тигуан плохо заводится на горячую
Бортовой журнал Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4Motion 140лс 6АКПП T&F (2013 г.)
Неисправности: БАГГГГ
Привет всем. С месяц назад появился баг. На горячую с первого нажатия кнопки Пуск машина не заводилась. Это было раз в 2-3 дня. Мелочь, но неприятно. Коллега посоветовал заменить таблетку-батарейку в ключе. Машине 2,5 года, пора уже менять. Купил 2 Варты по 80руб, заменил в обоих ключах. В магазине взгляд упал на стеллаж с химией. Купил еще и вытеснитель воды для соляры, 130 руб., залил в бак. Прошла неделя, баг не появляется. Теперь грущу и страдаю не понимая, в чем была причина))))
Ну вообще это нормально, менять батарейки раз с 2-3 года.
Но только как это связано с тем что запуск на горячую?
Плюс в машине должна быть индикация, типа слабый заряд батареи
На прошлой тахе первый признак был то, что дистанционный запуск перестал доставать из окна квартиры
Светодиод на ключе моргал, вроде нормально все.
Причина в бракованных батарейках от ВАГа))
Ты прав, как всегда))
Таблетки с завода были японские, Панасоник
Я и говорю, мировая кооперация в действии)
И кто-то еще 2 раза)))
Я как-то раньше взял за правило менять батарейки каждый год, сейчас уже года 3 без замены езжу. Их должно на долго хватать.
Воскресенье, руки трясутся))
Не знаю, при бесключевом доступе похоже батарейка постоянно в работе.
При поездке на дальняк стараюсь прихватить второй ключ, на всякий случай.
Кто-то сказал «ФВ начинался с Туарега и закончился на Фаэтоне»)))
А вытеснитель воды разве работает не тогда, когда осталось чуть меньше чем на лампочке?
На нем было написано «на 50 или 60 литров». У меня примерно столько и было
Думаю не в батарейках дело было. Иначе как объяснить что это происходило на горячем двигателе?
Что касается удалителей воды из бака, то я стараюсь раз в два месяца добавлять такую микстуру в бак, так, на всякий случай)). На бензинках тоже иногда так делал. Хуже никогда не становилось)).
Странно, но пока батарейки в брелке работают. Ещё дилер, будучи на гарантии, порывался их поменять, да я не соглашался. В этом году скорее всего придётся менять.
Удачи, живи без баггов))
Спасибо, и тебе тоже без проблем.
Сам в неведении. Теперь буду ждать следующего раза)))
Батарейка вообще не как не связана с запуском, не с холодным не с горячим. Проблема в другом.
У меня бесключевой доступ и запуск кнопкой
а если села батарейка как можно попасть в машину? есть обычный ключ?
Да, есть ключ и есть замок в двери под спец.крышечкой
понятно, то есть точно также как у меня на Пассате. Возможно что в Тигуане подошли не стандартно, но Пассат заводиться с севшей батарейкой. Так как в ключе встроен чип, а на машине стоит радиомодуль, который проверяет чип, и для этого ему не нужна батарейка в ключах. Хотя Может для этого нужно подносить ключ ближе к панели, в Пассате то он вставляется в гнездо.
Хотя все может быть, но раз проблемы нет, то может и батарейка виновата.
Не знаю, как с севшей, но с вынутой двери не открываются и не заводится.
Пассат бесключевой заводился.
У меня без гнезда, просто лежит в кармане. Я его неделями не трогаю.
Интересно а куда вода из соляры вытесняется
Беда у тебя была в школе с химией. Как и у меня))))
Никуда она ИЗ СОЛЯРЫ не вытесняется, а связывается вода на дне бака, и потом сгорает в движке. Как-то так))
Это как воду со спиртом смешать.
Т. Е в движок вся эта хрень попадает?? Это наверное из одной серии с повышением октанового числа и прироста мощности
Ну а куде ей еще попадать..))) Конечно в движок. Но это не страшно, один фиг сгорит))))
А зачем тогда вытеснять.
