Как натянуть веревку по уровню
Как Натянуть Нитку По Уровню Для Забора
Какие существуют столбы для забора
Чем проще материал стоек, тем легче их самостоятельная установка. К сложным видам опор относятся изделия из кирпича, асбоцемента, бетона. Учитывая большое разнообразие вариативности материалов для заграждений, к каждому из них индивидуально подбираются опорные стойки.
Бетонные опорные элементы
Они бывают различных форм (квадратные, круглые, фигурные). Стандартные размеры заборных бетонных стоек:
Их можно купить в готовом виде либо изготовить своими руками. На самостоятельное изготовление опорных изделий потребуется много времени.
Покупка готовых обусловит значительное повышение финансовых затрат.
Бетонные изделия обладают рядом весомых преимуществ:
Монтаж армированных ж/б стоек выполняется посредством бетонирования. Для соединения столба с фундаментом в бетон погружается закладная деталь (металлическая пластина с вертикальными прутками), к которой приваривается основание опоры.
Недостаток бетонных опор заключается в значительной трудозатратности. Также необходима свободная территория для просушивания и использования специальной формы при их самостоятельном изготовлении.
Деревянные стойки
Перед принятием решения по установке деревянных опор обращается внимание на их короткий срок эксплуатации, не превышающий 10 лет. Для продления периода службы перед установкой используемый пиломатериал пропитывается антигрибковыми составами. Впоследствии изделия из древесины нуждаются в ежегодном окрашивании поверхности.
Как выставить и забетонировать деревянные стойки для забора
Стойки из дерева ставятся в основном под лёгкий заборный материал (сетка, профнастил, штакетник из досок). Опоры изготавливаются из следующих пород деревьев:
При монтаже деревянных стоек часто используется метод сухого бетонирования. Опоры помещаются в выкопанные в земле лунки, выравниваются, обсыпаются щебнем либо другим камнем. Засыпку следует периодически поливать водой и тщательно утрамбовывать для заполнения пустот в лунке.
Выставляем деревянную стойку
Столбы металлические
Они представляют собой высокопрочные опорные изделия. Поставляются в виде круглых или профильных труб сечением 60х60 мм. Пустотелость таких опор обусловливает проникновение влаги. Поэтому после монтажа верх трубы закрывается заглушкой.
Схема установки забора из профнастила
Столбы из асбоцемента
Также изготавливаются в виде труб диаметром 70–80 мм. Асбоцементные стойки прочны и не гниют. Главный их недостаток – сложность в монтаже, требующая применения дополнительных крепежных элементов (хомутов либо обхватов для крепления к лагам).
Недостаток асбоцементных труб – низкая прочность, не выдерживающая тяжелых конструкций. Они используются для монтажа легких заборных материалов. Правильно установленные асбоцементные опоры прослужат более 50 лет.
Кирпичные стойки
Их можно сочетать с большинством заборных материалов. Помимо надежности и долговечности, отличаются визуальной привлекательностью. Срок эксплуатации кирпичных элементов составляет более 10 лет. Планируя установку опор из кирпича, стоит учесть их большой вес, требующий возведения прочного фундамента.
Кирпичные столбы для забора
Возведение кирпичных опорных конструкций представляет собой кирпичную обкладку металлических либо бетонных опор. Сердечник помещается в выкопанное отверстие глубиной 1,5 метра и бетонируется.
После застывания раствора основа обкладывается в 1,5–2 кирпича по принципу связки. Пустоты между кладкой и сердечником заполняются раствором.
На готовый опорный элемент крепится декоративный колпак, защищающий кирпич от воздействия атмосферных осадков.
Возможные варианты установки столбов
Установка на непучинистый грунт целесообразна с применением бетонирования. Опора помещается в выкопанную яму, выравнивается с помощью измерительных приборов по горизонтали и вертикали, заливается бетонным раствором.
Бурение ям под заборные стойки
Для монтажа на пучинистой почве лунки под опоры копаются ниже уровня промерзания грунта. Столб вкапывается до половины, что предполагает высокий расход раствора. Надежность конструкции получается высокая, но не экономичная.
Монтаж заборных опор по уровню
Перед началом процесса монтажа определяется оптимальный способ установки стоек. Процедура проводится с использованием следующих инструментов:
Установка опоры по уровню
На местности с уклоном и с сильным перепадом высот (свыше 250 мм), создаются дополнительные опоры, а забор ставится по ступенчатому принципу. Вспомогательные стойки обеспечивают максимальную прочность всего заграждения. Их монтаж осуществляется в районе входных створок (ворот, калитки).
Для чего нужен отвес и строительный уровень
Шнуровой отвес состоит из тонкого шнура и грузила на конце. Под воздействием грузика натянутая по вертикали стойки нить позволяет судить о правильном вертикальном положении опорного элемента.
