с каким шагом ставить столбы для забора

Расстояние между столбами забора из профнастила: расчет для рабицы

Расстояние между столбами забора – это вариабельный параметр, колеблющийся в определенных пределах. Его универсальное значение между столбами составляет 2,5–3 м, однако это всего лишь условный показатель нормы расстояния. Очень многое зависит от типа изгороди, к которому относится ограждение, от приобретенных опор и способа, которым будет осуществляться монтаж. В свою очередь, установка столбов забора осуществляется на расстоянии в зависимости от типа грунта, погодных и климатических условий, расположения изгороди на рельефе местности.

Расстояние между опорами

Виды столбов для забора

Промежуток между столбами для забора зависит от нескольких параметров, и определяющими служат два основных – это тип изгороди, который застройщик намерен установить на своей территории, и вид опор, выбранных по принципу наибольшего соответствия этому типу. В строительной индустрии разработано множество видов, приспособленных для закреплений изгороди разного образца.

Варианты установки опор в грунт зависят от климатических особенностей местности

Именно от материала, выбранного застройщиком для сооружения разграничения между собственным землевладением, соседним или уличной территорией, и зависит, какие столбы становятся предметом предпочтения.

В идеале расчет расстояния между столбами забора должен осуществляться специалистами. Требования, предъявляемые к опорным сооружениям, могут быть разными для забора из профнастила и красивой изгороди, изготовленной из древесины.

Схема устройства фундамента и расчета опор

Идеальным вариантом считаются те опоры, которые сочетают в себе универсальность и возможность использования вариабельных способов крепления. Они непременно должны быть прочные, с гарантированно длительным сроком эксплуатации.

Если за ними не нужен дополнительный уход, это вообще идеально. Но основным критерием, к которому прислушиваются в выборе, является ценовая доступность. В принципе, практически все принятые виды столбов относительно демократичны по стоимости.

Иногда основные затраты ложатся на способы закрепления: лаги, крепежные элементы, поперечные перекладины, уголки и т. д.

Вариант установки металлических столбов с профильными поперечными балками

Разновидности опор

В категории распространенных числятся следующие виды:

Схема оборудования кирпичных столбов на основании из бетона

Чтобы остановить свой выбор на определенной разновидности, нужно также принимать во внимание несколько составляющих. Например, что лучше сочетается с деревянными штакетинами, а что сочетается с такими же конструктивными элементами из профлиста.

Источник

Расстояние между столбами забора

О столбах для забора. Виды столбов, рекомендуемое расстояние между столбами забора

Расстояние между столбами забора и глубина их забивания является важными факторами, которые нужно учитывать при проектировании и возведении ограждения. Дело в том, что при слишком большом расстоянии между опорами конструкция не будет иметь достаточной жесткости. Если столбы устанавливать слишком близко друг к другу, то получается перерасход материала, увеличивается трудоемкость строительных и монтажных работ.

От чего зависит длина пролетов

Чтобы рассчитать оптимальное расстояние между столбами для забора нужно учитывать тип и высоту конструкции, способ монтажа столбов, ветровую нагрузку и характеристики почвы на участке застройки, материал пролетов и опор.

Заборы по лицевой стороне участка делают сплошными или светопрозрачными высотой 1,6-2,2 м. Ограждения, которые устанавливаются между участками, должны быть только светопрозрачными, а их высота не должна превышать 1,5 м.

Опорные столбы устанавливаются способом забивки, путем частичного бетонирования, с заливкой бетоном на всю глубину, с бутованием щебнем. Также заборы устанавливаются на винтовые сваи, на бетонное основание с забетонированными столбами.

Выбор типа основания и глубина погружения столбов напрямую зависят от типа грунта и веса пролетов:

Оптимальное расстояние между столбами

Расстояние между столбами рассчитывается с учетом веса секций. Если расстояние между столбами забора из сетки-рабицы рулонного типа без горизонтальных лаг составляет 3,5 м, то для секционного сетчатого забора оно не должно превышать 3 м.

Шаг столбов для забора из профнастила подбирается с учетом конструкции каркаса. Если листы прикручивают к горизонтальным лагам, то рекомендуемое расстояние между столбами для забора из профнастила составляет 2-2,5 м.