Давай назовём удалителем?)))
Хотя при современной плоской форме бака воды там не много. Это на классике Ваз ее в узком вертикальном баке прилично накапливалось.
Я серьезно. Зачем добавлять если так и так в двигатель попадает
Зимой на дне вся вода замерзнет!!
На жигулях перемерзал топлипровод не целиком, на первой передаче селе тянул.
В двигатель ничего страшного. А вот трубопровод замерзал, перекрыв подачу топлива, но на классике.
Думаю для дизеля попадание непосредственно в камеру воды- это фатально. Дизель- это воспламенение от сжатия.Как известно, вода не сжимается. Сами понимаете, двигатель будет на выброс, давление на современных коммон рейлах нехилое, воде надо будет куда то деться.
Это зависит от количества, то количество которое впрыскивается в цилиндр к гидроудару не приводит.
Прикольный ход мысли)))) Вода не сжимается. А солярка сжимается.
И вообще, какая жидкость сжимается.
В камеру попадает ВОЗДУШАЯ СМЕСЬ либо она ТАМ образуется при прямом впрыске.
Не умничай! Я прекрасно понимаю о чем говорю.Соляра от сжатия воспламеняется, при чем в определённой пропорции с воздухом. Никто в камеру дизель стаканами не льет. Честно говоря, я и сам не знаю какой критический объем воды должен попасть в камеру для гидроудара, я имел ввиду то что для дизельного двигателя вода гораздо более нежелательноя субстанция, нежели для бензинки. В своём предыдущем посте возможно не совсем правильно изложил свою мысль))
Возьми карандаш и подсчитай при расходе 10л на 100 км!
При чем тут попадание воды при рабочем цикле впрыска. Я про попадание воды в камеру так сказать «в живом виде» Про то, что в этом варианте для дизеля будет хуже, чем для бенза. В обычной жизни такое конечно трудно представить.))
Даже если насос хлебнет гавно со дна бака, то есть еще рампа, трубопровод, насос, где вода смешается с топливом так или иначе!! И все равно форсунка прыснет МИЛЛИГРАММЫ в камеру сгорания за цикл, а при выхлопе все вылетит в трубу.
Только через воздухозаборник.При глубоком броде))
Лучше сразу ее утопить и не мучаться))))))
Воды попадает немного, для бензинового двигателя нестрашно, а в дизельном высокое давление и топливная аппаратура смазывается соляркой. Соответственно при попадании воды или даже бензина (у него смазывающие свойства очень низкие) происходит износ насоса и форсунок (или насос-форсунок) на дизельном двигателе.
Вначале прочитала что ты сам упал на стеллаж с химией. И тебе пришлось по этому покупать то,на что упал)
Это либо недо-, либо перетренированность)))
а куда вытеснитель вытесняет воду, снесняюсь спросить. Каков процесс покидания автомобиля вытесненной воды?)))
Не знаю. Предлагаю в 2 варианта: называем «удалитель» или Гугл в помощь)))) Единственное, что знаю, покидает с выхлопными газами.
Да обычный технический спирт. Делает из воды водку которая не замерзнет в трубопроводе.
Водка не разделяется на слои и лучше сгорает?
вода просто ни с бензином, ни с дизтопливом вообще не смешивается, но смешивается со спиртом, превращаясь в водку, которая не замерзает на дне бака
Так если не сжигать бак полностью, водка так и будет накапливаться на дне?))))
В плоском баке не будет!! По-любому потихоньку в бензонасос попадет при тряске!!
что-то попадает и сгорает. Но есть мнение что это полная хрень ;))
ты его полностью и не сожжешь так никогда чтоб там не оставалось 2 стакана
Залей эту удалялку и спалишь. )) У тебя когда вода смешается, будем говорить со спиртом, то потом будет в баке что-то типа суспензии.