Строительный уровень – измерительный инструмент прямоугольной формы из пластика, дерева или металла с установленными в нём прозрачными сосудами (глазками), заполненными жидкостью. При замерах прислоняется к плоскости столба. Чтобы добиться ровной вертикали, жидкость в колбах должна быть на одном уровне.
Начальный этап установки опорных конструкций включает планировку и разметку территории. Участки под столбы размечаются посредством вбивающихся в грунт колышков и натягивания через них шнура или шпагата. Колья служат ориентиром при установке ограждения. Следовательно, соблюдается их строгая перпендикулярность.
Схема выравнивания столба из дерева
Учитывая высокую нагрузку на угловые стойки, они подбираются большего диаметра. Стандартная длина пролета между стойками составляет до 3000 мм. Под забор тяжелой конструкции, во избежание провисаний, расстояние сокращается до 2500 мм. Высота опор, как правило, составляет 3000–4000 мм.
Как выставить столбы для забора по уровню
Равномерный уровень для забора создается посредством вровень установленных опорных конструкций. Существует несколько измерительных приборов для выравнивания опорных стоек:
Выравнивание столбов по уровню
Как пользоваться лазерным нивелиром
Лазерный нивелир – это современное устройство, проецирующее горизонтальный и вертикальный лучи. Ориентируясь по проецируемым линиям между столбами, определяется ровный горизонт. При использовании измеритель крепится на специальный манипуляторный штатив – треногу. Прибор позволяет определять равномерный промежуток между столбами даже на наклонном грунте.
Для чего используется гидроуровень и принцип его работы
Водяной уровень изготавливается из гибкой и прозрачной шланги длиной 10–15 м, заполненной жидкостью. На ее концах находятся градуированные сосуды. Используется для определения ровного горизонта между стойками. Это идеальный вариант в случае, если не хватает средств на покупку лазерного нивелира.
Выставляем столбы с применением обычного уровня
Принцип работы гидроуровня основан на сообщающихся между собой сосудах. Для определения ровного горизонта между стойками колбы прибора прикладываются к опорам. Чтобы выставить их под один уровень, жидкость в сосудах выдерживается на одной отметке. Учитывая большое расстояние между стойками, самостоятельное измерение этим прибором неосуществимо. Понадобится помощь напарника либо соседа по участку.
Видео ниже рассказывает, как пользоваться гидроуровнем.
Как правильно выставить столбы для забора
Чтобы ровно установить столбы, следует действовать с учетом пошаговой схемы, представленной ниже:
Схема воздействия нагрузок
На участке со склоном уровень столбов целесообразно мерить с помощью лазерного нивелира. По лучу, попадающему на стойки, они выставляются под один уровень. В местах, где луч пересекает верхний край столба, делают крючки либо скобы для фиксации сетчатого забора или лаг.
Как выровнять покосившийся забор и столбы
Чтобы понять, как выровнять забор, вначале определяют, почему он может накреняться. Причиной перекоса ограды часто становится неправильный монтаж опорных стоек. Поэтому, своевременно выровняв столбы, проблему можно решить. При правильном подходе искривление ограждения можно устранить и продлить срок его эксплуатации.
Ремонт и выравнивание столба из дерева
Причины перекоса забора
Заграждение может наклоняться при следующих факторах:
Выравнивание опор забора по уровню
Как видно выше, перекос забора в основном связан с опорными столбами, играющими ключевую роль в сохранении экспозиции ограждения.
Вначале стоит определить тяжесть ситуации, включающей такие варианты:
Схема ограждения из профлиста на ленточном фундаменте
При наличии любых перечисленных признаков выравнивание опор бесполезно. Ограждение придется демонтировать и возводить с нуля.
Если причинные факторы менее значительны, стойки можно выровнять и избежать демонтажа забора.
Технология выравнивания опорных столбов
Нивелировать опоры можно, используя лебедку либо транспортное средство. Но существует способ, позволяющий самостоятельно решить проблему, не используя дополнительную технику.
Как выровнять опору для забора в процессе монтажа
Ремонтные работы осуществляются поэтапно.
Чертеж для монтажа ограды
Описанный выше вариант применяется исключительно для легких заграждений. Тяжелый забор на ленточном фундаменте выровнять таким способом не получится. Придется разбивать отбойным молотком бетон и демонтировать покосившуюся часть ограждения.
Натягивание разметочного шнура
Для строительной работы используются разметочные шнуры, которые нужно часто натягивать и переставлять. Поэтому важно научиться устанавливать шнуры точно в нужное место, делать это быстро, а чтобы шнуры не провисали сильно натягивать и надежно закреплять.
