машине.
Эта кастрюля выдержала испытание временем.
Если вы после использования вовремя не вымыли керамическую форму, не пытайтесь соскоблить засохшие остатки еды. Просто залейте ёмкость тёплой водой с добавлением моющего средства и оставьте на некоторое время. После вымойте, используя вышеописанные способы.
Вымытую керамическую посуду с глазированным покрытием вытирать необязательно. Достаточно её перевернуть на полотенце, и вся влага стечёт вниз.
Глиняные горшочки желательно всё же протереть насухо, а затем высушить в открытом виде. Такой способ позволит избавиться от запаха слишком ароматной пищи. Если запах настолько силён, что въелся в стенки горшочка, прополощите его холодной водой, в которую добавьте уксус.
Как видите, нет ничего сложного в использовании керамической посуды. Если всё делать правильно, то такая посуда может служить вам долгие годы.
Если статья оказалась вам полезной, оцените мою работу лайком. Буду признательна, если вы подпишетесь на мой канал, чтобы не пропустить новые публикации.
Сушка изделий из глины – важный этап создания керамики. Качество конечного результата во многом зависит именно от того, как просушивались работы, созданные из керамических масс, независимо от того, были ли они слеплены вручную или же на гончарном круге.
Определенное влияние, безусловно, оказывают недочеты, возникшие непосредственно при создании керамики. Например, если изделие уже имеет несколько незаметных на первый взгляд микротрещин, то большая вероятность, что уже при сушке они превращаются в крупные трещины или разрывы. Но если изделие технически выполнено правильно, то при сушке могут также возникнуть дефекты.
Для того, чтобы избежать неприятных сюрпризов, сначала разберемся, почему при сушке керамики в принципе возникают дефекты, а затем решим, как их не допустить.
Основные причины возникновения трещин при сушке керамики:
некачественный промин керамической массы
В результате этого глина в изделии имеет различную плотность и, как следствие, разную скорость высыхания, о последствиях чего читайте далее.
разная толщина стенок и дна
При высыхании керамическая масса дает усадку, то есть деформируется, а это приводит к напряжению в материале. Поэтому для керамики крайне важна равномерная просушка, то есть чтобы естественная деформация равномерно затрагивала все изделие целиком.
Если дно толще стенок, то при естественной сушке тонкие стенки сохнут быстрее дна, и о равномерном высыхании в данном случае речь уже не идет. Таким образом, изделие не может деформироваться равномерно или связано, что обычно приводит к трещине на дне, напоминающей по форме букву «S».
температура воздуха и влажность
Зимой, как правило, в помещении достаточно высокая температура, а относительная влажность воздуха, наоборот, низкая, и глина «ведет» себя иначе, чем в летнее время года.
Что такое сушка изделия с точки зрения физики? Вода выводится из внутренних слоев на поверхность в результате капиллярного эффекта, откуда и испаряется. В нормальных условиях этот процесс проходит медленно и, соответственно, равномерно.
При сухом воздухе вода с поверхности испаряется быстрее, чем влага успевает проникнуть на поверхность из внутренних слоев. То есть наружняя поверхность уже не пластична, а внутренний слой остается еще сырым и нестабильным. Следовательно, внутренний слой материала при высыхании испытывает усадку, что ведет к напряжению, и, как следствие, к трещинам.
Что делать чтобы избежать трещин при сушке?
Во-первых, конечно, соблюдать технологию изготовления керамики.
Во-вторых, добиться относительно равномерной толщины стенок и дна изделия.
Если Вы уверены, что толщина стенок и дна примерно одинаковая, то это уже половина успеха. Иногда можно убрать лишнюю толщину еще до завершения работы. Если Вы не успели «доработать» изделие непосредственно при создании, помочь может проточка дна, но для этого изделие должно подсохнуть настолько, чтобы при дообжиговой обработке не произошло деформации.
В-третьих, искусственно замедлять скорость просушивания керамики.
Керамику в таких случаях ставят на просушку в прохладные помещения, но без сквозняков, так как резкий перепад скорости испарения влаги с поверхности может опять же привести к неравномерному высыханию. В любом случае, батареи должны быть подальше от керамики, иначе сушка опять же будет неравномерной. Также можно искусственно и ненамного повышать влажность воздуха в помещении, либо увлажнять сохнущую керамику. Но замедление скорости сушки не всегда является возможным, особенно, когда у мастерской единственное помещение.
Поэтому решением часто является как раз ускорение сроков сушки сырых изделий с обязательным сохранением ее равномерности.
Иногда дно керамического изделия непосредственно после изготовления подсушивают феном Но здесь важно не перестараться, так как феном возможно добиться неравномерного высыхания внешней поверхности работы, которого наоборот нужно избежать.
Если задача — добиться равномерной просушки, то действуем следующим образом:
Прежде всего, изделие нужно поставить дном на влагопоглощающую поверхность, классический вариант — гипсовый круг или гипсовая подставка. А вот пластик не подойдет. В крайнем случае, можно подложить обычную газету, которая из-за «рыхлости» очень неплохо впитывает влагу.
Далее наша задача — добиться равномерного высыхания стенок и дна. Иногда керамику при сушке ставят в пакеты или накрывают колпаками из стекла.