В классике как то прихватило. 10 последних лет добавлялок не лил, проблем не было.
Мне че то на ТО лили. Ну залили и залили)))
Да не так:) спирт легко связывается как с водой, так и с бензином. И весь коктейль сгорает. Раньше в баки наши отцы и деды обычный спирт и лили. Сейчас химичат, чтобы сложную топл аппаратуру не запороть.
Тогда понятно. Спасибо! )
я вот не знаю как на дизельном моторе..но на бензиновом насос стоит как бы в стакане, в самой низкой части бака, а вода как известно тяжелее топлива, значит вода, это первое что засасывает насос. тогда зачем все эти вынеснители воды? скорее всего просто, чтобы замерзшая капелька воды не перекрыла топливопровод? или есть какой-то иной смысл?
Сомнительно, что в самой низкой части стоит насос. Разумно оставлять самую низкую часть для твердого отстоя.
К тому же у дизеля вода может остаться в стакане топл.фильтра.
А как его остужать, если он буде в верхней части бака и всегда не погружён в топливо?:) Да и разницы нет,где он размещён, сам насос не забирает топливо. У насоса есть приёмник, на нём сеточка грубой фильтрации. Всё это хозяйство на самом дне.
Ну вот..раз это в самом дне, значит вода, это первое что будет засасываться. значит теоретически в баке воды вообще быть не должно
Брр. какое же говнище вы возите в своих баках
Присадок для бензиновых двигателей даже больше чем для дизельных) так что ещё вопрос у кого чего на дне полощиться.. у дизелей антигели в основном, которые, лично я не лил ни разу..
В бензине присадки растворимые, поэтому когда встрываешь бак или колбу топливного насоса, там только механическая шняга
Плохо и долго заводится!
Евген.
alex1976
Новичок
Von Graf
Заинтересовавшийся
На абум не хочется форсунка 10тыщ стоит!
моня644
Завсегдатай
Von Graf
Заинтересовавшийся
Pepper
Участник
Утренний холодный пуск с легкой чернотой тоже бывает, там по определению богатая смесь, двойной впрыск.
А на горячую смотреть. Всегда по одному и тому же цилиндру пропуски зажигания?
Von Graf
Заинтересовавшийся
Von Graf
Заинтересовавшийся
Сейчас ситуёвина изменилась, машина продолжает периодически плохо заводиться. Ездил еще в один сервис, а машина как на зло стала очень хорошо запускаться, на всякий случай промыли. Проблема осталась, а ошибок больше не вылазиет. Катался с компом- включил проверку пропусков воспламенения 1000 оборотов: Во время движения периодически по цилиндрам идут пропуски.
Вот еще один счетчик пропусков показывает: от первого до второго показания примерно 12км, от второго до третьего 5км
214 Число пропусков воспламенения цилиндр 1: 18161 18168 18172
215 Число пропусков воспламенения цилиндр 2: 20968 20977 20979
216 Число пропусков воспламенения цилиндр 3: 15388 15392 15395
217 Число пропусков воспламенения цилиндр 4: 15654 15662 15664
Pepper
Участник
моня644
Завсегдатай
Von Graf
Заинтересовавшийся
Von Graf
Заинтересовавшийся
Тут мне непонятен один момент: если пары и поднимаются то они должны быть в головке блока, а не в цилиндрах.
Пока продолжаю поиск проблем с запуском и пропуском воспламинений.
Пропуски гуляют по цилиндрам, сегодня проверял больше всего было по 1му и второму
Евген.
Sobolino
Участник
Тут мне непонятен один момент: если пары и поднимаются то они должны быть в головке блока, а не в цилиндрах.
Pepper
Участник
Von Graf
Заинтересовавшийся
моня644
Завсегдатай
Von Graf
Заинтересовавшийся
megaBOT
Заинтересовавшийся
здравствуйте.