Закрепление шнура к деревянным поверхностям
В деревянную поверхность забить гвоздь и привязать шнур к гвоздю.
 | 1. Сделайте петлю прокрутив шнур вокруг указательного пальца. |
 | 2. Зацепите петлю на гвоздь. |
 | 3. Потяните свободный конец шнура в другую сторону от натянутого конца. |
| 1. Оберните шнур вокруг большого и указательного пальцев. |  |
| 2. Поверните руку чтобы создать две петли. |  |
| 3. Оденьте петли на гвоздь и натяните шнур. |  |
Закрепление шнура к бетонным и каменным поверхностям
Для натягивания шнура на каменные и бетонные поверхности, где забивание гвоздя вызывают проблемы, используют специальные приспособления — блокираторы шнура. Их применяют и для деревянных поверхностей.
Блокираторы крепят шнур к бетонным, кирпичным и деревянным поверхностям без порчи их гвоздевыми отверстиями и легко переставляются в другое место.
 | Блокиратор шнура |
 | 1. Протяните шнур через прорезь в задней части и заверните вокруг середины блокиратора. |
 | 2. Опять протяните шнур через прорезь |
 | 3. Прицепите блокиратор на угол. |
Закрепление параллельного шнура
Для закрепления шнура параллельного другому шнуру используются обноска. Её делают из двух столбиков вкопанных или вбитых в землю с закрепленной вверху поперечной горизонтальной доской.
Как натянуть нитку строго горизонтально?
Нитка длинная, уровень короткий. Лазеры-нивелиры отсутствуют.
Можно воспользоваться водяным уровнем для определения точек крепления нитки.
Как натянуть нитку строго горизонтально?
НИКАК! Она всегда (. ) провиснет по формуле гиперболического арктангенса. В той или иной степени.
Только гидроуровень или лазер.
можно еще к отвесу пифагора привлечь
КонстаТим написал :
Как натянуть нитку строго горизонтально?
НИКАК! Она всегда (. ) провиснет по формуле гиперболического арктангенса. В той или иной степени.
Только гидроуровень или лазер.
Интересно было бы замерить максимальное отклонение от горизонтали 3-метровой капроновой нити, натянутой с усилием в 1 кгс. 
КонстаТим написал :
Она всегда (. ) провиснет по формуле гиперболического арктангенса. В той или иной степени.
До 10 метров провисом можно пренебречь.
вот такой штукой можно попробовать.
правда по точности она уступает гидроуровню.
но так провести линию разметочным шнуром вполне пойдет.
НИКАК! Она всегда (. ) провиснет по формуле гиперболического арктангенса. В той или иной степени.
Только гидроуровень или лазер.
Никакой гидроуровень не даст нужной точности. Всегда будет иметь место гравитационное отклонение, связанное с временем суток и фазами луны 🙂
2 Vas12: Вы бы написали хоть, для чего Вам, а то мы тут сейчас насоветуем.
Да вот, читаю умную статью про укладку плитки с неидеальной геометрией, там советуют каждый ряд подгонять по высоте, ориентируясь по зазору с ниткой. В связи с чем и возник вопрос.
Ну так на короткий уровень положите длинную рейку.
Либо один раз потрахайтесь в выведением маяков на полу, а потом линейкой измеряйте.
Речь в статье была не про пол, а про стены. Нитка предлагается как ориентир для выкладывания горизонтальных рядов.
там такая точность не нужна чтобы пользоватся лазерным уровнем.
выхода как всегда два:
-учить (повторить) сопромат;
-разбивать участок на более мелкие, делаю потолок (6 на 4), отрезков по метру вполне хаватает, все неровности конпенсируются неизбежной неровностью стен, провисанием потолка и т.п.
Я обычно выравниваю по уровню планку (профиль, брусок и т.п.), на которую опирается нижний ряд. Потом кладу плитку вертикальными рядами, каждый ряд снизу вверх. Через 3-4 ряда проверяю вертикаль отвесом.
Уровень предпочитаю всё-таки гидро 🙂
Vas12 написал :
Речь в статье была не про пол, а про стены. Нитка предлагается как ориентир для выкладывания горизонтальных рядов.
От народ. собирается всю стену плиткой клеить..
И жлобится потратить 50 руб на 2,5 метровую рейку, которыю можно выставить горизонтально с помощью уровня и пары гвоздей.
На трафик в интернет больше уже извел.
Do Home Yourself написал :
можно еще к отвесу пифагора привлечь
не «отвес пифагора», а теорема Пифагора
Vas12 написал :
Речь в статье была не про пол, а про стены. Нитка предлагается как ориентир для выкладывания горизонтальных рядов.
а не проще ложить кафель вертикальными рядами, хватит всего лишь отвеса и на весь круг тяжело будет разбежаться
КонстаТим написал :
От народ. собирается всю стену плиткой клеить..
И жлобится потратить 50 руб на 2,5 метровую рейку, которыю можно выставить горизонтально с помощью уровня и пары гвоздей.
На трафик в интернет больше уже извел.