Для ограждений на капитальном фундаменте шаг между опорами может быть увеличен. Максимально допустимое расстояние между кирпичными столбами забора из профлиста на ленточном фундаменте с кирпичными или бетонными колоннами достигает шести метров. При этом для горизонтальных прожилин нужно взять трубы с сечением не менее 40х20х2 мм и установить их не в 2, а в 3 ряда.

Материалы для столбов

Основу забора составляет несущий каркас, который состоит из угловых и промежуточных опор, горизонтальных перемычек — лаг. Секционные заборы из профнастила, сетки, досок, профтрубы и рулонные ограждения из рабицы монтируют без горизонтальных лаг. Секции приваривают к опорам на монтажные пластины, крепят к ним болтами или специальными хомутами и скобами.

В качестве опорных столбов используется брус или деревянные колья, металлическая труба с круглым или квадратным сечением, кирпичные колонны, асбестоцементные трубы, железобетонные опоры.

Столбы из дерева

Деревянные столбы, как правило, используют для монтажа штакетника или сплошного забора из досок. Такой вариант каркаса используется довольно редко из-за небольшого срока службы. Дерево относится к горючим материалам, плохо переносит повышенную влажность, теряет свой цвет под прямыми лучами солнца, привлекает жучков-древоточцев.

Чтобы защитить дерево от внешних воздействий и увеличить срок эксплуатации забора, столбы обрабатывают защитными пропитками. Это антисептики, антипирены или комплексные составы «2 в 1» — огнебиозащита. Для защиты от почвенной коррозии подземную часть столбов покрывают битумом.

Размер сечения опор из дерева должен быть не меньше 100х100 мм. Столбы такой толщины обладают достаточной прочностью и способны противостоять средней ветровой нагрузке.

Опоры из стальных труб

Стальные трубы универсальны — они подходят для ограждений из дерева, сварной сетки, рабицы, поликарбоната, профнастила, профтрубы, металлоштакетника. Чаще всего для строительства заборов и ограждений используют трубу с сечением квадратной формы. Ребра жесткости обеспечивают дополнительную прочность опор. К таким трубам намного удобнее крепить или приваривать лаги, кронштейны, монтажные полосы.

В качестве антикоррозионного покрытия стальных столбов используют грунтовку по металлу, масляную, акриловую и алкидную краску. Если забор будет монтироваться без применения сварки, с помощью болотов и Х-кронштейнов, то можно взять трубы с оцинковкой или с полимерным покрытием.

Поскольку на угловые опоры приходится повышенная нагрузка, то для них берут трубу 80х80х3 мм. Оптимальный размер сечения профтрубы для промежуточных столбов 60х60х2 мм. Если участок находится в районе с постоянными и сильными ветрами, а высота сплошного забора превышает 2,2 м, то берут столбы с бóльшим размером сечения и толщиной стенки.

Опоры из асбоцементных труб

Асбестоцементные и хризотиловые трубы являются альтернативным вариантом опорных столбов из дерева и стали. Среди плюсов такого фундамента можно отметить устойчивость к гниению и коррозии, негорючесть, практичность. Трубы из асбоцемента не боятся влаги и перепадов температуры, их не нужно красить или обрабатывать защитными пропитками.

Минусы таких опор — непривлекательный внешний вид, большой вес, хрупкость и низкая ударопрочность, трудоемкость при монтаже.

Чаще всего асбоцементные опоры используют для заборов на даче. Для строительства ограды из плоского шифера оптимальным выбором будет труба диаметром 100 мм.

Кирпичные столбы

Бетонный фундамент с кирпичными столбами выглядит красиво и аккуратно, обеспечивает устойчивость сплошного высокого забора на участке со сложным грунтом. Кирпичные колонны хорошо сочетаются с профнастилом, металлоштакетником, с деревянными и коваными секциями.

По периметру участка устанавливаются опоры из профтрубы с точечным бетонированием, заливается бетонная лента. После застывания бетона вокруг столбов выкладывают колонны из клинкерного, силикатного, гиперпрессованного, рустированного, колотого, торкретированного, ангобированного или керамического облицовочного кирпича, обычного или фигурного.