у меня мотор 1,4 тси, но не 150 коней, как в разделе, а 160 коней, но думаю, что суть одна.
2 марта рано утром машина не завелась с первого раза (держал секунды 3 ключ). со второго раза завелась и заглохла. с третьего раза завелась, но я нажал тапок газа, подержал на 2000-3000 оборотах секунд 5 и машина не заглохла. потом в течении дня заводилась с полоборота и не глохла. масло в двигателе опять очень быстро нагрелось.
3 марта, вчера, рано утром вообще не завелась ни с первого, ни со второго, ни с третьего, ни с четвертого раза. но я ключ держал в течении 3-4 секунд. машину бросил во дворе. снял аккум и поехал на тестя авто за новым аккумом или продиагностировать этот. грешил на него. моему аккуму как раз 5 лет весной исполняется. пробег в авто 80 000 км.
продиагностировали мой аккум и сказали что ему хана. и показали мне какие-то опыты, что в первой банке в жидкости были пузырьки, хотя в других пяти банках никаких пузырьков не было. ну вообщем я оставил им старый аккум, доплатил 6500 рублей за новый. поехал ставить.
поставил аккум, авто не заводится. 3-4 раза держал ключ по 3 секунды в зажигании и ничего. что-то там крутит и нифига не пашет. сигнализации у меня нет, поэтому насос бензина ничто не блокирует.
в итоге вернул новый акум, поставил свой родной и авто завелось толи со второй, толи с третьей попытки. я авто перепарковал в своем же дворе и бросил его.
сегодня 4 марта авто по прежнему не завелось ни с первой, ни со 2,3,4 попытки. крутил ключом по 3-4 секунды и нифига.
при открытии водительской двери, у меня всегда слышна работа насоса бензинового. так же эта работа слышна при вставлении ключа и при первом прокручивании в первое положение (когда загораются контрольные лампы)
итак, что я узнал с этой темы, во-первых у кого-то здесь авто заводится после 10, 15а, а то и 20 секунд держания ключа в положении зажигания. я такого еще не пробовал. я даже и не догадывался, что можно так держать долго ключ в зажигании ))) я такое протестирую обязательно сегодня. хотя звук такого долгого зажигания авто естественно меня раздражает, как и собственно и других людей )) хотя я когда по 3 секунды заводился на меня люди смотрели как на водителя чего-то древнего )))
во-вторых, что бензин плохой. я живу в Крыму и действительно бензин здесь хреновый, но выбора нет. другие же как-то ездят.
в-третьих, фильтр топливный, что в бензобаке. тут есть вопросы. а сколько всего топливных фильтров в тигуане, 1 или 2? у меня 1,4 тси, 160 коней, механика, сделано авто в германии. знаю, что есть в бензобаке и я читал про замену его. а есть ли второй под капотом? и если есть, то где он находится? если я не ошибаюсь, но мне меняли какой-то фильтр топливный, как мне сказала моя жена )) Я честно говоря не помню. если в тигуане их два, то менять мне скорее всего меняли тот, что под капотом. потому что он стоит около 1 000 рублей, как я посмотрел в магазинах. если бы мне меняли тот фильтр, что в бензобаке, то у официалов бы он обошелся тысяч в 10 или 15 рублей вместе с работой. но я бы такую сумму 100% запомнил )))
в-четвертых, насос топливный низкого давления, что в бензобаке вместе с фильтром стоит.
в-пятых, насос топливный высокого давления. где он стоит я не знаю, а называется вроде ТНВД.
на диагностику к официалам пока не ездил. так как ищу проблему пока в интернете и не хочу торопить коней. свечи, катушки, топливный насос низкого давления (что в бензобаке), топливный насос высокого давления (ТНВД), фильтр топливный (или два фильтра) пока не диагностировал, так как не знаю с чего начать.