Как правильно натягивать нить при фундаменте
Чтобы дом стоял прочно на фундаменте, необходимо произвести тщательную разметку котлована и обеспечить восстановление границ периметра по окончании рытья траншей. Особенно это важно при использовании землеройной техники. По линиям разметки будет установлена опалубка, уложена арматура и залит раствор. Исправление ошибок, когда бетон затвердел, сложный и затратный процесс, его лучше избежать. В распоряжении строителя есть геодезические приборы, но можно обойтись простейшими инструментами и традиционными методами построения прямоугольников на земельном участке.
Гладко было на бумаге: делаем чертёж разметки
На первый взгляд, перенести план фундамента с чертежа на участок — задача простая. Вбил первый колышек и отмеряй от него. Как показывает практика, построить идеальный прямоугольник не у всех получается с первого раза, потому что:
Ошибки выявляют контрольным замером сторон и диагоналей, когда выясняется:
Вроде бы на глаз всё верно, но ошибки разметки на 10–20 см повлекут дальнейшие искажения, ведь фундамент — основа строения. Пройдут земляные работы, во время которых не исключены незначительные отклонения, особенно при использовании экскаватора и другой тяжёлой техники.
Выручает прямой угол. В параллелограмме и в равнобокой трапеции нет прямых углов. Ни одного. Задача сводится к тому, чтобы линии разметки были перпендикулярны друг другу. Школьный транспортир и треугольник не годятся. Они для чертежей на бумаге. Для топографической разметки потребуются другие инструменты.
Разметку котлована необходимо произвести до начала земляных работ
Способы разметки
Геометрия зародилась в античные времена, как наука построения фигур на плоскости для вычисления площади и объёма. Тогда же разработали основные аксиомы, теоремы и правила. Одна из теорем принадлежит Пифагору. Не одно тысячелетие она служит для построения прямых углов.
Пифагоровы штаны
Пифагор доказал теорему, построив на каждой стороне прямоугольного треугольника квадрат. Фигура получила шуточное название «Пифагоровы штаны».
Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.
Самая известная иллюстрация теоремы — цифровой ряд 3, 4, 5.
Когда концы трёх отрезков совпадут, получится прямоугольный треугольник
Построение легко выполнить с помощью реек, подбирая длину под соотношение 3 : 4 : 5. Например, три рейки: одна 60 см, вторая 80 см, третья 1 метр. Если закрепить их концы, то стороны 60 и 80 см будут катетами, вдоль которых натягивают леску или шнур, обозначая границы траншеи. А гипотенуза в 1 м обеспечит общую прочность инструмента. Для этой же цели можно использовать бечёвку или шнур, длиной более 12 м. На бечёвке вяжут узелки через 3, 4 и 5 м и соединяют начало первого отрезка с концом третьего. В каждый узелок пропускают тонкий штырь. Теперь, если, удерживая за штыри, равномерно натянуть стороны, получим треугольник, подобный тому, который делали и в примере с рейками.
Видео: контроль разметки теоремой Пифагора
Метод паутины
Применение верёвочного треугольника привело к развитию метода паутины. В этом случае вяжут сразу прямоугольник с диагоналями и растягивают его на участке. В идеале длины отрезков бечёвки (шнура, шпагата) должны совпадать с размерами сторон и диагоналей фундамента, что практически редко осуществимо. Лучше взять оптимальное соотношение 6 : 8 : 10 метров для построения прямоугольников 6 х 8 м.
Метод паутины один из самых простых
При использовании «паутины» очень важно правильно выбрать бечёвку. Она должна быть свита из прядей, не изменяющих длину при натяжении. Такими свойствами обладают лён, пенька, джут, копра. Многие синтетические волокна, например, нейлон и капрон вытягиваются наподобие резины. Такой материал не подходит. Для надёжности делают контрольные замеры отрезка, увеличивая натяжение, чтобы убедиться в приемлемости бечёвки для вязки «паутины».
Видео: разметка с помощью двух рулеток
Метод радиусов и засечек
Прямоугольник можно построить засечками, проводя окружности радиусами равными длинам катетов и диагоналей. Вместо циркуля берут строительную 10-метровую рулетку. У неё есть ушко в начале ленты, куда вставляют заострённый штырь. Работать лучше втроём. Один держит рулетку на угловом колышке, второй прочерчивает дуги, третий контролирует натяжение ленты.
Видео: радиусы и засечки
Разметка фундамента своими руками
Знание методов недостаточно для точного нанесения границ фундамента. От первого вбитого колышка должны отойти не просто две перпендикулярные линии. Их направление определяется границами участка с учётом других объектов. Например, СНиП 30–02–97 требует, чтобы крайняя точка возводимого строения была не ближе 3 м к забору. Если крыша будет нависать 1 м над фундаментом, соответственно от фундамента до забора должно быть более 4 м.
В самом начале разметки фундамента важно выставить прямой угол между предполагаемыми стенами. Если этого не сделать сразу, то упущение может привести к плачевным результатам.