Основная причина появления трещин на керамике — это неравномерное высыхание. Избежать этого можно, используя различные методы и добиваясь равномерного высыхания изделия по всей его толщине.
Для равномерной просушки нужно, чтобы тонкие стенка сохли по времени так же, как и более толстое дно. Поэтому оптимален вариант, когда стенки изделия укрыты (полиэтиленовый пакет, подобранный по размеру, вполне подойдет), а ко дну обеспечен доступ воздуха.
Однако здесь нужно учитывать размеры и не оставлять сохнущую керамику без внимания, периодически проверяя равномерность высыхания массы по всему изделию.
Привет всем любителям и профессионалам керамического дела и тем, кто только делает первые шаги в постижении этого ремесла!
В своей профессиональной практике, я часто сталкивался с проблемой обжига. Зачастую не понимая принципов и значимости этой технологической операции и не придавая ей большого значения. Я «наступал на грабли» и хуже всего, что на детские))) и не один раз.
И если вы, читающие сейчас эту статью, «творители» и «виртуозы» керамического искусства не хотите совершать такие же ошибки, предлагаю дочитать эту статью до конца и поставить лайк и оставить комментарий.
Стоит отметить, что все рекомендации, которые будут приведены в этой статье относятся к обжигу в электрических муфельных печах. На сегодняшний день в России (имеются ввиду небольшие производственные мастерские и учебные центры) это самый распространенный вид печей.
Загрузку в печь надо производить таким образом, чтобы максимально использовать пространство камеры печи. Для этого возможно выполнить предварительное размещение изделий на специальном столе. При этом вы сможете без труда определить высоту и количество огнеупорных стоек необходимым для поддержки лещадок (огнеупорных полок).
Отмечу, что лещадки при первом применении необходимо покрыть каолином (развести сухой порошок каолина водой и кистью обмазать полки), это поможет увеличить срок службы печной фурнитуры.
Плотность расположения неглазурованных изделий больше, чем глазурованных.
Вниз следует ставить более тяжелые изделия, а выше – более легкие.
При обжиге неглазурованные изделия могут соприкасаться. Вы также можете ставить одно изделие на другое.
Плитки устанавливают на ребро или друг на друга, если они имеют толстый черепок. Большие плоские и толстостенные чаши, обжигаемые на утель, лучше обжигать вверх дном на огнеупорной полке, а тонкие небольшие чашки — тоже вверх дном, но на специальных сырых дисках (бомзах), чтобы избежать даже незначительной деформации по окружности.
Изделия в печь нужно устанавливать на расстоянии не менее 2-3 см от спиралей или стенок муфельной печи. Слишком близкое размещение может привести к их деформации. То же правило касается размещения изделий возле термопары. НЕЛЬЗЯ ЗАКРЫВАТЬ ТЕРМОПАРУ.
Глазурованные изделия располагают друг от друга на расстоянии достаточном, чтобы при обжиге они не соприкасались друг с другом, со стенками печи, спиралями и не приклеивались к лещадкам (лучше установить изделия на специальные подставки).
Вначале температуру обжига повышают медленно. В первые два-три часа идет процесс «досушки», выпаривание физически связанной воды. Температуру печи стараются не поднимать выше 150—200°С, пока не исчезнет влага. При этом технологические отверстия в печи должны быть открыты для того, чтобы через них выходила влага.
Ступень 1: 1-1,5 часа до температуры 150-200°С с выдержкой от 30 минут до 1 часа.
После предварительного нагрева можно уже быстрее повышать температуру до 300—500°С. Однако при достижении температуры 600°С следует соблюдать осторожность, так как при слишком быстром нагреве даже совершенно высохших изделий они могут разорваться из-за слишком большого давления паров воды, образующихся в результате диссоциации глинистого вещества (удаление химически связанной воды). При температуре около 600°С пары начинают выделяться интенсивно. Кроме того, примерно при этой температуре резко расширяется кварц.
Ступень 2: 2-3 часа до температуры 570-600°С с выдержкой 20-30 минут.
На последнем этапе скорость может быть максимально высокой, но при достижении заданной температуры важно сделать выдержку для того, чтобы нагрев по всему рабочему пространству камеры стал равномерным.
Ступень 3: скорость нагрева 150-200°С с выдержкой 20 минут.
Чтобы избежать образования трещин, изделия надо охлаждать по возможности медленно. К тому же, износ печи значительно уменьшается, если охлаждение («студка») длится приблизительно такое же время, что и нагрев.
Во всех случаях надо твердо придерживаться правила: охлаждение в первые часы должно быть замедленным, пока температура не снизится до 450—400°С.
Особенно важно медленно охлаждать большие изделия и скульптурные произведения. При этом лучше совсем не открывать дверь печи до тех пор, пока температура не снизится по крайней мере до 220—200°С, а затем не открывать ее полностью; выгрузку не рекомендуется производить, пока температура не снизится до 120—100°С. Лучше всего разгружать печь при температуре изделий 50—60°С. Эта предосторожность имеет еще большее значение для глазурованных изделий.
Стоит отметить что существуют частные случаи, когда обжиг может осуществляться совершенно по другой схеме.
Вдохновляйтесь, экспериментируйте, творите.