цепь ГРМ тоже не диагностировал ниразу и ниразу и не менял. у официалов проходил только два первых ТО, а затем только менял масло _ фильтры воздушные в салоне и воздушный + масляный фильтр.
вообщем я сегодня сам попробую подержать секунд 10-15 ключ в зажигании, но и вы мне посоветуйте что стоит поменять в первую очередь или что продиагностировать.
сейчас кстати посмотрел другую тему и увидел, что кто-то написал, что у него температура масла такая-то, а температура охлаждайки такая-то. собственно, а что такое температура охлаждайки? это она отображается как стрелка циферблата на дисплее? если она, тогда я выше написал про ЭТУ температуру, что она очень быстро у меня поднималась до 90 градусов. и если я указал про нее, тогда я и не знаю как быстро менялась температура масла в двигателе (но знаю, что эту опцию можно выставить в настройках дисплея), так как я смотрел на стрелку циферблата.
это кстати очень странно, что именно 1 марта, когда начались проблемы с запуском двигателя, температура (охлаждайки или масла) начала быстро нагреваться, хотя снаружи резких изменений температуры воздуха не было. уже дней 10 температура на улице от 10 до 15-20 градусов.
обычно стрелка на этом циферблате доходила до 90 градусов не менее чем за 10-15 минут, а в последние 3 дня она буквально за считанные минуты доходит. то есть я обычно каждое утро еду по одному и тому же маршруту. завел авто, прогрел авто пару минут, поехал пару километров (это минут 5-8) по трассе и у меня только потом начиналась подниматься стрелка на циферблате и понималась он еще минут 8, может больше до 90 градусов. а в последние 3 дня она очень быстро поднялась, что я даже и не успевал проехать этих двух км по трассе, как она уже показывала 90 градусов. то есть я даже со двора до трассы не успеваю выехать, как уже 90 градусов показывает.
еще вспомнил одну деталь. когда я пытался завести авто, мне периодически писалось на дисплее, что нужно Запустить двигатель вручную и рядом стоял значек система старт-стоп. такое сообщение должно всплывать обычно когда двигатель глушится в пробке и слишком долго стоит. вот тогда такое сообщение всплывает, что нужно запустить двигатель вручную, то есть от ключа, а не от нажатия на педаль сцепления.
еще вспомнил кое-что. авто заглохло при трогании с места. это было то ли за неделю до 1 марта, то ли за 10 дней. то есть она завелась с полоборота утром, я на ней проездил пол дня нормально, а в середине дня завелся с полоборота, хотел поехать и она заглохла. завел во второй раз и поехал нормально.
Фольксваген Tiguan Плохо заводится
Для диагностики работы двигателя к нам приезжает довольно много автомобилей. Плохо заводится, троит. Повышенный расход топлива, посторонние звуки при работе. Причин обращений довольно много. Хозяин Фольксвагена Tiguan жалуется на неровную работу мотора – раз. Два – двигатель плохо заводится.
Фольксваген Tiguan Почему плохо заводится двигатель
Визуально мы может проверить состояние высоковольтных проводов, свечей и катушек зажигания. С помощью компьютерной диагностики можно считать коды неисправностей. На Фольксвагене Tiguan установлен двухлитровый мотор, с цепным приводом ГРМ. ODIS выдает сразу несколько ошибок. Пропуски зажигания по всем цилиндрам. В этом виноват подсос воздуха. Диагност немного поколдовал под капотом. Причина найдена – клапан системы вентиляции картера. Нужна замена. Вторая ошибка свидетельствует об растяжение цепи ГРМ, угол растяжения 5 градусов, много.