Дятька
https://www.forumhouse.ru/articles/house/5698
Для выверки границ котлована необязательно применять геодезические приборы. Можно обойтись простыми самодельными инструментами: размеченной верёвкой, треугольником из реек, нивелиром с уровнем, лазерной указкой, рулеткой.
Фотогалерея: инструменты для разметки фундамента
Разметку выполняют в следующей последовательности:
На следующем этапе нужно обозначить внутренние и внешние границы траншеи, а при неодходимости — линии, по которым будет возводиться опалубка внутри траншей.
Потребуются тонкие шнуры (шпагат, леска, капроновая нить, стальная проволока) и мерная скамеечка. В обиходе скамеечку также называют доской, рамой, обноской.
Мерная скамеечка или обноска служит для крепления шнуров, отмечающих границы фундамента
Конструкция скамеечки может быть самой разной, чаще всего её выполняют в виде небольших козел. Как сколотить — это на усмотрение домашнего мастера. Главное, чтобы она прочно стояла на своём месте и выдерживала натяжение шнуров.
Последовательность второго этапа:
По внешним шнурам проведут земляные работы, по внутренним возведут опалубку
Когда рытьё траншеи производится вручную, шнуры располагают невысоко над землёй, чтобы они не мешали землекопам и в то же время позволяли контролировать работу. Дополнительно используют отвес, проверяя вертикальность профиля траншеи.
При использовании экскаватора поверх шнуров сыпят контрастный порошок — мел, известь, цемент, золу либо прочерчивают контур краской. Шнуры убирают, а мерные скамеечки метят флажками, чтобы водитель техники случайно не наехал. После того как экскаватор закончит рытьё, шнуры снова натягивают и проверяю корректность выполненных работ.
Видео: разметка своими руками
Арсенал разметчика можно пополнить другими инструментами. В комплекте столярных или токарных наборов найдётся угольник. Закрепить на нём уровень и две лазерные указки — точность будет не хуже, чем у теодолита. В школьных кабинетах математики есть транспортиры и треугольники таких размеров, с которыми можно работать непосредственно на участке для выверки прямых углов. Туристы, особенно те, кто увлекается водными походами, знакомы с азимутальным кругом и пеленгатором. Деревянная крестовина, на концах которой закреплены саморезы в качестве прицелов, станет отличным визиром, если тщательно контролировать уровнем и отвесом её положение в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Вдоль линий разметки натянуты шнуры, закрепленные на мерных скамеечках
Знание основ геометрии и методов нанесения разметки простейшими инструментами позволит без труда подготовить участок перед земляными работами. Однако следует помнить золотое правило — семь раз отмерь, а потом копай. Контрольная проверка сторон, диагоналей и углов — необходимое условие, при котором будет обеспечено точное соответствие границ фундамента с планом строения.
» Правильный фундамент
Как правильно укладывать тротуарную плитку
Как правильно укладывать тротуарную плитку
В случае, если Вы хотите самостоятельно оформить определенную площадь около дома тротуарной плиткой, предварительно стоит ознакомиться с правильностью ведения данного процесса. Благодаря широкому ассортименту различных видов плитки подобрать можно абсолютно любой дизайн, который Вас устроит. Но, как же проходит процесс ее монтажа?
Подготовка к укладке
Изначально необходимо подготовить все материалы и инструменты, которые понадобятся в процессе работы. Среди них:
Также, среди инструментов потребуются: уровень, ведра, тачка, веник, болгарка и прочее оборудование.
Хотите заказать укладку тротуарной плитки у профессионалов? Здесь вы сможете это сделать!
Процесс укладки
Изначально необходимо определить, какой уклон планируется организовать для площадки. Уклон необходим для того, чтобы вода после дождя не застаивалась на одном месте. Желательно спуск оформить по направлению к улице.
Вдоль нулевой точки (около улицы) необходимо протянуть нить. Натягивать нужно горизонтально, проверив уровнем. Далее к одном из колышков нужно привязать еще одну нить и протянуть ее перпендикулярно первой линии. Второй край данной нити привязывается к новому колышку, но под определенным углом. В итоге, получится тот самый уклон, на который укажет натянутая нить.
Следующий шаг – к последнему из колышков нужно привязать еще одну нить, и протянуть ее параллельно первой натянутой линии (в верхней точке уклона). Ее горизонтальность также нужно проверить, как и в первом случае. Сейчас нити должны формировать букву «П». Несоединенные концы также нужно объединить параллельной линией.
Далее Вам необходимо разделить образовавшийся прямоугольник на линии, которые зависят от выбранного правила. Для этого необходимо отмерять нужную длину от нулевой линии и вбить новый колышек. Аналогичные действия следует провести с противоположной стороны и объединить два колышка нитью. Проведите аналогичные действия со всей оставшейся шириной площади.
Когда Вы закончите работу над разметкой, необходимо приступать к формированию площадки, согласно отмерянным данным. Если нитка находится слишком близко около земли, грунт нужно снять, а если присутствуют ямы, их нужно засыпать. Оформлять площадку можно на глаз. Однако весь грунт стоит утрамбовать, особенно в местах, где он присыпался сверху. Как только участок будет готов, можно начинать укладку.