Железобетонные столбы

Такие опоры проектируют вместе с бетонной лентой или делают отдельностоящими. Берут готовые столбы из железобетона или изготавливают их самостоятельно.

Столбы из железобетона своими руками делают двумя способами. В первом случае участок размечают по периметру, по разметкам бурят ямы под столбы. В ямах на всю высоту будущей колонны делают армирующий каркас, ставят вертикальную опалубку. Она состоит из щитов, затяжек, подкосов, креплений и замков. После этого внутрь опалубки заливают бетон и оставляют до тех пор, пока он не наберет прочность. После этого опалубку снимают и приступают к монтажу секций.

Второй вариант более простой в исполнении. По границе участка заливают бетонный ленточный фундамент с опорами из круглой или квадратной трубы. После того, как бетон застынет, на трубы нанизывают готовые бетонные фигурные блоки, которые одновременно выполняют роль несъемной опалубки. Железный столб выполняет функцию арматуры. Чтобы придать конструкции прочность внутрь колонны заливают бетон. Колонна в сборке выглядит как монолитный фигурный бетонный столб. Готовые колонны красят краской по бетону Полимераль Бетон или Teping.

Источник

Постройка забора из профлиста

Сами расчеты вынесены за рамки данной статьи.

Поскольку расчет ведется для достаточно сложных условий, забор выполненный по такой схеме гарантированно будет служить долго на любом участке.

В качестве модельного забора примем забор из профлиста длиной в 20 метров и высотой 2 метра. Для столбов используется профильная труба квадратного сечения. На входе оборудуется калитка метровой ширины. Въезд автотранспорта предусматривается через распашные ворота шириной 4 метра со створками по 2 метра.

Итак, во что нам обойдется самостоятельное изготовление и монтаж такого забора? Самостоятельное изготовление, в нашем случае, подразумевает возможность проводить сварочные работы собственными силами.

На какую глубину закапывать столбы?

Любой забор начинается с установки столбов. От того, насколько правильно будет проведена эта операция, зависит, как в дальнейшем будет чувствовать себя весь забор. Неправильный выбор столбов и ошибки при их установке могут вылиться для дачника в уйму потраченных нервов и средств.

В суглинках, обычно насыщенных водой, при замерзании на столб может действовать выталкивающая сила величиной больше 2 тонн. Это намного больше веса самого забора. Если пятка столба будет выше глубины промерзания, эти силы рано или поздно выдавят столб, нарушив тем самым геометрию забора.

Поэтому, для предотвращения выдавливания, столбы нужно закапывать ниже глубины промерзания грунта. Для Хабаровска нормативная глубина промерзания под слоем снега (а он всегда присутствует на дачных участках) определена в 1,98 м. Следовательно, столбы нужно устанавливать на глубину не менее 2,3 метра. Ниже – еще лучше.

Для улучшения сопротивления выталкивающим силам, на нижнем конце столба желательно сделать анкер, например из обрезков той же профильной трубы длиной 200-250 мм, хорошо приварив их поперек столба.

Другим вариантом может быть заливка нижней части столба бетоном толщиной 200 мм. (не выше уровня промерзания).

Под установку столбов лучше делать бурки диаметром 250-300 мм. Так как эта работа достаточна трудоемкая, лучше доверить бурение отверстий под столбы специализированной технике.

Правильная и не правильная заделка столбов забора

Так же важное значение имеет способ закрепления установленных столбов. Ни в коем случае не рекомендуется применять рекомендуемую некоторыми «строителями» заливку столба бетоном до уровня земли. Этот способ значительно увеличивает площадь поверхности столба, а значит и выталкивающую силу, действующую на него. Увеличению выталкивания способствует так же и заливка бетоном верхней части столба.

Ошибкой является и обратная засыпка столба вынутым при бурении скважины глинистым грунтом. Значительно уменьшит силы пучения засыпка столба водопроницаемым инертным материалом, например, хорошо утрамбованным щебнем с песком. Столбы заделанные таким способом будут стоять ровно в течении длительного времени.

Какую трубу выбрать для столбов?

