тойота хайлендер плохо заводится на холодную
Плохо заводится двигатель, приходится долго крутить стартером.
Доброго времени суток! Прошу помощи, может кто то сталкивался и решил следующую проблему. Недавно ездил на рыбалку за 120 км от города. Всё было ОК, но после того как приехал, машинка начала плохо заводиться. Стартер крутит резво, но двигатель заводится после 5-ой секунды вращения стартером. Заводится в «догонку», то есть как будто долго бензин накачивает. Думал, что проблема в бензонасосе, пробовал включать зажигание и ждать секунд десять, что бы насос накачал, но эффекта 0. На ходу ни каких изменений, разгоняется нормально, холостые обороты в норме и не скачут. Заводится одинаково плохо как с утра так и на горячий двигатель. Разницы нет, давно стоит машина или только заглушил. Помогите разобраться пожалуйста. С чего начинать поиск?
Забыл добавить, Хай 2001г. 3 литра 4 ВД.
Уважаемые форумчане! Неужели ни у кого не было такой проблемы? Помогите решить пжл.
Была проблема, но у меня двигатель 2. 4 был как оказалось подогретый. А так смотрите топливную систему начиная с бака так как там на фильтре стоят соединения с клапанами вот они могли отщелкнутся(объяснить на пальцах не смогу надо смотреть)
Предполагаю, что это может не держать давление обратный клапан, но не нашёл где он находится. В баке с насосом или на рейке с форсунками. Сегодня планирую заехать к знакомому СТО-шнику за консультацией.
Я бы фильтра и свечи глянул в первую очередь
а то может на заправке бензину левого хватанула машина? тады топливную систему всю смотреть надо от бака и до форсунок
От свечек и воздушного фильтра сразу подозрения отпали, так как на ходу и на холостых проблем нет. Машина не троит, обороты не скачут, разгон в норме. А вот топливный фильтр надо взять на заметку, я его ещё не менял. Только возникает вопрос: как забитый (если забился) топливный фильтр влияет на пуск двигателя и не влияет на уже запущенный движок?
В соседнем форуме машина глохла с забитым фильтром и загаженным баком, после установки нового насоса и промывки бака машина полетела
А у меня не глохнет. В этом то и вопрос.
Предполагаю, что это может не держать давление обратный клапан, но не нашёл где он находится. В баке с насосом или на рейке с форсунками. Сегодня планирую заехать к знакомому СТО-шнику за консультацией.
Клапан фильтр, бензонасос это всё единый узел.
Подтверждаю цитату kvalvik
Скинь клемму с аккумулятора минут на 5. Возможно поможет. Скорее всего в «мозгах» сбой, раз нормально работает во всех режимах. Была такая хрень на VOLVO 850 T5. Ремонт длился минут 5-6, взяли 1000 р. И ехидно улыбались вслед.
Скидывал предохранитель EFI из блока предохранителей под капотом, он обнуляет ошибки и перезагружает мозги. Ни чего не изменилось. Вчера не удалось заехать к СТО-шнику. Получится только завтра. Сижу голову ломаю. Думаю начать поиск с демонтажа и осмотра того самого единого узла (клапан фильтр, бензонасос). Спасибо за инфу kvalvik и nikolaich. Будет результат, отпишу.
У меня была похожая ситуация после замены фильтра топливного, там при установке резинка перегнулась, пришлось все зазбирать и по новой ставить, проблемма сразу прошла.
Всем доброго дня! Проблему удалось решить. Всё оказалось банально. При осмотре бензостанции выяснилось, что лопнул корпус фильтра. После замены фильтра всё заработало как надо. Всем спасибо за помощь.
Всем доброго дня.
Спасибо за совет, поменял фильтр и все нормализовалось. Симптомы были те же.
Toyota Highlander 2011, 3,5
Плохой холодный пуск побежден!
| Двигатель Системы: смазки, охлаждения, впрыска топлива и турбонаддува. |
Расход масла у меня 1-1,5 на 10000 км, бензина город 12-13л на 100 км, трасса 8,6 при 120 км/ч не больше.
Начну с далекого 2005 года, когда приобрел сей автомобиль с пробегом 200000 км с диким расходом масла и с плавающей неисправностью УТТ, который был побежден ультразвуковой очисткой форсунок (была тема, но как всегда похерена, как и многие другие отчеты с фотками). Форсунки помимо плохого распыления были негерметичны, то есть не держали давление топлива и за ночь давление в топливной рейке снижалось настолько, насколько хватало на плохой холодный запуск.
Через 2 года эта проблема вернулась. Я опять греша на форсунки подумывал о их незамедлительной мойке, но так как ультразвук форсунок процедура далеко не дешевая решил максимально снизить риски с выбрасыванием денег на ветер, да и внутреннее я мне говорило о другом, замыкание контактов на диагностическом разъеме для создания давления в топливной системе перед запуском не помогало.
1. Поменял топливный фильтр. При его замене, дабы не облиться топливом рекомендуют отключить бензонасос, и завести двигатель дать ему поработать на холостом ходу до полной остановки, чтобы топливо максимально выработалось и вы не облились бензином при смене топливного фильтра. Так вот я отключил бензонасос, путем снятия проводов питания с последнего и пошел заводить мотор, но какого было мое удивление, когда мотор не мог завестись, даже не схватывал! То есть оставшееся давление в топливной рейке не позволяло завести двигатель с отключенным бензонасосом. Это был первый камешек в огород под названием топливная система. Думаю, фигасе форсы негерметичны на столько, что давление сразу улетает, срочно на мойку форсунок.