Перед монтажом плитки необходимо подготовить смесь песка и цемента. Соотношение для смеси 6 к 1. Крайне желательно, чтобы песок был слегка влажным, поэтому укладку, обычно, производят осенью или весной. Полученную смесь необходимо тщательно распределить по одной из полос, выделенных ранее и хорошенько утрамбовать.
После этого возьмите стальные трубы и проложите их под нитями, которые используются для обозначения границ полос. Они должны быть установлены строго параллельно натянутым нитям и располагаться на одной высоте между собой. Зазор между нитью и трубой составляет толщину плитки минус 1 см.
Следующий шаг – проведение правила по поверхности труб. Данный процесс покажет, где необходимо добавить смесь, а где ее много. Когда смесь насыпана и распределена, проводите правилом еще раз, утрамбовывая смесь, на сей раз, руками.
Установите первую плитку у края разметки, простучите резиновым молотком до тех пор, пока она не войдет до уровня нитей. Аналогичными действиями укладывайте и следующую плитку. Устанавливать нужно от себя, чтобы продвигаться вперед, наступая на готовые элементы.
В конце устанавливаются бордюры и закрепляются густым раствором.
Как правильно строить сарай
Подробности Опубликовано 08.09. 14:24
Как правильно строить сарай.
Строительство здания, построить сарай, как построить сарай, как построить здание
Любое строительство начинается с закладки фундамента. Не стал исключением и сарай. Для того, чтобы начать заливку фундамента, следует выполнить некоторые действия. В их числе:
Основа прочности фундамента заключается в правильно заложенном фундаменте. Если технологию закладки не выдержать в полном объеме, то и здание будет ветхим и недолговечным. Итак, для начала следует разметить место, где будем заливать фундамент. Сделать это можно с помощью четырех колышков, предназначение которых обозначить углы здания, а также капроновой нити. Она послужит вам ориентиром при копке рва под фундамент. Ее нужно лишь натянуть по внешней или внутренней стороне вбитых в землю кольев, и вы уже не сможете сбиться, копая яму. Правильно расположить столбики тоже важно. Ведь от этого будет зависеть 90% успеха стройки. Проверить точность своего глаза можно, используя водный уровень. Он доступен в любом магазине строительных материалов, и характерен сверх точностью, при низкой цене.
Копаем яму, льем фундамент
Ширина ямы под фундамент обычно не превышает 40 см. Такой ширины достаточно для того, чтобы разместить шлакоблок и, к тому же, обличковать силикатным кирпичом каркас постройки. После того, как яма будет готова, засыпаем ее щебенкой, вперемешку с песком и строительным мусором. Далее трамбуем засыпанный материал до полного уплотнения. Затем, заливаем яму очень жидким раствором цемента и песка. После того, как вы залили фундамент, дайте ему время устоятся. Желательно 3 года. Но можно начинать строительство уже через полгода. Для того, чтобы фундамент был прочным, следует в его средину, перед заливкой, уложить стальные прутья, или арматуру. Углы арматуры сварить между собой. Фундамент служит началом для стройки, его основой, как упоминалось раннее. На поверхности его нужно обязательно сделать цоколь. Он представляет собою три ряда красного кирпича. Пример такого цоколя приведен на фото №1:
Начинать кладку шлакоблока следует с простила гидробарьера. Он выглядит как на фото№2:
В данном случае гидробарьер представляет собой настил рубероида, который уложен поверх первых трех рядов красного кирпича на фундаменте. Углы следует выровнять в абсолютный «0» по высоте и внешнему краю. Пример угла (использовался шлакоблок б/у) приведен на фото №3:
Это обязательное условие для дальнейшего строительства. Для того, чтобы углы были на одинаковом уровне, выберете один шлакоблок, по которому и будете ровнять все остальные. Используйте для выравнивания водный уровень. Проверьте диагональ внутри здания, так как это тоже немаловажно. Ведь на первый взгляд строение здания может казаться ровным. Но, присмотревшись получше, используя уровень и рулетку, можно определить погрешности в расчетах. Итак, заведя первые 4 кирпича по углам постройки, можно натягивать нитку для кладки стен.
Шлакоблок весьма объемный и тяжелый. Им тяжелее манипулировать при помощи раствора (большего или меньшего слоя) чем, скажем, кирпичом. Но, все же, пользуясь ниткой и периодически проверяя себя обычным уровнем, можно добиться хороших результатов. Начинать ряд нужно с натяжки нитки. В шов между нижним (по которому ровняем кладку) и верхним рядами шлакоблока, по углам, вбиваем гвоздики, на которых натягиваем нитку таким образом, что бы она шла по верху шлакоблока, обозначая высоту ряда и по внешней стороне ориентировочного ряда, чтобы не получалось волн. Таким образом, ряд за рядом, по кругу, доводим нашу постройку до нужной высоты, оставляя оконные и дверные проемы. Над такими проёмами нужно бросить перемычки. Поверх перемычек идет, как правило, еще несколько рядов шлакоблока.