Заказать любые оригинальные запчасти для автомобилей Фольксваген, а также их аналоги можно по телефону +7 (812) 770-67-44
Срочно менять цепь! Собственно поэтому двигатель плохо заводится на холодную. Диагност заполнил заказ-наряд, к нему приложил результаты компьютерной диагностики. Владельцу Фольксвагена Tiguan подробно и грамотно объяснили причины неправильной работы двигателя. Ремонт намечен на следующую неделю. В принципе, управимся за один рабочий день. Замена цепи ГРМ операция хоть и сложная, но наши механики, как говорится, собаку на этом съели. Справимся на «ура». С заменой клапана вентиляции картера проблем тоже не возникнет. Все запчасти в наличии.
Горячий дизельный двигатель не заводится
После поездки и непродолжительного простоя запуск двигателя может даваться с трудом. Плохо заводится на горячую дизель, который до этого нормально завелся на «холодную», после этого прогрелся и полностью вышел на рабочую температуру. В процессе поиска неисправностей стоит отдельно учитывать специфику дизельного мотора.
Солярка не способна активно испаряться сравнительно с бензином, а вспышка происходит от сжатия, а не от искры. Второй особенностью является то, что если дизельный мотор изначально завелся «на холодную», тогда в таком двигателе нет критических проблем с компрессией, стартером, АКБ, свечами накала и топливными магистралями. Проблему некачественного дизтоплива также можно исключить.
Наиболее частым ответом на вопрос, почему дизель нормально запускается «на холодную», но плохо заводится «на горячую», является выход из строя отдельных элементов топливной аппаратуры и электрооборудования. Горячий дизель чаще всего не заводится по нескольким причинам:
Изношена плунжерная пара
Распространенной причиной затрудненного горячего пуска дизельного мотора выступают износ и сбои в работе топливного насоса высокого давления. Разогретый дизель не запускается в таких случаях по причине износа плунжерной пары ТНВД.
Для этого можно полить на ТНВД воду. Также желательно накрыть топливный насос мокрой тряпкой. Успешный запуск дизеля после таких манипуляций будет означать, что причина плохого запуска дизеля на горячую заключается в сильном износе плунжерной пары.
Дополнительными причинами может также выступать старение сальника или разбитая втулка вала насоса. Такие неисправности свидетельствуют о том, что имеет место подсос воздуха в топливном насосе. В данных условиях деталь не способна создать необходимого давления в области плунжера. Это означает, что требуется ремонт ТНВД, который подразумевает замену сальника и втулок вала.
Дизельные форсунки не герметичны
Следующей причиной, почему дизель плохо заводится на горячую, является отсутствие герметичности форсунок. После того, как мотор остановлен, часть топлива продолжает попадать через форсунки в камеру сгорания дизельного двигателя. Лишнее горючее препятствует последующему пуску горячего дизеля.
Мокрые свечи будут означать, что форсунки пропускают дизтопливо после остановки двигателя. В таких условиях попытайтесь завести дизель, предварительно открыв дроссельную заслонку. Это позволит сбросить давление в рабочей камере. Для устранения неисправности может потребоваться ремонт или замена форсунок на новые. Допускается перелив топлива и по причине износа уплотнительного кольца форсунки.
Датчики вышли из строя
Дизель может плохо заводится на горячую в результате неисправности температурного датчика охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Если датчик контроля температуры ОЖ подает на ЭБУ неверные значения или вышел из строя, тогда блок управления некорректно регулирует подачу топлива.
Нарушение в работе датчика подъема иглы форсунки приводит к тому, что нарушается угол впрыска. Дополнительно стоит проверить исправность датчика давления в топливной рампе.
Выше перечислены наиболее частые причины того, почему плохо заводится дизельный двигатель на горячую. Также горячий дизельный двигатель может не заводиться в результате неисправностей, которые напрямую связаны с приводом топливного насоса высокого давления.
Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.
Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.
Причины затрудненного пуска холодного двигателя. Список неисправностей. Что нужно проверить для диагностирования и более точного определения проблемы.
Причины затрудненного «холодного» пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.
Машина не заводится после замены ремня ГРМ, цепи ГРМ или проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Основные причины, рекомендации.
Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.