3. Замена редукционного клапана. Заказал редукционный клапан Toyota 23280-70070, стоит 2013,49 руб по Exist, так как аналогов я не нашел. В воскресенье пришел клапан и я его быстренько заменил, используя лишь головку на 10 и пассатижи для снятия хомутика со шланга обратки. Неисправный клапан спокойно продувался моими загубленными кальяном легкими в обе стороны, чего категорически не должно быть и не было на новом клапане. Это я способах проверки редукционного клапана, тут кто-то спрашивал, ответил заочно.
4. Горячий пуск. Стал меньше крутить стартером, прежде чем завестись.
5. Езда очень все субъективно, разницы не почувствовал заметной, хотя на прием стала чуть получше.
6. Холодный пуск. Сегодня с утра завелся с полоборота и сразу вышел на прогревочные обороты без всяких чих-пых-пуков.
Выводы: замеры топливного давления в рейке во время работы и после остановки двигателя это начало начал в деле диагностики неисправности топливной системы!
Плохо заводится двигатель, приходится долго крутить стартером.
Доброго времени суток! Прошу помощи, может кто то сталкивался и решил следующую проблему. Недавно ездил на рыбалку за 120 км от города. Всё было ОК, но после того как приехал, машинка начала плохо заводиться. Стартер крутит резво, но двигатель заводится после 5-ой секунды вращения стартером. Заводится в «догонку», то есть как будто долго бензин накачивает. Думал, что проблема в бензонасосе, пробовал включать зажигание и ждать секунд десять, что бы насос накачал, но эффекта 0. На ходу ни каких изменений, разгоняется нормально, холостые обороты в норме и не скачут. Заводится одинаково плохо как с утра так и на горячий двигатель. Разницы нет, давно стоит машина или только заглушил. Помогите разобраться пожалуйста. С чего начинать поиск?
Забыл добавить, Хай 2001г. 3 литра 4 ВД.
Уважаемые форумчане! Неужели ни у кого не было такой проблемы? Помогите решить пжл.
Была проблема, но у меня двигатель 2. 4 был как оказалось подогретый. А так смотрите топливную систему начиная с бака так как там на фильтре стоят соединения с клапанами вот они могли отщелкнутся(объяснить на пальцах не смогу надо смотреть)
Предполагаю, что это может не держать давление обратный клапан, но не нашёл где он находится. В баке с насосом или на рейке с форсунками. Сегодня планирую заехать к знакомому СТО-шнику за консультацией.
Я бы фильтра и свечи глянул в первую очередь
а то может на заправке бензину левого хватанула машина? тады топливную систему всю смотреть надо от бака и до форсунок
От свечек и воздушного фильтра сразу подозрения отпали, так как на ходу и на холостых проблем нет. Машина не троит, обороты не скачут, разгон в норме. А вот топливный фильтр надо взять на заметку, я его ещё не менял. Только возникает вопрос: как забитый (если забился) топливный фильтр влияет на пуск двигателя и не влияет на уже запущенный движок?
В соседнем форуме машина глохла с забитым фильтром и загаженным баком, после установки нового насоса и промывки бака машина полетела
А у меня не глохнет. В этом то и вопрос.
Предполагаю, что это может не держать давление обратный клапан, но не нашёл где он находится. В баке с насосом или на рейке с форсунками. Сегодня планирую заехать к знакомому СТО-шнику за консультацией.
Клапан фильтр, бензонасос это всё единый узел.
Подтверждаю цитату kvalvik
Скинь клемму с аккумулятора минут на 5. Возможно поможет. Скорее всего в «мозгах» сбой, раз нормально работает во всех режимах. Была такая хрень на VOLVO 850 T5. Ремонт длился минут 5-6, взяли 1000 р. И ехидно улыбались вслед.
Скидывал предохранитель EFI из блока предохранителей под капотом, он обнуляет ошибки и перезагружает мозги. Ни чего не изменилось. Вчера не удалось заехать к СТО-шнику. Получится только завтра. Сижу голову ломаю. Думаю начать поиск с демонтажа и осмотра того самого единого узла (клапан фильтр, бензонасос). Спасибо за инфу kvalvik и nikolaich. Будет результат, отпишу.
У меня была похожая ситуация после замены фильтра топливного, там при установке резинка перегнулась, пришлось все зазбирать и по новой ставить, проблемма сразу прошла.
Всем доброго дня! Проблему удалось решить. Всё оказалось банально. При осмотре бензостанции выяснилось, что лопнул корпус фильтра. После замены фильтра всё заработало как надо. Всем спасибо за помощь.
Всем доброго дня.
Спасибо за совет, поменял фильтр и все нормализовалось. Симптомы были те же.
Toyota Highlander 2011, 3,5
Тойота хайлендер плохо заводится на холодную
Toyota Highlander (2011 год). Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Тойота хайлендер плохо заводится на холодную
Toyota Highlander (2012 год). Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.