Крышу перекрывать можно любым способом и любыми доступными вам материалами. Здесь уж вам решать какой из типов перекрытия выбрать.
Размечаем участок под фундамент
Все, что будет сказано и рассказано в этой статье, является важной и неотъемлемой частью любого строительного проекта как крупного промышленного, так и индивидуального строительства.
Что такое фундамент
Для того чтобы дом простоял не один век необходимо тщательно разметить территорию перед строительством.
Фундамент – это опорная часть строения, задача которой заключается в передаче нагрузки веса строения на плотные слои грунта.
Фундамент имеет «подземную» и «надземную» части. Их наименования:
Несущая конструкция отвечает за прочность всего сооружения, его долговечность и хорошие эксплуатационные качества.
Именно поэтому очень важна его правильная закладка.
Размечаем фундамент репером
Строители-профессионалы знают, что такое репер и как с ним правильно работать. Но и новичкам освоить эту науку по силам. Итак, рассказываем.
Репер – это столб с контрольной отметкой. Все последующие замеры будут зависеть от этой точки. Репер, в свою очередь, также привязывается к какой-то точке.
И получится у нас следующее: либо ниже точки «ноль», либо выше точки «ноль». Перед тем, как начнется разметка фундамента, ставится репер. Это делается профессиональным строительным прибором «нивелир». Желательно поставить два репера на случай утери основного.
Как правильно разметить фундамент
Перед тем, как приступить к закладке основы дома, обратите внимание на то, чтобы строительная площадка была ровной. Ведь если возвести здание на поверхности, которая идет под уклон, не факт, что оно будет долговечным.
Впрочем, это касается не всех грунтов. Разметка фундамента возможна и на площадках с небольшим градусом уклона и в различных уровнях. Но это применимо только к горным местностям, где грунт плотный, он имеет низкий коэффициент промерзания.
Необходимые инструменты
Для того, чтобы приступить к разметке грунта, потребуются следующие инструменты:
Для начала определяем основные оси здания, от которых будет зависеть все дальнейшее строительство. Сначала размечаем прямоугольник основания строения. При помощи отвеса отмечаем угол строения. От него натянутым шнуром проведем перпендикуляр. Последняя точка нашей разметки будет находиться в четвертом из углов строения.
Затем с помощью угольника выставим прямые углы. По образовавшимся в итоге четырем углам ставим надежно фиксированную арматуру. По арматуре натягиваем шнур. Это и есть внешняя сторона фундамента.
Обязательно проверяем на правильность геометрическую форму. Рулеткой замеряем длину получившихся сторон. Она должны совпасть с проектной. Только тогда этот этап можно считать законченным и переходить к следующему.
Проверим геометрию
Соответствие углов величине в девяносто градусов проверим рулеткой. Если размеры диагоналей совпадают – прямоугольник правильный. Разметка и проверка прямоугольника под основание – важное звено в разметке фундамента. Именно от этого зависит строгая вертикаль стены строения, а равно кровля и будущая внутренняя отделка.
При разметке важно понимать, что при использовании опалубки размер проектируемого основания дома изменится на ширину опалубки. Поэтому постарайтесь еще на проектной стадии максимально точно, буквально до сантиметров, рассчитать все размеры.
Несущая конструкция отвечает за прочность всего сооружения, его долговечность и хорошие эксплуатационные качества.
Внутренний контур фундамента размечается только после того, как закончена разметка внешнего. Он располагается на расстоянии проектируемой ширины от внешнего контура. При работе с ним также требуется проверка правильности формы.
Разметка участка под фундамент – это важная составляющая строительных работ. И когда основной прямоугольник получен, начинается разметка несущих перегородок, эркеров, внутренних углов и так далее.
Производим обноску фундамента
Обноска, как и разметка фундамента – это эталон контрольного замера, позволяющая продолжать работу. Как это делается? Контуры несущей конструкции перенесем на поверхность площадки. Убираем верхний слой дерна и заглубляемся на размер штыка лопаты. Теперь контроль за размерами передается обноске.
Обноска – это столбики из дерева, которые прочно вбиты в землю попарно на расстоянии от полутора до двух метров от угла вашего фундамента. В результате, когда шнур натянется, обноска образует правильный контур одной из размечаемых плоскостей вертикали.
Для каждой плоскости вертикали ставится своя пара столбиков. Горизонтальные планки всех пар прибиваются на одну высоту – по «обрезу» фундамента. Точная высота обноски – это и есть высота основания здания.