Если учитывать только выталкивающие силы, понятно, что чем меньше площадь столба находящаяся в земле выше уровня промерзания, тем лучше. С этой точки зрения, трубу для столбов нужно выбирать малых размеров, например, 40х40 мм.

Но, при строительстве любого забора, тем более сплошного, приходится учитывать и ветровую нагрузку. Для Хабаровска, расположенному в III ветровом районе, такая нагрузка может достигать 38 кг/м2. Для нашего забора общей площадью 40 м2 это равносильно давлению в 1,5 тонны, действующему поперек столбов, стремясь согнуть их или вывернуть из земли.

Для того, чтобы забор успешно противостоял ветровым нагрузкам, есть два варианта решения. Можно использовать столбы из более прочной трубы и установить их с шагом 3 метра. Либо использовать трубу меньшего сечения, но делать пролет 2 метра. Этот вариант потребует большего количества столбов и, соответственно, ям под них.

Схема установки столбов забора из трубы 60*60

Расчеты показывают, что в нашем случае можно использовать для столбов профильную трубу 60х60х4 установив ее с шагом 2 метра, или выбрать трубу 80х80х4 и увеличить шаг столбов до 3 метров. Рекомендуется, по возможности, выбирать шаг кратный 2 или 3 м. В дальнейшем это обеспечит оптимальный раскрой прожилин имеющих длину 6 м.

Схема установки столбов забора из трубы 80*80

Профильная труба 60х60 выпускается длиной 6 м. При ее раскрое образуется остаток меньше двух метров, который уже практически невозможно использовать для столбиков. Даже если пытаться сваривать остатки труб, сварной шов будет находиться в самой нагруженной зоне на уровне земли. Выполнить качественную сварку в полевых условиях не всегда представляется возможным, поэтому эти остатки считаем отходами (только для забора, дачник всегда найдет им применение в своем хозяйстве). Таким образом, для столбиков по первому варианту нам будет необходимо приобрести 11 труб 60х60х4 длиной 6 м.

Изготовление анкера из профильной трубы

Для 8 столбиков потребуется купить 3 трубы по 12 метров. Для удобства транспортировки их нужно разрезать на отрезки прямо на металлобазе.

Какой вариант столбиков выгоднее?

Со значительным преимуществом выигрывает вариант изготовления столбиков из профильной трубы 80х80х4 мм. Что интересно, это преимущество сохраняется, если даже в первом варианте сваривать столбы из оставшихся отрезков труб. И даже если вам посчастливится найти трубу 60х60 длиной 12 метров, выигрыша все равно не будет.

Итак, для забора будем использовать столбики нарезанные из профильной трубы 80*80*4 мм. устанавливая их с шагом 3 метра.

Прожилины для забора.

Для прожилин будем использовать трубу 40*20*2 закрепленную к столбам на электрическую сварку. Для пролета в 3 метра она имеет достаточную прочность и жесткость. Поскольку предполагается использовать профлист марки С8 с высотой волны 8 мм. и толщиной листа 0,45-0,5 мм., обладающий невысокой жесткостью, будем использовать 3 прожилины. Это исключит прогибание профлиста от ветровых нагрузок и случайных воздействий.

Прожилины по высоте крепятся на равном расстоянии друг от друга. Обычно верхняя лага приваривается ниже оголовка столба на 50 мм., нижняя – 250-300 мм. от уровня земли.

Установка прожилин для забора из профлиста

Стоит заметить, что количество прожилин можно сократить до двух можно в случае применения профлиста с высотой волны от 15 мм. Но в Хабаровске такой лист найти не просто, более распространен лист С21 с высотой волны 21 мм. Но внешний вид такого забора, скажем так, на любителя.

Чтобы перекрыть 15 метров забора (без учета калитки и ворот) нам потребуется 15*3=45 метров профильной трубы 40х20х2 мм. Это 7,5 цельных труб длиной 6 метров.

Поскольку ворота и калитка будут выполняться из такого же профиля, общее необходимое количество трубы мы уточним чуть позже.

Изготовление ворот и калитки.

Каркас распашных ворот и калитки, как было отмечено выше, выполняется из трубы 40х20х2 мм. Так как они имеют консольное крепление к столбам, требуется дополнительное диагональное усиление.