Это очень важно, потому что от плоскости горизонта фундамента вверх будет возводиться стена. Вниз – цоколь и часть основания, расположенного в земле. От обноски мы станем отмечать глубину траншеи. Она должна быть одинаковой по всему периметру. Этому не должен мешать ни рельеф, ни визуальный уклон.
Процесс разметки фундамента одинаков почти для всех типов фундаментов вне зависимости от материала, траншеи и наличия либо не наличия цокольного этажа.
Подведем итог
Говоря о том, как сделать разметку фундамента, надо еще дополнительно заострить внимание на том, что фундамент – это опора всего строения и переходное звено от неровностей поверхности земли и идеально ровной коробкой дома. «Обрез» фундамента станет основой разметки будущих стен здания и возведения дома дальше.
После того как все подготовительные работы по сооружению фундамента сделаны, можно приступать к практике. А с чего же начинается строительство фундамента? Если речь идет о монолитном или ленточном фундаменте, то первое что нужно сделать – сконструировать разметку согласно плану. Благодаря разметке, вы сможете быстро и правильно выкопать траншею под основание.
Но возникает вопрос, как правильно выполнить разметку под фундамент своими руками? Что потребуется для работы? Как сделать все правильно, чтобы фундамент простоял долго. Ответы на эти и другие вопросы мы узнаем из данной статьи. Кроме того, мы рассмотрим несколько методов сооружение разметки.
Разметка фундамента под дом – инструменты
Для того чтобы выполнить разметку под фундамент своими руками, вам нужно запастись подходящим инструментами. Какие они?
Как видите, список простой, а инструменты легко найти у себя дома. Но, как из этого набора соорудить качественную разметку? Давайте узнаем.
Начинаем конструировать разметку
Итак, что нужно делать дальше? Первым делом определите две исходные точки, обозначив их колышками. Достаточно просто забить их на углах будущего здания. При этом важно разместить их на одной прямой линии по длине. Небольшую схему вы можете видеть на фото ниже.
Способ №1 – египетский треугольник
Его можно назвать самым простым методом. Этот способ еще называют методом золотого треугольника, который имеет соотношение длины сторон 5×3×4. Весь процесс можно разделить на несколько шагов:
Способ №2 – две дуги
Тоже простой вариант, без использования высокотехнологичных инструментов. Разметка под фундамент включает себя использование простой веревки. Заранее вбейте один колышек в землю. От него измеряйте по прямой линии два одинаковых расстояния и сделайте там пометки. Можно просто вбить колышки. Дальше к каждому из крайних колышков по очереди нужно привязать веревку. Начнем с одной стороны. На конце веревки должен быть гвоздь. Теперь натяните веревкой и проведите дугу напротив колышка посередине. Точно также сделайте с другой стороны. У вас образуется пересечение двух дуг напротив центрального колышка. Если соединить точку пересечения дуг с центральным колышком, то образуется прямой угол в 90˚.
В конце осталось к колышкам на высоте будущего основания привязать веревку, проверить горизонтальность всех четырех сторон при помощи строительного уровня. Но, одного квадрата нам недостаточно. Если говорить о ленточном фундаменте, то нужно сделать внутренний контур, соответствующий ширине ленты.
Благодаря этим простым способам, вы сможете добиться ровности разметки без лазерного уровня и т. д.
Делаем разметку своими руками
Теперь от теории давайте перейдем к практике. Мы узнаем, как сделать разметку под ленточный фундамент, имея запас знаний. Процесс следующий:
В работе потребуется сдвинуть веревку в ту или иную сторону, чтобы довести угол до идеала. После всех расчетов можно выполнять разметку второй половины постройки и дополнительных помещений.
Так как речь идет о ленточном фундаменте, то нужно натянуть не одну линию, а сделать их две, чтобы образовалась лента. Достаточно отступить от исходной линии расстояние, равное ширине будущей ленте. Так, вы сделаете внутренний контур. Повторимся, что после того, как вы полностью сделали разметку под фундамент, нужно все еще раз проверить рулеткой. Все должно быть ровно и сходиться с планом фундамента.
Вот и все, согласно этой разметке можно приступать к земельным работам, начиная рытье котлована. Много людей считают разметку под фундамент мелочью, которой не стоит уделять особого внимания. Но, если ее сделать неправильно, или не сделать вовсе, то 100% гарантируем вам то, что добиться идеально ровного и правильного фундамента под дом будет невозможно. Поэтому нужно быть особо внимательными и осторожными. А чтобы вам было легче, мы подготовили специальный материал, из которого вы наглядно увидите процесс сооружения. Разметка фундамента своими руками видео:
Подведем итоги
Сегодня вы узнали два простых способа, благодаря которым можно выполнить разметку под фундамент. Если делать все правильно, то у вас все получится. Не стоит тратить деньги на то, чтобы привлекать специалистов. Но, если вы сомневаетесь в своих силах, ведь фундамент дело серьезное, то лучше попросить помощи. Лучше заплатить и получить отличное качество готового фундамента.