На калитку и ворота уйдет в сумме 37,5 метра трубы. Всего вместе с прожилинами для забора необходимо будет закупить 14 труб 40х20х2 мм длиной 6 метров ((45+37,5)/6=13,75 шт.).

Створки ворот и калитка навешиваются на приварные петли. Для ворот используются петли диаметром 25/140 мм, для калитки достаточно диаметра 10-12 мм.

Вертикальные запоры для распашных ворот

Для запирания ворот необходимо установить два вертикальных и горизонтальный запоры. При желании, горизонтальный запор снабжается проушинами для навесного замка. Калитка запирается на врезной ригельный замок с защелкой и ручками.

Монтаж профилированного листа.

В качестве заполнения забора используется крашеный профилированный лист С8-1150 размером 1190х2000 мм. с шириной рабочей поверхности 1150 мм. и глубиной волны 8 мм. Такой лист очень популярен и выпускается в широкой цветовой гамме. Для того, чтобы забор служил долго необходимо приобретать листы толщиной не менее 0,5 мм. Листы толщиной менее 0,45мм допустимо ставить только на временные сооружения.

Чтобы перекрыть площадь забора нам потребуется 18 листов.

Профлист крепится к прожилинам при помощи специальных саморезов размером 5,5х19 мм. Такой саморез выполнен из оцинкованной стали, имеет на конце сверло и шестигранную головку, окрашенную в цвет прикручиваемого листа. Неотъемлемой частью такого самореза служит пресс-шайба защищающая место крепления от влаги.

Саморезы 5.5х19 для монтажа профлиста

Не допускается крепить профлист на обычные черные саморезы.

Саморезы вкручиваются с шагом около 300 мм. Таким образом, на один профлист закрепляемый к трем прожилинам нужно 12 саморезов. Для крепления всех листов, включая ворота и калитку, потребуется порядка 230 саморезов.

Что еще понадобится для монтажа забора?

Перед тем как закрепить столбы, нижняя часть их должна быть обязательно обработана для предотвращения коррозии. Обычно для этого используют битумную мастику. В крайнем случае, можно применить грунтовку по металлу, обработав столб за 2-3 раза.

После установки столбов, приварки прожилин и установки ворот и калитки, все металлические части забора грунтуют атмосферостойкой грунтовкой или краской, предварительно очистив поверхность от ржавчины. К этой работе нужно подойти со всей тщательностью. В ином случае можно получить ржавые подтеки на внутренней светлой стороне профлиста. Для окраски всего забора вполне будет достаточно 2,7-килограммовой банки грунта/краски.

Верхние концы столбов должны быть закрыты крышками во избежание попадания воды внутрь. Скопившаяся за лето и осень вода, замерзая, может запросто разорвать столб. Можно приварить сверху трубы пластины из металла, но сейчас промышленно выпускаются пластиковые и металлические заглушки для всех типоразмеров профильных труб.

Заглушка для заборного столба

Для того чтобы закрыть оголовки всех наших столбов потребуется 8 пластмассовых заглушек 80х80 мм.

Что в итоге?

Суммируем все затраты на устройство забора:

Вывод

Стоимость самостоятельного изготовления забора из профлиста длиной 20 метров в соответствии со всеми строительными нормами и правилами для Хабаровска составляет порядка 53 500 рублей или 2 670 руб. за погонный метр.

На чем можно садоводу сэкономить при изготовлении забора? Можно, если например, сделать его пониже, высотой не 2 метра, а 1,8. Самостоятельно с помощью ручного бура сделать ямы под столбы.

Конечно, используя столбы из трубы 60*60*2, установив две вместо трех прожилин из трубы толщиной 1,5 мм., взяв профлист толщиной 0,4 мм. и уменьшив глубину бурения можно прилично сэкономить на материалах. Возможно даже, при каких-то условиях и какое-то время, такой забор может чувствовать себя нормально. Но это «русская рулетка». Наводнения 2013 года тоже никто не ожидал.

Очень не советую экономить на глубине закладки столбов, если их начнет выдавливать – проще будет сделать новый забор. Нужно ли это вам – решайте сами.

Источник